Gap võis nautida kõrgendatud moeprofiili pärast Patrick Robinsoni pardaletulekut 2007. aastal, kuid rahaliselt on see sama katastroofiline kui kunagi varem.
Müük on langenud 14% pärast seda, kui Robinson asus ülemaailmse disaini asepresidendiks ja Gapi tegevjuht ütleb otse väljaandes Wall Street Journal: "Me ei ole tulemusega rahul alates 2007. aasta lõpust."
Aga kui palju selle ebaõnnestumist saab Robinsoni süüks panna?
Kas teile meeldivad tema riided või mitte ja me ei armasta neid eriti, on need vaevalt vastuolulised. Tegelikult, kuigi ta on omaks võtnud trendivärvid ja disainerid nagu Stella McCartney ja Pierre Hardy, riided on klassikalised (igavad) Gap.
Suurem probleem võib olla Gapi turustamisviisis, toodete müügiplatsil kauplemises ja selles, et kõik on märgitud nädalate jooksul pärast müügipõrandale jõudmist. See on üks pood, kust enamik inimesi, keda me teame, keelduvad täishinda maksmast, sest olenemata sellest, mis toode on-teksad, nahktagi, sandaalid-on see mõne nädala jooksul vähemalt 30% soodsam.
Ka Gap leiab end tänapäeval ilma nišita. Nagu WSJ juhib tähelepanu sellele, et Old Navy on naasnud oma äärelinna ema juurte juurde, samal ajal kui Banaanivabariik täiustas oma linna professionaalse eesmärgi, kuid kelle jaoks on Gap? Naine, kes ostleb J.Crew?