Kas H&M Conscious ja Keenias toodetud Asos loetakse eetiliseks moeks?

Kiire mood seal on halb räpp eetiline mood kogukond mõjuval põhjusel. Rõivaste tootmise üha kiirenev tempo aitab kaasa sellele, et tarbijad peavad riideid odavateks ja ühekordselt kasutatavateks, mille tulemuseks on rohkem riietega ummistunud prügilaid. Ja kiiruse rõhutamine võib aidata kaasa rõivatööliste ebaõiglasele kohtlemisele tehastes, mis eelistavad kiiret ja suure hulga toodangut töötajate tervisele ja ohutusele.

Milline on siis eetiline moehuviline kiirmoefirma väidetele, et tegeleb just nende probleemidega?

See on jaekaubanduse hiiglaste poolt asjakohane küsimus H&M ja Asos, kaks Euroopa ettevõtet, mille kogud on spetsiaalselt pühendatud tootmiseetika käsitlemisele. H&M käivitas oma Teadlik kollektsioon aastal, kus on valik rõivaid, mis on keskkonnasäästlike materjalide kasutamise tõttu väidetavalt planeedisõbralikumad. Asose vastus tootmiseetika küsimusele on 2010. aastal esmakordselt turule toodud kollektsioon Made in Kenya, mis koosneb tehasest nn.

Soko Keenia mis asutati töövõimaluste loomiseks ebasoodsas piirkonnas.

Nimelt tunduvad mõlemad need algatused valdavalt positiivsed. Kuid need on endiselt eetiliste moekaitsjate seas vastuolulised, kes ei nõustu, kas algatustel on tegelik kaal või need kujutavad endast lihtsalt ettevõtte katseid.rohepesu, "või esitama keskkonnasõbralikku kuvandit, mis eitab jätkusuutmatuid tavasid.

Kas need eetilised moealgatused on seaduslikud?

Üksikasjade analüüsimine on keeruline. Ühest küljest töötavad sellised jaemüüjad nagu H&M nii suures mahus, et isegi väikesed kohandused nende tarneahelas avaldavad märkimisväärset mõju. H&M loovnõuniku Ann-Sofie Johanssoni sõnul on hetkel vaid 26 protsenti brändi pakkumistest valmistatud jätkusuutlikest materjalidest. Kuid H&M skaala on selline, et isegi 26 protsendi juures on see väidetavalt maailma suurim orgaanilise puuvilla ostja.

"Meie eesmärk on igal aastal suurendada [säästvalt hangitud] kangaste osakaalu meie kogu materjali kasutuses," ütles Johansson e -posti teel. "Nii tehes... aitab neid materjale suurendada ja luua nõudlust edasiste uuenduste järele. "

See on kehtiv punkt - farmidel või tehastel kulub aega ja ressursse, et investeerida säästvamatesse alternatiividesse status quo ja ilma suuremate kaubamärkide nagu H&M toetuseta nendes alternatiivides võib investeering olla raske õigustada.

Sarnane loogika on mõttekas Asose ja Soko suhetele. Tehase asutas Jo Maiden Keenias, mis on sisuliselt "veoautode peatuslinn" pakkuda töövõimalusi elanikkonnale, kes on sageli sunnitud otsad tegema prostitutsiooni või salaküttimise poole kohtuda. Soko, mis pakub lisaks sellistele sotsiaalteenustele nagu AIDSi ennetamine ja kirjaoskuse koolitus umbes 50 inimest, on tugevalt toetunud Asose toetusele, et kasvada aeglaselt ja jätkusuutlikult aastat. Kui tehas toodab lisaks Asosele veel mõne väikese kaubamärgi jaoks, siis megajaemüüja partnerlus on pakkunud turvalisust ja stabiilsust, mida väiksemad kaubamärgid poleks saanud.

Nii H&M kui ka Asos väidavad, et seda, mida nad oma "eetilistes" kollektsioonides teerajajaks teevad, saab koos kontseptsiooni tõestusega skaleerida ülejäänud toodetud rõivastega. Näiteks H&M alustas 2016. aastal oma Conscious kollektsioonis keskkonnasõbraliku tekstiili Tenceli kasutamisega ja on nüüd väidetavalt üks maailma suurimaid Tenceli kasutajaid. Samuti väidab Asos, et ei näe tema eetilisi algatusi Made in Kenya kollektsioonis või "Eco Edit", keskkonnasõbralike tükkide kureerimine, mis on tõmmatud sellest, mida brändil juba müüakse veebisait.

