Tere tulemast Jätkusuutlikkuse nädal! Kuigi Fashionista hõlmab aastaringselt jätkusuutlikkuse uudiseid ja keskkonnasõbralikke kaubamärke, tahtsime seda aega kasutada Maa päeva ja selle aastapäeva paiku Rana Plaza kokkuvarisemine meeldetuletuseks, et keskenduda moetööstuse mõjule inimestele ja planeedile.
Tundub, et igal nädalal jõuab minu postkasti pressiteade, mis teatab põneva (!) Ja revolutsioonilise (!) Jätkusuutliku moebrändi käivitamisest. Ja see on sellepärast, et need sõnad - jätkusuutlikkus, keskkonnasõbralik, sotsiaalselt ja keskkonnateadlikud - on praegu ühed populaarsemad tööstuses - nad annavad mõlemat esilekerkivad ja väljakujunenud sildid on uus hea ja hea enesetunde eesmärk, mis ületab lihtsalt riiete müümise ja riisumise kasumit.
Aga tegelikult, mida see kõik tähendab? Üks esilekerkiv kaubamärk võib väita end jätkusuutlikuna, kui ta kasutab kogu maailma käsitööliste andeid, et luua tehases tööjõu asemel käsitööna valminud tükid; teine, orgaanilise puuvilla või ringlussevõetud materjalide hankimiseks isegi kiirmoe hiiglasena. Nad on erinevad, kuid mõlemad on jätkusuutlikud. Kas üks on parem kui teine? Ja kes selle määrab?
Esiteks on oluline mõista, mida tähendab "jätkusuutlikkus" moeläätse all. Freya Williams, Põhja -Ameerika jätkusuutlikkuse konsultatsioonifirma tegevjuht, ütleb, et jätkusuutlikkus hõlmab nii keskkonna- kui ka sotsiaalseid aspekte, mis tähendab kõike alates selle loomisest. tuleb arvesse võtta rõiva valmistamise ajal kasutatud materjale (olenemata sellest, kas need on säästvalt hangitud või valmistatud ringlussevõetud materjalist). materjalid (kuidas puuvilla kasvatatakse, kui palju süsinikku eraldub, vee kasutamine), kuidas töötajaid koheldakse (inimõigused, õiglane palk) ja lõpuks, kas seda saab pärast ringlussevõttu või sinna jätta. prügila.
"See on rõivatööstusele tohutu väljakutse, sest me toodame palju rohkem riideid kui tegelikult vajame," ütleb Williams. "See on ka väga keeruline - me räägime tööstusest, mis hõlmab kogu maakera ja kus töötab miljoneid inimesi mõned inimesed ütlevad, et see on vastutav selle eest, et see on mürgisuselt teine tööstusharu maailmas maailm. "
Suurim probleem on standardimise puudumine üldises plaanis. Peaaegu kõik, kellega rääkisin, võrdlesid moodi toiduainetööstusega - õigemini, kui palju moest maha on võrreldes toiduga, mille juhtorgan, nagu USDA, tõendab, kas toode on orgaaniline. "Puudub kolmanda osapoole sertifikaat, mis on suur probleem," ütleb Yael Aflalo, kultus-lemmik ökomärgi kaasasutaja Reformatsioon. "See on halb olukord. Miski ei loo ettevõtetele järgitavaid standardeid. "
See ei tähenda, et edasiminekut pole toimunud. The Jätkusuutlike rõivaste koalitsioon, tööstusorgan, mis tekkis omavahelisest vestlusest Patagoonia ja Walmart, on koondanud liikmetena ligi 50 kaubamärki, et teha koostööd lahenduse nimel. Samuti on olemas B Corp, mis määrab, kas ettevõte on "hea" - nagu ettevõte, mis annab endast parima, et olla sotsiaalselt ja keskkonnasõbralik - kuigi see pole moespetsiifiline. Kuid pole olnud ühtegi üksust, kes oleks jõudnud isegi meetmete või standardsuuniste kehtestamise lähedale.
"On kaubamärke, mis ütlevad, et nad on öko ja ei ole, ja see ärritab, sest sa tahad, et inimesed kõnniksid jalutuskäik, aga ma arvan ka, et see on tõesti hea näitaja, sest see on vahetuse algus, "ütles Aflalo jätkab. "Kui reformatsioon esimest korda algas, ei rääkinud keegi jätkusuutlikkusest, välja arvatud võib -olla Patagoonia. See on algus ja kui oleme saanud sertifikaadi tervikuna, on see suurepärane asi. "
Williams ütleb, et mood jääb toidust ja ilust maha, sest isiklikke investeeringuid on vähem. "Oleme leidnud, et inimesi motiveerib pigem isiklik mõju kui keskkond," selgitab ta. „Tarbijaid on olnud lihtsam toiduga kaasata, sest see läheb teie kehasse; iluga läheb see nahale. Riided on eemaldatud ühe sammu võrra. "
Lisaks on see uskumatult segane. Kui disainerid võitlevad jätkusuutlikkuse keerukusega, siis kuidas me võime eeldada, et tarbijad saavad aru, millistest probleemidest hoolida? "Poeskäimiseks on vaja jätkusuutlikkuse doktorikraadi," ütleb Williams. "Mida raskemaks me selle tarbijate jaoks teeme, seda suurema tõenäosusega häälestuvad nad ja isegi ei häiri - tööstus peab võtma endale vastutuse selle eest, milline" hea "välja näeb."
