Kuidas William Tempest muutis tööstuse buzziks jätkusuutlikuks eritellimusel tegutsevaks äriks

Meie pikaajalises sarjas "Kuidas ma seda teen," räägime moetööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.

28 -aastaselt, William Tempest on juba riietanud selliseid nagu Emma Watson, Alexa Chung, Rihanna jt; tegi koostööd High Street Street Label River Islandiga; võrreldi Alexander McQueeniga; ja lasi oma tööd Kensingtoni palees eksponeerida. New Yorgis asuva, Suurbritannias sündinud disaineri karjäär sai alguse nii, nagu teevad paljud Suurbritannia populaarsed sildid-tunnustatud tööstusasutuste poolt: valis Donatella Versace 2008. aastal Fashion Fringe Initiative raames Londoni moenädalal näitamiseks ja võitis peagi pärast seda WGSNi globaalse moeauhinna.

Kuid tema äri trajektoor pärast seda on olnud ebatüüpiline - vähemalt võrreldes kaubamärkidega, millest te tavaliselt kuulete. Tempest, kes asub praegu New Yorgis, ei näita moenädalal kollektsioone ja hoolimata oma esimese kollektsiooni valimisest Browns ja Harrods, enam hulgimüük, eelistades säilitada eritellimusel tegutsevat äri eraklientidega kogu maailmas maailma.

Kohtusin Tempestiga selle kuu alguses Puerto Ricos kõikides kohtades W Retreat & Spa's Vieques Islandil - disainer on teinud koostööd moesõbralik hotellikett aastate jooksul mitmetes projektides - kus ta korraldas hotellikülalistele arhiivitükkide raja. Vestlesime sellest, kuidas ta nii noorelt alustas, miks ta tunneb, et eritellimusel valminud äri on jätkusuutlikum, lükates investorid tagasi ja muutudes taas valmisriietuseks. Loe meie intervjuuks.

Rääkige, kuidas alustasite, kas olete alati olnud huvitatud moest ja disainist?

Noh, ma olin väga noorena alati huvitatud disainist ja kunstist. Isegi kuue -seitsmeaastasena tegin kostüüme ja tegin kõik need maskid paberplaatidest. Ma kasutaksin oakotte ja vanu riideid ja asju ning riietuksin oma õdede riietesse. Mäletan, et ta oli pruutneitsi ja ma olin väga armukade. Siis, kui olin umbes 15-aastane, õppisin koolis kunsti ja tahtsin teha moeprojekti traditsioonilise natüürmorti maalimise asemel, mida kõik teised tegid. Minu õpetaja oli tõesti toetav ja ta ütles: "Lihtsalt mine." See oli esimene asi, esimene tõeline projekt, mille tegin ja lõpuks tegin mõne riietuse. Ma mõtlen, et sellele on ilmselt jube mõelda. Siis lõpetasin kooli ja läksin 16 -aastaselt moeõpinguid õppima. [Londoni moekolledži] lõpetades sai minu kollektsioon üsna palju ajakirjandust, mis oli minu jaoks hea. See tegelikult tekitas mõnede toetajate huvi minu plaadifirma loomise vastu.

Kas sa lõpuks nendega koostööd tegid?

Neil oli juba brändide portfell ja nad tahtsid mind sellesse segusse lisada. Pikas perspektiivis see ei õnnestunud. Siis tegin võistluse Fashion Fringe, mida juhatas sel aastal Donatella Versace. See oli siis, kui kõik algas minu jaoks ja siis panin oma sildi selja taha. Siis kõik lumepalliks. Üks huvitav asi on vist see, et Lähis -Ida inimesi on minu esteetika vastu väga huvitanud. Ma teeksin nende inimeste jaoks üsna palju eritellimusel valmistatud asju.

Ma veetsin tegelikult aega Dubai ja Londoni vahel, kui mul oli seal palju kliente, ja tegin seda kaks aastat. Mul oli seal seadistus ja ma läksin kaheks nädalaks ja läksin kolmeks või neljaks nädalaks tagasi Londonisse. See on asi, mida ma täna veel päris palju teen. Suurem osa minu ärist on tegelikult mõõdetud. Siis kolisin 2014. aasta lõpus New Yorki. Ma jätkasin seda äritegevust Ameerikas ja jagasin nüüd oma aja Bostoni ja New Yorgi vahel.

ma tõesti naudin tegemine riided samuti. Enamik minu asju on ise mustriga lõigatud ja enamik disainereid ei pea seda osa väga rahuldavaks, kuid mulle meeldib selle käsitöö. Ma ütlen, et minu riided on seotud kvaliteediga ja ehitusega, aga ka esteetikaga.

Riietasite üsna varakult palju kuulsusi. Kuidas see kipub tekkima?

