Kas mood liigub hooajatu mudeli suunas, kas hooajaline inspiratsioon on aegunud?

Enne kui ta oma esitles Sügis 2018 kogumise ajal New Yorgi moenädal veebruaril disainer Dennis Basso selgus, et tema hooaja inspiratsioon oli "tänapäeva naine"" Basso kujundab peamiselt naisi ja see on tõepoolest tänapäeval, nii et see tundub mõistlik. Mujal, Jonathan Simkhai märkis, et teda inspireeris veidi abstraktsem kontseptsioon "sisemine meelekindlus"(#sama), samas Kromatograafia viidatud süstasõidu esteetikale ja Raf Simonsuurinud narkootikume ja sõltuvust, samuti nende tagajärjed. Millal Keskpäev Noori poolt disaineritel Noor Rashid Al Khalifal ja Haya Mohammed Al Khalifal paluti nimetada oma mõju hooajale, duo vastas lihtsalt: "köitev."

Neile, kes sellistele asjadele tähelepanu pööravad, on moeloojate rituaal, mis annab teada oma hooajalisest inspiratsioonist - kogutakse regulaarselt slaidiesitlustena sellistel saitidel nagu WWD ja Lõige, visandatud näituse märkmetes ja hinnatud lennuraja ülevaadetes - võib olla meelelahutuslik, sobitades sageli hästi kõrvale loominguliste tüüpide kõrgete ambitsioonidega. Kuid kui disainerid on kõige edukamad oma mõtteraamide kontekstualiseerimisel, jagades neid loovalt, mis motiveerib neid, võib see aidata meil mõista, kuidas mood peegeldab mis toimub meie ümber laiemalt, andes sellele, mida me kanname, kõrgendatud tähtsustunde ja andes moenädala rigamarole'ile natuke rohkem asjakohasust, kui mitte kogu tööstusele.

Ja siiski, kuna moeäri areneb jätkuvalt, võib selgelt eristuva hooajalise inspiratsiooni omamise tähtsus libiseda tänapäeva säästlike disainerite prioriteetide loendist kaugemale.

Ausalt öeldes on teatud moetalendid osutunud paremini varustatud hooajalise inspiratsiooni väljendamiseks kui teised. Simons, Miuccia Prada ja Alexander McQueen neid nimetatakse sageli loomingulisteks juhtideks, kes mõistavad (või McQueeni puhul mõistavad), kuidas tõlkida erinevatest muusikatest hooajaliselt riietesse, mis on kindlal ajal ja kohas, kuid tundub siiski nende üldise kehaosa pikendusena tööd. Muuhulgas pakkus selline tööviis võimalusi luua meeldejäävaid rajaetendusi.

seotud artiklid

"Üks mu sõber, kes töötas McQueenis, postitas oma vanade saadete Instagrami," meenutab tegevjuht Tony King ja loovjuht King & Partnersis, loovagentuuris, mis on spetsialiseerunud digitaalsele brändingule ja turundus. "Ma kommenteerisin toona:" Need olid siis, kui etendused olid dramaatilised ja peaaegu nagu teater ". Mida me varem nägime, on [mis] miski inspireeris kleiti või kollektsiooni või kangast ja see võetaks teemana ette hooaeg. See kulmineeruks moeetendusega. Mulle tundub, et oleme selle nüüd kindlasti kaotanud. Tänapäeval on vähem niiti, mis hoiab kõiki neid asju koos - see puudutab rohkem seda lähenemist hooajatule, lineaarsele moeliinile. ”

Hooajatu trend - mis sageli tähendab, et sildid ignoreerivad traditsioonilist moekalendrit, mis on ajastatud kevad- ja sügiskollektsioonidele, selle asemel avaldades (või "kukkumine") üksikud tükid või kapslikogud, kui neile tundub, et ajastus on õige - võib olla üks peamisi põhjusi, miks hooajalise inspiratsiooni tuvastamine tundub vähem asjakohane. See kehtib eriti uuemate kaubamärkide ja nende kaubamärkide kohta, mis ei soovi, et kiirmoe jaemüüjate, nagu näiteks H&M ja Zara. Endine Roberto Cavalli disainer Peter Dundas on võttis kasutusele hooajatu mudeli oma uue sildi Dundas jaoks, nagu ka tänavariiete jõujaamad Jumala hirm ja esilekerkivatele talentidele nagu Recho Omondi Omondist ja Maggie Hewitt Maggie Marilynist. Ettevõte AYR oli tasavägine põhineb just sellel põhimõttel. (AYR tähistab "aastaringselt".)