"Me ei loo kunagi kollektsiooni, mis keskendub jätkusuutlikkusele," ütles Asose naisterõivaste disainidirektor Vanessa Spence selle aasta alguses New Yorki külastades Fashionistale. "Me eelistaksime seda oma pakkumise tuhandete ja tuhandete võimaluste piires."

Selleks kolis Asos hiljuti oma eetilisele kaubandusele keskendunud meeskonna hankeosakonda, et julgustada nende kahe vahetumat koostööd.

"Üks meie sisemistest motodest on" Ostuviisi muutmine, et meie kliendid ei peaks seda tegema "," selgitas ettevõtte vastutuse direktor Louise McCabe. "Nii et nad ei pea minema:" Oh, kas see on Asos Eco tootevalikust või peavoolust? " Püüame kõikjal edusamme teha. "

Nii H&M kui ka Asos on oma mõju käsitlemiseks võtnud mitmeid muid meetmeid, näiteks kirjastamist nende tehase nimekirjad, mida paljud peavad oluliseks sammuks läbipaistvuse ja vastutus. Asos soovib süsinikdioksiidi vähendamiseks luua klientidele lähemale jaotuskeskusi rõivaste transpordiga seotud heitkoguseid, samas kui Greenpeace on kiitnud H&M -i pingutuste eest tervislikult hallata kemikaalid.

Lühidalt öeldes teevad mõlemad ettevõtted tõsiseid jõupingutusi oma keskkonna- ja sotsiaalsete mõjude lahendamiseks.

Milles siis probleem?

Argument, et kiirmoe ärimudel on oma olemuselt jätkusuutmatu, jääb.

H&M teatas a Pressiteade et ta tootis 2004. aastal keskmiselt 600 miljonit rõivast. Küsimusele, kuidas see number on viimase 13 aasta jooksul muutunud, ütles H&Mi esindaja Fashionistale, et kaubamärk "ei saa sellele küsimusele täpset vastust anda" meie "pidevalt muutuva mudeli" tõttu. Aga arvestades et H&M avas oma tuhande kaupluse 2004 ja nüüd tegutseb 4474 kauplust üle maailma, võib kindlalt eeldada, et toodetud rõivaste arv on hüppeliselt kasvanud. Kui rõivaste tootmine suureneks otseselt proportsionaalselt tegutsevate kaupluste arvuga, tähendaks see, et H&M toodab 2017. aastal vapustavalt 2,68 miljardit rõivastust.

Isegi selle hinnangu võimalike vigade arvestamine, mis tuleneb üksikute kaupluste erinevustest Läbimüügi määrad ja veebimüügi kasv, mõte jääb: H&M toodab tohutul hulgal Riietus. Ja vaatamata kaubamärgile ringlussevõtu draivid Viimaste aastate lootused töötada suletud ahelaga süsteemis on lihtne et pole veel olemas tehnoloogiat vanade riiete täielikuks ümbertöötlemiseks ja uuteks muutmiseks üksikud. Rõivaste ümbertöötlemine on parem kui ära viskamine, kuid see ei muuda nende tootmise mõju.

Asos tegutseb suhteliselt väiksemas mahus, töötades ligikaudu 24 miljonit rõivastust aastas. Sellegipoolest piisab sellest, et hoida üks brändi ladu, mille veebisait märgib, on kuue jalgpalliväljaku suurune, igal ajal riideid täis. Õiglased tööjõule keskendunud partnerid nagu Soko Kenya toodavad sellest protsendist väikese protsendi, tunnistab ettevõtja sotsiaalse vastutuse direktor McCabe.

Lisaks, kuigi mõlemad kaubamärgid on avaldanud tehase nimekirjad imetlusväärsel sammul suurema läbipaistvuse suunas, ei tähenda see, et nende tootmine nendes tehastes oleks etteheidetest kõrgem. 2016. aasta augustis H&M seisis silmitsi tagasilöögiga selle eest, et riided toodeti Myanmari tehases, kus 14-aastased töötasid 12 tundi. Asos tegi pealkirju vaid paar kuud hiljem, kui selle tarneahelast leiti lastetöölisi-7- ja 8-aastaseid, kes töötasid 60-tunniseid nädalaid. Veel eelmisel kuul, protestid töötingimuste ja soodustuste pärast teises tehases muutusid H&M -i kasutused Myanmaris vägivaldseks, kuna rõivatöötajad püüdsid oma häält kuuldavaks teha.

