Foto: Philipp Raheem
Rõivaid, mille disainer Samuel Ross oma sildi A Cold Wall all loob, on raske lühidalt määratleda. See on sportlik, kuid kindlasti mitte sportlik.. See on moodne, kuid enamasti juurdepääsetav. Sobivus vaheldub õhukese ja ülegabariidilise vahel, mõnikord isegi ühes tükis. Palun ärge kirjeldage seda kui tänavariietust.
"Ma ei usu, et sellel terminil on midagi viga, aga ma arvan, et me peame olema ettevaatlikud selle suhtes, mida me selle vihmavarju alla paneme," ütleb 25-aastane, kössitatud, sündinud ja kasvatatud londonlane. "Välja panna midagi, mis võtab idee täieliku protsessi taga palju aega ja vaeva ning mehaanikat - et see koheselt rühmitataks tänavariieteks, tundub kuidagi ebaõiglane."
Moetööstuse suhe tänavariietega - sageli halvustatud, kuigi metsikult tulus kategooria, mis on haaratav mõiste niinimetatud "linna" siltidele Ülemast Stussyni-on keeruline. See kehtib eriti siis, kui lugupeetud kõrgmoemajad nagu Givenchy, Balenciaga ja Gucci laenavad seda žanrit pidevalt põhitükid, nagu graafilised T-särgid, kapuutsi- ja tossud, sageli tunnustamata varem tulnud tänavariiete pioneere neid. Ross ütleb, et osa probleemist võib olla juhuslik rassism.
"Kui rääkida mustadest disaineritest, keda pole tänavariietesse kokku pandud, siis ma saan mõelda ainult Grace'ile [Wales Bonner] ja [Balmain creative" režissöör] Olivier Rousteing, "ütleb ta, märkides, et ta on ka üks vähestest töötavatest mustadest disaineritest, mis on tema sõnul probleem. iseenesest. "Ma ei tee 90ndate alguses graafilisi triiksärke. Mul on aasta 2017 ja saadan polüetüleenist maandumisradasid. Praegu on lihtsalt teine vanus. Ma arvan, et see taandub naiivsusele ja moetööstuse alaharidusele. "
Foto: Philipp Raheem
Aga kes saavad, saavad. Ross asutas A Cold Wall'i alles 2015. aastal, kuid selle väga lühikese ajaga jõudis ta poodide riiulitele nagu Barneys, Harvey Nichols ja Jaapani United Arrows ning lahedamate laste riidekapid, kellel on talent järgmise suure asja avastamiseks võrgus. Samuti tegi ta just oma Londoni moenädala: meeste debüüdi, lühikese maandumisraja näituse, mis toimus linna Shoreditchi naabruses asuvas endises õlletehases.
Abiks on see, et enesekirjeldatud introvertil olid varajased kaasmärgid tohutult mõjukatelt tööstusharude tegelastelt. Pärast graafilise disaini ja kaasaegse illustratsiooni bakalaureusekraadi omandamist De Montforti ülikoolis asus Ross tööle disainifirmasse. Mõned tema varased tööd jäid silma Off-White disainerile ja Kanye Westi loomingulisele juhile Virgil Ablohile. Ross töötas koos Ablohiga kolm aastat ja aitas ka trükikujundust Hood By Airile ning andis oma panuse West'i töös koos A.P.C. -ga, kõik enne A Cold Wall'i turule toomist. Eelmisel aastal kujundas ta eksklusiivse pakendi kahele NikeLabi kõige silmapaistvamale koostööle, Stone Islandi ja Louis Vuittoni Kim Jonesiga.
Kogu tema kogemus aitab paratamatult teavitada tööd, mida ta ise teeb. "See on võtta kogu see teave, mis sobib kõrgmoemaailma, ja ühendada see minu taustaga, mis on väga töölisklass," ütleb ta. "See on vahetuse kokkupanek ja nende õmblemine ja õmblemine ühte kohta."
Ta mõtleb seda ka sõna otseses mõttes. Ehitus on A Cold Wall'i võtmeelement, nähtava õmbluse ja kleeplindiga, mille Ross ise on abilise abil rakendanud. Mõju on see, et need tükid on tõeliselt käsitsi ehitatud. "Ma tähistan õmblusliine. Tähistan räpaseid õmblusi, "selgitab ta. "See on pidu sellest, mida me peaaegu üritame varjata."
Foto: Philipp Raheem
Ross teatab ainuüksi oma e-poe poest 2016. aastal 150 000 naela (praegusel vahetusel umbes 158 000 dollarit) brutomüügist; järgmine väljakutse võib olla see, kuidas säilitada isiklikku kontakti, mis on tema fännide seas kõlanud, kui A Cold Wall kasvab. Kuigi tal ei ole praegu eesmärki saada äratuntavaks näoks oma mentori Ablohi veenides - ta ütleb, et eelistaks teda võrrelda, tulevikus inimestele, nagu Steve Jobs või arhitekt Sir David Adjaye, mitte avalikule ühiskonnategelasele - tema aktsiad on valmis jätkuvalt tõusma. A Cold Wall x NikeLab Air Force 1 debüteeris oma rajaetenduse ajal (Ross keeldus kommenteerimast, kas see müüdi, nimetades seda "eritellimuseksperimendiks") ja ta kavatseb tutvustada madalama hinnaga liini nimega Polythene Optics varsti.
"Ma lihtsalt ei taha, et see räägiks riietest, moest," lõpetab ta. "See on disaini kaudu asjade vaatamise muutmine. Sellel pole lõpp -punkti. "
Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.