Aleksander Wangon suuresti meeldejääv Balenciaga rõhutas, et ta on kõige veenvam, kui ta on pühendunud oma nimekaimule ja väga konkreetse kliendi teenindamiseks - kesklinna peotüdrukud, kes olid riietatud musta, ja kesklinna peopoisid, kes olid riietunud musta, kes neid armastavad. Kui Wang teatas, et nad on moenädalast lahkumine ja tilkade vabastamise struktuuri kasutuselevõtt, brändi uus tegevjuht, endineGoop boss Lisa Gersh ütles, et see võimaldas Wangil pakkuda oma kliendile "asjakohasemat ja järjepidevamat kaupa aastaringselt". antud sarnasus Wangi kollektsioonide vahel, siin on rõhk tõenäoliselt "järjepideval"; liikumine kaardistamata territooriumile traditsioonilisest kaugemale moekalender võib samuti anda Wangile loa vältida seda, et iga kollektsioon on kuidagi teistsugune, kui see on lihtsalt ei ole.

Kuigi tegutsemine väljaspool ajaproovitud moekava ei välista vajadust, et disainerid oleksid ikka millestki loovast inspireeritud, Toote väljalaskete kadents nõuab fookuse muutmist, ütleb Guido Callarelli, loova konsultatsioonifirma FAM asutaja ja tegevjuht. koos Kanye West, Nike, Valge ja Stella McCartney.

"See puudutab rohkem toodet," ütleb Callarelli. "See on midagi lahedat [pigem] välja mõelda, mitte kogu aeg uuesti leiutada."

Ta lisab, et selline mõtteviis sunnib disainereid rõhutama ja viimistlema oma üldise kaubamärgi alustalasid identiteeti, võib -olla järjepidevate põhiviidete komplektiga, mis asendavad põgusat hooajalist inspiratsiooni. See meetod võib hõlbustada ja potentsiaalselt kulutasuvamaks muuta ka tohutu koguse sisu, mida on vaja aastaringselt, et jõuda klientideni kogu sotsiaalmeedias, reklaamikampaaniates, poe kuvarites ja e-kaubandus. "Sisu seisukohast on see 360 ​​-kraadise kaubamärgi peale mõtlemine palju moodsam ehitamise, jutustamise osad ja kogemused, mitte erinevate kollektsioonide väljamõtlemine, "ütles ta selgitab.

King ütleb, et tema moekliendid on suuresti hakanud sel viisil tegutsema. "See, mida me praegu näeme, on loominguline ja digitaalne töö, mida me lihtsalt teeme, et tunda end kaubamärgina üldiselt, mitte tunda end sellel või järgmisel hooajal kaubamärgina," ütleb ta. "Sel viisil mõtlevad disainerid strateegilisemalt. Nad peavad sellel teekonnal üles ehitama, vastupidiselt [ütlemisele]: „Mind inspireerisid sel suvel meduusid. Teen meduuside ümber terve kollektsiooni ja kampaania. '"

Kuigi hooajatu mudel ei ole täielikult integreeritud kahe tänapäeval enim tsiteeritud luksusliku eduloo äriplaanidesse- Gucci ja Balenciaga - selle mõtteviisi elemendid ilmnevad, kui jälgida, kui sarnane on iga kollektsioon hooajast hooajani. Mõlema kaubamärgi müük käib läbi katuseja mõned tööstusanalüütikud on selle osaliselt omistanud järjepidevale kaubamärgile ja tootele, mis on sündinud samast inspiratsioonikogust muutub kogude vahel väga vähe. See on strateegia, mis töötas varem Hedi Slimane-era Saint Laurent, ka. Iga kollektsioon oli esteetiliselt korduv ja 2015. aastaks, kolm aastat pärast seda, kui Slimane YSL -i üle võttis, müük kahekordistus. Thom Browne, võib -olla vähem sumisev kui tema Euroopa kaasaegsed, on niimoodi tegutsenud juba aastaid 100 miljoni dollari suurune tulu 2016.