Sellistel juhtudel on täiesti võimalik, et ettevõtted ei teadnud tegelikult, mis toimub, enne kui ajakirjandus või valvegrupid selle avastasid. Kuid see on osa probleemist. Isegi kui vahejuhtumid hõlmasid "kinnitamata allhankeid", nagu Asos toona väitis, on see endiselt probleem. Kui ettevõte on liiga suur ja kohmakas tagamaks, et ükski seitsmeaastane laps ei valmistaks ebaseaduslikult oma riideid, siis kuidas saaks ta ennast turustada kui eetiliselt mõistlikumat alternatiivi?

Kuidas kaubamärgid nendele kriitikale reageerivad?

Kui silmitsi seista argumendiga, et kiirmoe on oma olemuselt jätkusuutmatu mudel, vastas H & Mi Johansson e -posti teel: "Me ei peame end kiirmoeettevõtteks. "Kiirmoe kui potentsiaalselt jätkusuutliku võimaluse kaitsmiseks ei üritatudki soov kaubamärk kiirmoest täielikult eemale hoida-vaatamata selle hämmastavale ulatusele ja kiirusele, millega bränd toodab-oli selgesõnaliseks tehtud.

Asose CSR -i direktor McCabe vastas otsesemalt kriitikale, et kiirmoe on oma olemuselt jätkusuutmatu. "Ma arvan, et süstemaatiliselt on see nii," ütles ta. "Ja see on alati meie tööl. Kas töötate sees või seisate kõrvale ja ütlete: "See pole hea, nii et mul pole sellega midagi pistmist"? Olen valinud enda sees töötamise ning näen dramaatilisi muutusi ja suuna muutusi. "

Kuidas peaksid teadlikud tarbijad reageerima?

Kuuldes McCabe hääle tõsidust, on raske uskuda tema siirust. Temaga sarnased inimesed ja kahtlemata paljud H & Mi peakorteris soovivad tõeliselt minimeerida nende kaubamärkide negatiivset mõju inimestele ja planeedile. Ja nagu eespool märgitud, muudab nende massiivne ulatus nende kaubamärkide mis tahes positiivseid tegevusi tohutult laineliseks; H&M, mis on 26 protsenti jätkusuutlik, omab suuremat mõju kui 10 väikest kaubamärki, mis on 100 protsenti jätkusuutlikud.

Asjaolu, et H&M ja Asos teevad mingisuguseid jõupingutusi, eristab neid endiselt teistest megajaemüüjatest Igavesti 21, mis on oma tootmises keskkonna- ja sotsiaalse ebaõigluse käsitlemisel oma eakaaslastest maha jäänud. Huvitaval kombel pääsevad maailma Zarad ja Forever 21 -d mõnikord kiirmoe kriitikast välja lihtsalt sellepärast, et nad juhivad vähem tähelepanu oma tootlikkuse terviklikkusele (või selle puudumisele) kui H&M ja Asos teha. Kuigi neil on veel pikk tee minna, ei tohiks ettevõtteid, kes teevad oma jõupingutusi oma vigade parandamiseks, karistada, kui nende vähem teadlikud eakaaslased vabalt kõnnivad.

Niisiis, kas H&M Conscious ja Asos Made in Kenya loetakse eetilisteks moevalikuteks? Jah ja ei. Kui see on valik kiirmoe, mille on teinud üks nende ettevõtete "eetilistest" suundadest, ja kiirmoe vahel, mida teeb isegi mitte ettevõte püüdes eetilisemaks muutuda, peaks valik olema selge - H&M pingutused väärivad rohkem toetust kui Forever 21 rahulolu. Pikemas perspektiivis on nende kaubamärkide edu, mis püüavad lahendada probleeme, üle kaubamärkide, mis seda ei tee.

Kuid tõde on see, et peaaegu alati on isegi parem valik kui kiirmoe ostmine, isegi ühest nendest erikollektsioonidest. Väikesed kaubamärgid, kes omavad oma tehaseid või tunnevad oma käsitöölisi, vastutavad otseselt nende eest tootmisprotsesse, seega on nende häid kavatsusi lihtsam headeks tõlkida tavasid. Ja üsna sageli on nende tooted valmistatud vastupidavamalt, nii et neil on vähem tõenäoline, et nad peagi ära viskavad. Kui soovite tõesti eetilist äri toetada, mitte pelgalt oma südametunnistust rahustada, on seda tüüpi kaubamärkide toetamine teie parim valik.

Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.