- Värskendatud:
- Originaal:
MILAN-"FENDI on kirglik kirglik suvi". Sel eesmärgil nägi komplekt välja nagu põletatud paber, heliriba oli sisuliselt naine, kes hingeldas rütmi, põletas muster jooksis mitmest tükist üle ääre ning rajal domineerisid tuunikapealsete kleitide lainelised geomeetrilise lõikega laternavarrukad. Karl Lagerfeldi kollektsioon Fendi jaoks oli uhke ja lämbe ning naised, kes neid tükke kannavad, toovad poisid põlvili. Kuigi see ei olnud näost-näkku seksikas (mis on tavaliselt parim). Hoolimata kogu "kirglikust kirglikust suvest" ei olnud kleidid nahast pingul ja seelikud ei olnud lühikesed, kuid sugestiivsed. Tulbiseelikud olid mähitud väikese piluga ees. Pikad vööga kleidid nööriga paadikaeltega ja rihmateta talupoegade ülaosaga rõhutasid krae luud. Värvid olid rikkalikud ja küllastunud: optiliste punktprintide vastu olid sügavad lillad, õitsvad sinised, oranžid ja punased ning tumedad khaki toonid. Lühidalt öeldes, ma soovin järgmisel suvel riietuda.
- Autor: Leah Chernikoff
MILAN-D&G, Dolce ja Gabbana noorema ja taskukohasema liini lennurada oli vooderdatud tegeliku voodriga lilled-nartsissid ja roosid, kui nimetada mõnda-, sest Dolce ja Gabbana tüdrukud lähevad aiapeole Kevad/suvi 2011. Kuid nad ei kavatse lihtsalt kokteile rüübata ja aias kenad välja näha, vaid lähevad alla ja määrduvad ning teevad ka aiatöid. Mudelid olid kujundatud rätikutega ja kandsid kärbitud toppidega lillemustrilisi õitsejaid, kampsunid (need on endiselt olemas) ja põlle taskutega kleidid, mis on ühendatud kiiludega. Siis purunevad nad piknikule ja kaovad otse sellesse punase ruudulise teki sisse, seljas punased kummikleidid, džemprid ja lahus. Kuid ärge muretsege, D&G tüdrukud koristavad muidugi hästi ja tegeliku, kokteili rüüpava aiapeo jaoks panevad nad voolavad lillelised põrandapikkused kleidid koos seelikutega. Tegelikult väidavad D&G liinilahenduse märkmed, et saade "lõpeb peoga al fresco, kus on hädavajalik ilmuda pikkade lilleliste šifoonkleitidega". Nii et seal. Vaata.
MILAN-Enne kui modellid kõndima hakkasid, oli selge, et Henrik Vibskovi 2011. aasta kevad/suvi kollektsioon oli paigutatud omamoodi post-apokalüptilisse maailma. Õudne muusika voolas läbi koobastes stuudioruumides ja ülegabariitsed oranžid kangasteljed laienesid ja tõmbusid kokku kogu raja ulatuses. Puidust oranžid konstruktsioonid, mis nägid välja nagu pirnid, millele olid lisatud võidusõidulipud, olid toanurkadesse virnastatud nagu teipid. Ja kui modellid maandumisrajal kõndisid, olid nad apokalüpsisjärgses varustuses: nad kandsid polsterdatud peapaelu, millel olid lõuapaelad ja väikesed mustad kaitseprillid (mul on häbi tunnistada, et olen üsna kindel, et need olid päevitusprillid), mis on vajalikud silmade kaitsmiseks selle post-apokalüptilise tuuma eest hägu. Traksid, sellised nagu need, mida Forrest Gump väiksena kandis, ümbritsesid modellide kingi. Vibskovi saade tundus pigem sündmusena või kunstiinstallatsioonina kui tüüpiline maandumisraja etendus, mis on muidugi Taani multitalendi kunstniku, muusiku ja disaineri kursuse jaoks võrdne. "Üldine õhkkond on tume, kuid sisseehitatud optimismiga, mis seisneb mikroorgaanilises elus ja jõupingutustes katkise taastamiseks," seisis Vibskovi realehel. "Selleks puhuks riietatud inimesed on tugevad, kuid alandlikud, et kaitsta ja optimeerida [sic] Jõudu, ümbritseme need inimesed hädaolukorras flöötide, purgi, köie ja binokliga teised. "
Prada kevad 2011: - ladina hõngu. - triibud. - ortopeediline/futuristlik platvorm ja kiiluga tossud. - tihedad šignonid 20ndate stiilis sõrmelainega - triibulised karusnahasabad (stolad?), mis on kastetud neooni, hoitud nagu Prada sidurid Kevad 2011, lühendamata versioon: jätke see Muiccia Prada hooleks ja öelge, et kurat selle hooaja üleni valge näituse trendiga avajad. Esimene pilk oli pimestavalt särav oranž, andes tooni kuumroosa, laimirohelise ja fluorestseeriva kollase neoonvärvipaletile. Kui paljud disainerid on 2011. aasta kevade poole vaadanud 70ndaid, siis Prada DayGlo värvipalett oli ainus, mis tema näituse puhul 70ndatel inspireeritud oli. Selle asemel läks ta lõunasse Mehhikosse ja Kuubasse ning Brasiiliasse ja võib -olla ka Puerto Ricosse. Voodiga liibuvad kleidid koos vöökohaga rihmaga ääristega nägid välja nagu kaasaegne väljalülitatud tõlgendus millestki, mida Anita võib West Side Story's kanda. Liiga suured triibulised sombrerid rippusid modellide seljas. Ahvid, banaanid ja Chiquita banaanidaam (OK, see polnud tegelikult tema) trükiti ja tikiti kleitidele ja toppidele. Ja näpunäidete näol oli mudelite soengus ka vihjeid 20ndatele ja dekadentlik karusnahk varastas iga mudeli (kuigi kui stoolid on neoonilised ja triibulised nagu hapet eraldava Cheshire'i kassi saba, muudab see 20ndate viite vähem lineaarne). Seda kollektsiooni on raske siduda ühegi selge kümnendiga, sest see oli nii kaasaegne, särav ja edasiviiv.