Teised tööstusharu võtavad teadmiseks - või jalad, nagu Itaalia jalatsibrändi puhul Sergio Rossi. "Ma ei usu enam aastaaegadesse," kinnitab Sergio Rossi tegevjuht Riccardo Sciutto. Kuna Sciutto liitus Sergio Rossiga alates Todi oma aastal ütleb ta, et brändi inspiratsiooniotsingud on keskendunud sissepoole, otsides läbi sisearhiive peenhäälestada kaubamärki ja luua tükke, mida saab müüa kogu kalendriaasta jooksul ja mille abil saab öelda järjepidevust lugu. "Usun ajatuid ja mitmekülgseid esmaklassilisi esemeid, mis vastavad tänapäeva kaasaegse naise vajadustele. Ja see on midagi, mis ei muutu. "

Kui on vaja täiendavaid tõendeid selle kohta, et see on võib -olla paradigma muutus, mitte suundumus, ütles Gerard Dellova, ülikooli dotsent Moeinstituut New Yorgis ei peatu kooli praeguses õppekavas hooajalist inspiratsiooni, vaid teeb rõhutage brändi loomist. "Õpilasi õpetatakse nii oma kunsti- kui ka rõivatundides, et nad otsiksid ja saaksid inspiratsiooni elust, sellest, mis toimub nende ümber, mitte tingimata enam ühest konkreetsest asjast," ütleb Dellova. "Ma ei usu, et tööstuse disainerid kasutavad enam hooajalisi meeleolulaudu. See on rohkem pidev niit millestki, mis on pooleli ja palju makrotsotsiaalsem. See ei ole inspireeritud hetkest, vaid kogu elust. "

Callarelli tunnistab, et iga disainer või kaubamärk ei sobi hooajalisest inspiratsioonist loobumiseks või on sellest huvitatud. Kuid ta usub, et moeklient on osutunud valmis kohanema ostudega väljaspool hooaega, seda arvamust kordas ka Londonis asuva jaemüüja ostudirektor Natalie Kingham Matchesfashion.com. „Meie klient soovib osta sisseostuperioodi kõikjal maailmas, olenemata sellest, kas ta otsib detsembris ujumisriideid või kudumeid juulil, "ütleb ta, märkides, et hooajalised kollektsioonid, sealhulgas ettevõtte sisesort Raey, on matšide oluline osa äri. "Meie ülemaailmne klient on muutunud traditsioonilise moetsükli suhtes üha kannatamatumaks, rohkem huvitatud pidevast uudsusest koos ostu-kohe-kandke-eetosega."

Siiski hindab ta ka traditsioonilist lähenemist määratletud hooajalisele inspiratsioonile. "See aitab mul mõista kujunduste taga olevat inimest ja brändi esteetikat üksikasjalikumalt," selgitab ta. Ta ütleb ka, et see aitab välja töötada eksklusiivseid tükke, mida saab kanda ainult Matches jaoks.

Kes veel võib igal kevadel ja sügisel igatseda oma lemmikdisainerite uut hooajalist inspiratsiooni? Nagu King soovitab, enamasti need, kes on olnud piisavalt kaua, et meeles pidada, kui moeetendustel oli ainulaadne publik, kes ihaldas igal hooajal uue muusaga kaasnenud kunstilisi üllatusi. "Moeshowd ja mood üldiselt olid selle hardcore moefänni jaoks. Fashionista, kui tõesti oli fashionista. Nüüd on mood läinud mõnevõrra peavoolu, "ütleb ta ja viitab - mida veel? - moe populaarsus sotsiaalmeedias.

Ta võrdleb tänapäeva disainereid rokkbändidega, kes on lõpetanud räpaste muusikaklubide mängimise, läikivate staadionitega.

"Nüüd," ütleb ta, "on see igal tuuril sama."

Olge kursis viimaste trendide, uudiste ja moetööstust kujundavate inimestega. Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.