5 kollektsiooni Pariisi meeste näitustest

Sel aastaajal, see kõik puudutab poisse. Meeste kollektsioonid lõppesid nädalavahetusel Pariisis ja nagu igal moenädalal, oli ka siin suurepäraseid, müüdavaid, kultuuritundetuid ja veetlevalt teatrietendusi. Kõigi esiletõstmiste jaoks lugege edasi.

Saint Laurent

Saint Laurenti 2016. aasta kevadise meeste kollektsiooni jaoks pöördus Hedi Slimane inspiratsiooniallikaks California surfikultuuri poole, sidudes õhukesed püksid ja lilleliste ülikondade jakidega tossud, pommitajad, dinosauruste mustriga kampsunid, narmastega nahktagid ja igasugused flanellid särgid. (Väikesele naisrühmale, kes saates käis: babydoll -kleidid muidugi.) Tulemuseks oli saade, mis silmatorkavalt elutruu ja kohe kantav, tingimusel et olete valmis Saint Laurent'i tasemel raha välja käima räsitud flanell. Võib -olla seeditavus ei nihuta nii palju moe piire, kuid aitab müüki kindlasti - mis veebruari seisuga on kahekordistunud Slimane'i esimese kolme aasta jooksul kaubamärgi juures.

Balmain

Loovjuht Olivier Rousteing võttis oma esimeses Balmainile mõeldud meesterõivaste saates fännid ja toimetajad safarile. Päikese all oli kottpükste variatsioone-mõned olid kohandatud kaubataskutega, teised-nööridega, mis nägid nädalavahetuseks sobivamad välja ja kõik olid seotud nööritud sandaalidega. Jopede osas leidus seal ka kõigile midagi: klassikaline mudel põletatud siennahast, tikitud bleiserid, mida Rousteing ise soosib, tugevad Balmaini õlad, tiigritriibud ja taskud igal pool. Kokkuvõttes oli kollektsioon täiesti mõistlik kui meeste vaste sellele, mida Rousteing on naiste poolel valmistanud. Kanye oma Kimile.

Junya Watanabe mees

Tead, mida nad ütlevad: pole moenädal, kui keegi pole midagi ette võtnud kultuuri kogusumma. Seekord oli see Junya Watanabe, kellega mõned inimesed kutsuvad teda "Rachel Dolezali kollektsioon"Mõelge Aafrika mõjutustele, masai stiilis kaelakeedele, rastapatside parukatele ja väga kolonialistliku välimusega safaririietusele-stiilis Lõige märkis täiesti valge mudelivalik.

Valge

Kevadeks dubleeris Virgil Abloh oma kollektsiooni "Siniseks kraeks" - kuigi, nagu ütles ta Style.com, tema eesmärk oli esitleda valge kraega riideid. Sõna otseses mõttes oli sellel mõlemal, asjatundlikult kujundatud esitlusel, mis keskendus pikkadele kõhnadele kihtidele, aeg -ajalt purunenud jopega, mille vöökoht oli tihedalt seotud. Uskumatult järjekindel ja väga lahe kollektsioon tähistab ka hetke, mil Abloh (kes, tuleb märkida välja, tõusis kuulsaks kui Kanye Westi loominguline juht) eesmärk on üleminek tänavariietelt eemale ja poole meeste riided. Oh, ja 1-855-OFF-WHTE number trükitud mõnele Ablohi triiksärgile? Proovige helistada.

Berluti

Kuigi Berluti Musée Picasso etenduse rõivasisaldus oli päris imeline, värskendavalt sirgjoonelise rohelise, sinise, kollase ja punase värvipaletiga, Inimeste tähelepanu köitis tõesti selle otseülekanne - rida ja ridu meesmodelle, kes lamavad murutoolides, loevad ajalehte oma bokserites, sokkides ja kleidides kingad. Pole raske aru saada, miks.