Tavaliselt tekib see kas minu PR -i kaudu või lihtsalt inimestega kohtudes. Mõnikord võtavad nad minuga lihtsalt õhust ühendust ja ütlevad, et on näinud mõnda kleiti või mõnda kindlat kleiti ja tahaksid seda väga kanda. Varem tegelesin kuulsuste riietamisega palju rohkem kui praegu, nagu näiteks Fashion Fringe'i järelkajal, sest see oli nii kõrgetasemeline sündmus. Tegelikult oli esimene kuulsus, kelle ma riietasin, Emma Watson. See oli sellepärast, et ta oli minu esimesel etendusel.

Mis te ütleksite, et see on olnud seni suurim väljakutse teie brändi käivitamisel ja püsiva äri jätkamisel?

Ma arvan, et noorte disainerite jaoks on suurim asi see, et seal on nii palju suuri kaubamärke ja nii suur konkurents. Arvan, et õppisin seda ilmselt seetõttu, et üritasin võistelda. Minu esimesed müüjad olid Browns ja Harrods Londonis, kui olin Channeli kõrval ja kõik need hullud nimed. See on nagu, kuidas ma sobin? Kuidas panna klient soovima mind kellegi teise käest osta? Siis teevad noored disainerid samal ajal näitusid kaks korda aastas. See on nii kallis ja sinna läheb nii palju raha ning peate mingil hetkel mõtlema: "Kuidas ma seda ülal pean?" Seetõttu otsustasin palju rohkem keskenduda ettevõtte mõõtudele.

[Valmisrõivaste osas], ma arvan, et väga nišitoote kasvatamisel on kindlasti midagi, mis ei arene kuigi palju ja arendab selle ümber tõepoolest järgijaid. Minu jaoks, kuna mulle meeldib luua ühekordseid tükke ja jätkata erinevate stiilide kujundamist, arvan, et minu jaoks on kõige parem säilitada seda, mida ma olen teinud sellise ettevõttega. Kollektsiooni tegemiseks läheb lihtsalt nii palju raha, nüüd on eelkogud olemas. Kõik on lihtsalt hull.

Tundub kurnav. Kuidas näete oma brändi arenemist viie aasta pärast? Kas soovite hoida seda seal, kus see on?

Jah, ma arvan, et mul on väga hea meel säilitada see nii nagu praegu. Ma mõtlen, et tahaksin tagasi minna ja uuesti valmis kanda, mida ma pole paar aastat teinud. Nagu oleksin varem öelnud, et kuidas ma sellele lähenen? See toode, see ei arene, nagu ma ütlesin, see ei arene nii palju aastaaegade kaupa.

Nagu hooajatu?

Midagi sarnast, näiteks valgete särkide kollektsioon, ja sellele keskendute. Mudel tundub palju skaleeritavam kui teha igal hooajal 30 uskumatut punase vaibaga kleiti, mida kuulsused kannavad ning saate palju ajakirjandust ja tähelepanu. Kuid minu arvates on see minu süda ilmselgelt väga loomingulistes punase vaibaga kleitides, kuid minu jaoks on see viis ükshaaval. Tahaksin uuesti valmisrõivaid teha, kuid just minu jaoks oleks see välja mõtlemine. See võib isegi olla nagu minu kleitide versioon, mis on natuke kättesaadavam. See on midagi, mida hakkan lähiaastatel kindlasti uuesti vaatama.

See on põnev. Ma tean, et olete teinud W -ga erinevat koostööd kogu maailmas. Kuidas nad sulle alguses lähenesid. Kuidas see suhe teile kasu toob?

Töötasin esmakordselt W Londoniga ja ilmselgelt asusin sel ajal Londonis, 2012. aastal. Nad lähenesid mulle lihtsalt õhust ja ütlesid: "Oleme sinust kuulnud ja sa oled noor Briti disainer ja me tahaksime tõesti projekt, mis keskendub meeste ja naiste pidžaamadele või puhkeriietele ning teeb midagi, mis on tõesti Briti. ” Ma ütlesin: „Teeme pidžaama, nagu a triibuline, traditsiooniline pidžaama. ' Neile see idee meeldis ja nad pakkusid välja idee korraldada tohutu pidžaamapidu kõigi oma seltskonnaga pidžaamad. See oli tohutult lõbus. Siis paar aastat hiljem küsisid nad minult, kas ma oleksin huvitatud Barcelona hotellis bikiinide ja lühikeste pükste disainimisest, mille me eelmisel aastal käivitasime.

Ma arvan, et koos W -ga püüavad nad alati moes reklaamida eelseisvat uut esteetikat. See on hea kaubamärk, millega koostööd teha.

Kas olete teinud palju muud koostööd, mis teile tundub, et on teid aidanud või on olnud head kogemused?

