Gucci Alessandro Michele imeb meid kevadeks oma udusesse, üleni roosasse maailma

New Yorgis on raske ette kujutada kedagi muud kui Saated lõpetab Marc Jacobs. Ta on alati andnud New Yorgi moenädala vanasõna mikrofoni. Kes võiks teda kunagi ükskord üles võtta? Milanos tundub, et kõik disainerid, kes pole Alessandro Michele on nüüd mõnevõrra keerulises olukorras, kui lahkusime Guccist - Milano moenädala esimesest suurest showst - ja mõtlesime, kuidas neil kõigil on järgmise kuue päeva jooksul väga raske tegu ees oodata.

Esiteks oli komplekt: üleni roosa buduaar, mida saab kirjeldada kui seinadesse tehtud diskopalle, roosa vaip allkirjaga Gucci triibud ja tähtmotiiv, mis lähevad mööda ringrada, roosad sametist ottanid istumiseks ja peegelruutude stringid, mis jagavad ruumi sektsioonid.
Mudelid ilmusid 70ndate inspireeritud helmestega ukseavast, kuid peaaegu tundus, nagu oleksid nad ilmunud õhust tänu suitsule, mis ruumi täitis (ja ärritas nähtavalt mõningaid toimetajaid, kes soovisid seda paremini näha riided... või võib -olla kergem hingata).

Vaatamata visuaalsele takistusele oli suitsumasinate ja tumeroosa valgustuse mõju vaieldamatult jahe ja paljud kollektsiooni elemendid olid (tahtlikult) piisavalt julged, et neid roosa udus näha oleks: ekstsentriline peakatted; ventilaatorid, sädelevad litrid ja paletid kõigel, alates hommikumantlitest kuni pükste ja lõpetades vabaajaülikondadega; sädelevad ananassikujulised varrukad kleidil; kuhjad värvitud tülli ja väga vertiigulised, värvilised platvormid.

Kõrgete, glam-rock-jalatsite, teiste 70ndate ja 80ndate inspireeritud tükkide ning teatrilise rokiklubi hõnguga meenutasime Jacobsi viimaseid saateid. Aga kus Jacobsile meeldib end regulaarselt uuesti leiutada, on Michele selle juurde jäänud ekstsentriline, romantiline, värvikas, vintage-inspireeritud stsenaarium millest me ei saa küllalt. Peaaegu iga pilk, mis rajale tuli, oli eksimatult tema.

Mitte, et ta poleks seda esteetikat arendanud. Lähemal vaatlusel (veebipildid) oli see Michele seni seiklushimulisem kollektsioon värvi, kanga, silueti ja pilkupüüdvate aksessuaaride poolest.

Kas mõni pilk kaldus kostüümi-y poole? Muidugi. Kuid tundus, et Michele oli rohkem huvitatud tunnete edastamisest kui oma detailide näitamisest riideid (see on see, mille jaoks uuesti nägemine on mõeldud) ja võib-olla sunnib meid mõtlema ümber, kuidas me tajume rajaetendust üldse.

Michele nimetas kollektsiooni "Võlulaternateks", kirjutades saate märkmetesse: "Riided räägivad imestusest, fantaasimagooriast ja ebaharilikkusest imbunud lugu. Sellised lood ei esinda reaalsust mimeetiliselt. Nad toimivad pigem võlulaternate, moonutavate peeglitena, keelte, märkide ja konsolideeritud koodide muutmisena. "Ta tsiteeris prantsuse sotsioloogi ja intellektuaali Roger Caillois: "Nagu mängus, üritatakse hetkeks hävitada taju stabiilsus, nii et selge südametunnistus on sunnitud läbima mingi sensuaalse paanika."

Pole kahtlust, et meie mõistus oli mõne minuti jooksul Guccilandis 100 protsenti ja see kogemus jättis meid veidi hämmeldunud. Ei olnud vaata kohe, osta kohe; see ei olnud vaatemäng, mis riietelt tähelepanu ära võttis: see oli midagi palju huvitavamat ja veel üks põnev pilguheit Michele'i geniaalsesse meeltesse.

Vaadake kogu kollektsiooni allpool.

Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.