Kui küsisin Genevieve Saylakilt ja Corissa Santoselt, uue jätkusuutliku kaubamärgi disainiduo Kus mäed kohtuvad, et teha kindlaks, kas keskkonnale on parem hankida välismaalt orgaanilist puuvilla või kohapeal kasvatatud mitte-orgaanilist puuvilla, selgus, et ei ole võimalik kindlaks teha, milline on vähem mürgine. "Ma ausalt ei tea, kumb on lõpuks parem," ütleb Santos. "Parim, mida saame teha, on see, kuidas me väikese kaubamärgina saame midagi muuta."
Koos on nad loonud mägede kohtumise jaoks lahtised "ettevõttesisesed tellerid", mida nad järgivad, näiteks pidades meeles, kus nad hangivad materjale, kasutavad käsitöölisi, pakuvad tarbijatele läbipaistvust ja seavad eesmärke igal hooajal paremini teha (praeguse seisuga kõik nende kollektsiooni tükid ei ole öko- või käsitööna valmistatud, kuid loodavad, et 2018. aasta kevadeks on igast rõivastest vähemalt üks element saab). Ka reformatsiooni ajal on olemas RefScale - sisemine mõõtmine selle kohta, kui palju bränd, vesi, jäätmed ja CO2 heitkogused säästab ühe tüki tootmisel (bränd oli 2016. aastal 50 protsenti süsinikuefektiivsem kui keskmine riietus ettevõte). Jätkusuutlikkuse nõustamine Öko-ajastu on ka oma põhimõtete kogum nimega Green Carpet Challenge, mida ta kasutab toote kontrollimiseks või Emma Watsonkogu tema juhtum "Kaunitar ja koletis"pressituuri garderoob, mis oli katki sotsiaalmeedia kaudu.
Sõbranna kollektiiv keerutab retuusid plastikust veepudelitest. G-Star Raw tegi sama ka bioonilise lõngaga oma teksariidest. Ja Eco-Age vanemkontojuht Charlotte Turner ütleb, et töös on põnevaid uuenduslikke kangaid, nagu ananassinahk ja Itaaliast pärit taaskasutatud polüester nimega Newlife. Paar hüüatust veel: Filippa K töötab rendiriiete mudeliga ja siis on Zady, väike kaubamärk, mis on alates selle käivitamisest 2013. aastal püüdnud läbipaistvuse poole ja juhtida aeglase moe liikumist.
Ikka. Lõppkokkuvõttes on see tööstusharu, kus tarbijad ostavad trende hooaja järel, see on äri, mis oma olemuselt ei ole jätkusuutlik. Ja sellele lisandub kiirmoe jaemüüjate olemasolu H&M. "Kogu H & M-i põhimõte on jätkusuutlikkuse vastane-kõik on seotud mahu, mahu, mahuga," ütleb Saylak. Oma kaitseks väidab Williams, et vähemalt H&M teeb teatud samme jätkusuutlikkuse praktiseerimiseks.
"Sellist ülemaailmset kaubamärki nagu H&M ei saa üleöö Zadyks muuta," ütleb Williams. "Ma arvan, et Zadyl on oluline roll, et näidata meile teistsugust lähenemist moele ja sellele, kuidas see välja näeb. H&Mi püüdlus olla ringikujuline ja selle ambitsioonikas jätkusuutlikkuse strateegia on huvitav ning kui see õnnestub, võib see avaldada tohutut mõju palju laiemas plaanis. "
Niisiis, kui vastata siinsele üldisele küsimusele - ei, moebränd ei saa kunagi olla tõeliselt jätkusuutlik. Aga mis see saab Töö on positiivse mõju saavutamiseks ja probleemide lahendamiseks. Ja tarbija tasandil on võimalus midagi muuta, olgu see väike, kuid see võib tunduda esmalt mõistes, kust teie riided pärinevad ("See oli tore asi Emma Watsoni pressituur, sest see tõstis teadlikkust ja jõudis nii paljude inimesteni, "ütleb Turner) ja seejärel toetades kaubamärke, mis vähemalt üritavad head teha.
"Alati on parem osta midagi jätkusuutlikku kui midagi täiesti mitte," ütleb Williams. "Osta taaskasutatud, osta kvaliteeti, hoidke oma asju kauem - saame oma garderoobi jätkusuutlikumaks muutmiseks palju ära teha. See võib tunduda üle jõu käiv - isegi hirmutav -, kuid igaühel on selles oma roll ja me peaksime selle saavutamiseks koostööd tegema. "
Kodulehe pilt: pilk kollektsioonist Where Mountains Meet Fall 2017. Foto: kus mäed kohtuvad
Kas soovite rohkem Fashionista? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate meid otse oma postkasti.