Miks kõik on koledasse moodi: selgitaja

Jalutasin juhuslikult ühel nädalavahetusel SoHo kaudu, kui möödusin ühest mehest - eeldan, et turistist -, viipades vastumeelselt Prada lipulaeva kuvaaken, nagu ta ütles, häälel, mis tilkus õudusest ja põlgusest: "See, kõik see - jube." Pole tuju hüpata Miuccia Pradakaitseks, liikusin edasi. Umbes nädal hiljem läksin mööda Gucci lipulaev viiendaks, kui teine ​​mees - tõenäoliselt teine ​​turist - jõllitas luksusbrändi viimaseid välimusi, kui ta vangutas pead, sai lüüa ja kehitas õlgu: "Ma ei saa sellest aru." Umbes sel ajal oli "Eelmisel nädalal täna õhtul koos John Oliveriga"eetrisse läks segment, kus Briti peremees mõnitas avalikult halba tiigritiigiga tikitud ääristatud musta nahktagi Gucci, uskumatult mõeldes, kes selle esteetiliselt solvava artikli eest 6 000 dollarit välja maksab Riietus. Ee, tahaksin? Tead, kui mul oleks sind paar vaba.

On tõsi, et need kõik olid cis-isased ja stereotüüpsed soolised normid näevad ette, et nad ei tea, millest nad räägivad, nii et me võiksime selle kriitiliselt lahendada nende moetundmatusega. Võite ka väita, et need disainerid tegid oma tööd edukalt inimeste tõrjumisel, mis on veel üks näitaja, et Serious Fashion oli siin kõvasti tööl. Aga ma väidan, et selles on midagi enamat: terve paabulinnu kaubamärk, mis on kinnistunud meie kultuuriajastu. Just see meeleheide olla ainulaadne, stiilitähtede ookeanis silma paista, on sünnitanud a sartorial žanr, mida paljud väljaspool meie moemulli - sealhulgas need kolm härrat - peavad "kole."

seotud artiklid

See "inetus" on ilmnenud jäikades retro-teksades, mis ei ole mugavad ega meelitavad (kiilumist esilekutsuv stiil, mis lööb välja vaid natuke, liiga kõrge vöökohaga), kohmakad kingad, raami neelavad siluetid, sobimatu maksimalism ja liigne viimistlus (volangi, sära, helmeste, jne).

Aga oodake, kas inetus pole subjektiivne? Noh, jah, see on.

"Ilu on vaataja silmades, kuid" kole mood "tähendab" mitte peavool " - see pole see, mis kõigil on seljas, see ei ole see, mida elanikkond peab praegu "sisse", "ütleb trendide ennustaja Megan Collins alates Trendera, ettevõte, mis analüüsib suundumusi põlvkondade objektiivi kaudu. "Vestlus moe, ilu ja inetuse vahel on alati eksisteerinud, kuid me elame esimest korda kultuuris, kus sellest vestlusest võtab osa nii palju inimesi."

Siiski on vahe inetu moe ja inetu riietuse vahel, mille kuulsuste stilist Dani Michelle (kes riietub Bella Thorne, Lucy Hale ja Kourtney Kardashian) välja toodud. "Inetu mood räägib teatud suundumuse, kümnendi või disaini poole, mis ei pruugi olla kõige meelitavam ega ka hetkel esteetiliselt uimastatav, "selgitab ta, kasutades oma hiljuti ostetud" nii koledat, kuid nii vapustavat " lilla Preen lamé metallist nööridega kleit näitena. "Inetud riided on lihtsalt halvasti disainitud rõivad."

Miks me siis järsku koledasse moodi satume? Kuidas me siia sattusime? Üldist liikumist mõjutavad paljud mõjutavad tegurid, kuid esimest saab jälgida normcore, moevastane suhtumine, mis irooniana sai moes umbes kolm aastat tagasi. Trendiprognooside agentuuri K-Hole välja töötatud normcore tekitas nüüdseks kõikjal leiduva erakordselt keskmise ema/isa jean- ja Birkenstock/valge tossu kandev vorm.

"Normcore'i tõttu oli inetu moes kindel naast," kinnitab Collins. „Koos Instagrami tõusuga ja moeblogijate populaarsusega tõusis see tõesti hoogu. Ma arvan, et nüüd, rohkem kui kunagi varem, peavad mõjutajad suunduma trendi seadmiseks üha enam äärmustesse, sest inimesed on selle kiire ülesvõtmine - see muutub nii kiiresti peavooluks - nii et nad peavad tunde saamiseks minema kaugemale ja kaugemale erinev. "

Zanita Whittington, Austraalia endine modell, mõjutaja (tal on Instagram (pärast 333 000 ja lugedes) ja kauaaegne moeblogija võib seda kinnitada.