Tegin kollektsiooni River Islandiga, mis on Ühendkuningriigi tänavapood. See võeti väga hästi vastu. Mulle meeldis selle projekti juures see, et sain esimest korda massiliselt teha koostööd Indias ja Hiinas, mida ma pole kunagi varem teinud. Mulle tundus see tõesti rahuldust pakkuv, sest ma kujundasin kõik need keerulised litrikujundused ja kaunistused ning kvaliteet, mida nad suutsid selle hinnaga toota, oli tegelikult üsna hämmastav. Tegime tegelikult video, mis läks kollektsiooniga kaasa. Me filmisime seda selles tohutus mõisas Hertfordshire'is, Londonist põhja pool. Näitasime seda Somerseti majas moenädalal peol. Mulle meeldib, kui saan kaasa lüüa ka teistes loomingulistes valdkondades, mida olen loonud.

Kas teil on nüüd investoreid?

Ei, ma pole pärast lõpetamist tegelikult investoriga koostööd teinud. Tegelikult nad seda ei teinud, tegelikult läks nendega päris keeruliseks. Ma arvan, et olin kogu sellest kogemusest natuke põlenud. Ma mõtlen, et olen sellest ajast alates inimestega palju kordi rääkinud, kuid olen alati otsustanud, et ei tee seda.

See sõltub lihtsalt partnerluse tüübist, mida nad soovivad?

Jah. Ma arvan, et see läheb üsna hästi, ma tean Londoni disainereid, kes on investeerinud. Ma arvan, et see võib minna tavaliselt ühte või kahte teed. Üks neist on nagu emotsionaalne investor, keegi, kes on tõesti moest huvitatud ja soovib kaasa lüüa ning mõnikord võib see olla takistuseks, võib -olla rohkem kui lihtsalt investeeringu tegemine. Või siis saate investori, kes tõesti teab, mida nad teevad, ja tooks ettevõttele palju väärtust. See oleks midagi, mida tahaksin kindlasti uurida.

Pigem partner?

Ideaalis keegi, kellel on selles valdkonnas kogemusi. See sooviks olla ettevõtte juhtimisega seotud, rohkem praktilises mõttes, mitte heas mõttes, mitte keegi, kes lihtsalt soovis olla seotud asjade üle otsuste tegemisega. Sa tead, mida ma silmas pean.

Kui suur on meeskond? Kas teil on keegi, kes tegeleb asjade asjaliku poolega?

Noh, ma töötan oma partneriga. Jagasime selle töö pooleks. Samuti, kui olen kleidi valmistanud, töötan proovimasinatega, mis tulevad sisse, või saadan selle konkreetsesse prooviruumi, kus see valmistatakse, nii et saan kogu protsessi juhtida. Rõivastepiirkonnas on nii palju hämmastavaid näidisruume.

Kas seal tehakse kõike?

Ma valmistan üsna palju oma kleite seal ühes konkreetses näidisruumis 37. tänaval.

Kas teil on hea meel, et pärast kooli nii kiiresti oma kaubamärgi lõite?

Ülikoolis töötades töötasin Giles Deaconis kaks ja pool aastat mustrite lõikurina. Ma arvan, et see on sellepärast, et nagu ma ütlesin, hakkasin moe- ja mustrilõikust õppima 16 -aastaselt. 18 -aastaseks saades olin ma jõudnud punkti, et oleksin võinud tema stuudios mustrite lõikamisel abiks olla. See oli hindamatu kogemus õppida. Peaaegu tahaks õppida, kuidas ma siis lähen ja teen seda ise, mingil moel, sest siis oli tema meeskond üsna väike, stuudios oli umbes viis inimest. Siis, pärast kooli lõpetamist, töötasin hooaja Jean-Charles de Castelbajaci heaks, enne kui naasin moe juurde. Mul on teiste disainerite juures töötamise kogemus. Mõnikord mõtlen, et kui mul peaks olema piirang, et pean iga päev tööle minema, siis ma ei arva, et see mulle väga sobiks. Ma eelistan palju oma aega ja oma projekte juhtida.

Kuidas üldiselt uusi kliente leida?

See on enamasti sündmused või suusõnaline teave. Enamasti on Emiraatides või Lähis-Idas palju suusõnalisi sõnu või nad on näinud kellegi teise kohta midagi, sündmust või pulmi.

Olin seal kaks aastat ja õppisin poloklubis polot mängima.

Kas tõesti?

Jah, kuna paljud endised patsutajad, britid, nad lihtsalt ei integreeru, ma pidin seda kuidagi tegema. Pidin leidma viisi inimestega kohtumiseks. Leidsin, et poloklubi on päris hea koht. Olen alati sõitnud, nii et see oli ka minu jaoks huvitav.

Mul polnud isegi polo seal.

Noh, peate sõitma välja nagu 45 minutit otse kõrbe ja siis ilmub see oaas koos kõigi nende puude ja põldudega.

Vau. Kas suur osa teie tööst on sotsiaalsed ja klientidega kohtumiseks?

Noh, võite arvata, aga ma ei ole tegelikult nii sotsiaalne inimene. Isegi eile õhtul olin nagu: "Oh, ma pean seda tegema rääkida inimestele. ' Siis kui ma seda teen, naudin seda tõesti.

Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.

W hotellid hõlmasid minu reisi ja majutust W Vieques'is.

Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.