„Oh jumal, see on hull - surve on nii suur, et on päevi, mil ma olen nagu, ma ei suuda enam. Alustasin seda lõbu pärast, kuid nüüd pean pidevalt postitama ja seda tehes kaotan selle, mis teeb mind eriliseks, sest ma pean tõmba ikka muud persest välja, "ütleb ta avameelselt ja kirjeldab ennast harakana, kelle esteetika on osa retro, osa eklektiline. „Mul on vedanud ja hindan seda, aga müra on nii palju - mood on muutunud nii demokraatlikuks. Varem olid teie ressursid ainult New Yorgis, Londonis, Milanos ja Pariisis, kuid vaadake nüüd Instagrami ja kõik on stiilsed - ja kui kõik on stiilsed, siis kuidas te sellest eristute? Sa lähed teist teed. "

Ja seda süvendab ülekaalukas hirm ja vastumeelsus elementaarsuse ees (teisisõnu olla mainstream). See on lõplik solvang moeinvesteerijale. "Teid on selles valdkonnas tõrjutud, kuna olete elementaarne," ütleb Sara Holzman, moetoimetaja Marie Claire. "Ma kardan elementaarsust," kordab Whittington.

"Me elame maailmas, kus meie elu on pidevalt eksponeeritud ja te ei taha, et teid nähaks nagu kõiki teisi - me oleme nii mures isikliku kaubamärgi loomise pärast ainulaadne, eriline ja erineva vaatenurgaga, nii et kui keegi nimetab teid elementaarseks, lammutab see kogu teie kaubamärgi ja kõik, mille ehitamisel olete nii palju vaeva näinud, "ütles Collins. ütleb. "Samuti arvan, et rohkem inimesi riietub enda jaoks (versus mehed või ühiskond), seega on nad väga ettevaatlikud selle suhtes, mida nad ostavad ja mida see nende kohta ütleb. See on ka põhjus, miks kõik tahavad midagi kohandatud - see on eriline, ainulaadne ja me oleme lihtsalt nartsissistlikumad kui kunagi varem. "

Muidugi aitab see, et disainerid tarnivad neid ennekuulmatuid esemeid selle sotsiaalmeediapõhise nõudluse rahuldamiseks, näiteks Vetements ja selle tiheda koostöö nimekiri (Mahlane Couture armsad, Manolo Blahnik "bants" ja Levi oma palja tagumikuga teksad alustuseks), Balenciagasiluetiga manipuleerivaid kujundeid või Gucci sädelevat tulnukat. Ka tähed ei ole puutumatud vastuolude vastu: oli Kendall Jenner ja tema mõistatuslikud jakid ning hiljuti Millie Bobby Brown selle tappa Topshopkurikuulus jindows.

Kuid nii levinud kui see on tänava stiilis, sotsiaalmeedias ja maandumisradadel, kui keha kaasav on kole mood? "On olemas uskumused, et suurema suurusega naised peavad kandma ainult meelitavaid riideid, et nad peavad järgima reeglid-kuid see ei pea olema tõsi, "ütleb Lauren Chan, endine pluss-suuruses modell, kes on praegu moefunktsioonide toimetaja Glamuur. "Pluss-suurusega mood ei ole suunav selles suunas, nagu on palju suurepäraseid koledaid moetükke, kuid ma arvan, et ainulaadsust on võimalik saavutada vintage ja säästliku moega. Ma kannan pidevalt ülegabariidilisi tükke, meeste riideid ja ema-teksaseid, mida kõik peavad koledaks paljud inimesed, kes dikteerivad, kuidas riided pluss-suuruses naistele välja peaksid nägema. Seda peetakse inetuks, sest see on erinev. "

Erinev, kuid samas kahtlaselt tuttav - sest koleda moe juureks on 90ndate mõju allhoovus. See on moe tsüklilisuse tulemus ja huvitaval kombel Gen Z-tema vaimustus kümnendist.

"Me näeme esimest korda, et noorem põlvkond suundub suundumuste poole ülespoole, võrreldes tendentsidega, nii et teismelised armastavad midagi ja siis aastatuhandeid võtab nad üles, sest nad on nii kinnisideeks, et nad on noored ja lahedad, "selgitab Collins. "Nii et moe puhul näeme, et teismelised jõuavad tagasi minevikku 90ndatel populaarsete siltide järele."

90ndad lõppesid lõpuks - ja nii läheb ka kole mood, nagu iga suund enne seda. Nii et kui kole mood muutub peavooluks, siis see paratamatult muutub. Ja praeguse trendikäibe juures võib see olla varem, kui me arvame.

"Kui ilmneb uus trend, vihkavad inimesed seda, kuid lõpuks armastavad seda kõik - Internet muudab tsükli lihtsalt palju kiiremaks," ütleb Whittington. "Mulle isiklikult meeldib ainulaadne väljendus, sest ilma koleda moe ja mitmekesisuseta näeksime kõik ühesugused välja. Ma hindan kõike, mis on normist väljas, isegi kui muu maailm on selline, mis kurat siin toimub? "

Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.