Christopher Raeburn tükkidega oma esimesest Timberlandi koostööst. Foto: Timberlandi viisakalt
Millal Christopher Raeburn debüteeris koostööga Timberland kl Londoni moenädal meeste juunis oli see sõltumatu Briti disaineri jaoks natuke sürrealistlik hetk.
"Ma venitan oma mälu kuni kraadiõppeni, kui Timberland tõi turule [keskkonnateadliku] maahoidja saapa," ütleb Raeburn telefonis. "Ma arvasin, et oli uskumatu, et sellel skaalal oli nii 2007. aastal nii järk -järgult mõtlev bränd. Nüüd on see täisring. "
Alles mõni kuu pärast koostööd kuulutas Timberland Raeburni kaubamärgi omaks esmakordselt ülemaailmne loovjuht ja võib ette kujutada, et asjad tundusid ainult sürreaalsemad seal. Kuigi Raeburni samanimeline silt on kogunud auhindu GQ, Briti moenõukogu, eetilise moe foorum ja veel mitu aastat pärast selle asutamist 2008. aastal, on see jäänud suhteliselt niššiks, kuigi lugupeetud ettevõtteks. Sellise hiiglase jaoks nagu Timberland - kes teenis eelmisel eelarveaastal tulu 1,9 miljardit dollarit ja uhke 7000 töötajad kogu maailmas - Raeburni loomingulise tüüri ette asetamine tähendas disaineri haaret dramaatiliselt.
See on saavutus, mis oleks igale disainerile isiklikul tasandil märkimisväärne, kuid Raeburni puhul on sellel veelgi laiemad tagajärjed. Raeburni maine on üles ehitatud võrdselt tema uuenduslikule keskkonnateadlikkusele ja disaini tugevusele - mis teeb temast vaieldamatult esimese jätkusuutlikkus-kesksele sõltumatule disainerile, kes saab sellise silmapaistva positsiooni ülemaailmsel moebrändil.
Timberlandi president Jim Pisani kinnitab, et Raeburni rõhutamine teadlikule tootmisele oli osa sellest, miks ta sellesse rolli valiti. "[Raeburni] kirg käsitöö, innovatsiooni ja vastutustundliku tootekujunduse vastu sobis Timberlandile loomulikult," ütleb Pisani telefoniintervjuus Fashionistale. "Vastutustundlik disain on võti ja ta on seda juba pikka aega teinud."
Raeburn koos mudeliga, kes kannab Timberland x Christopher Raeburni koostööd. Foto: Timberlandi viisakalt
Neile, kes seostavad Timberlandi ja selle ikoonilisi saapaid rohkem hip-hopi legendidega kui puukallistajaid, võib see sisemine rõhk keskkonnateadlikkusele tulla üllatusena. Kuid Raeburn selgitab, et need kaks pole kunagi üksteist välistanud, märkides, et kaubamärgi oma Maahoidjate kollektsioon toetas ringlussevõetud plastpudelite kasutamist moes rohkem kui kümme aastat tagasi asjad nagu taaskasutatud plastikust puhverdatud jakid hakkasid tõusma.
Pisani lisab, et Timberland on pikka aega olnud liider pargitehaste kõrgemate keskkonnastandardite osas (93) protsenti brändi nahast pärineb praegu kulla või hõbedaga parkimistöökodadest- ja plaan jõuda 100 protsendini 2020. Muud ambitsioonikad eesmärgid hõlmavad Timberlandi kavatsust teha kõik oma jalatsid ümbertöödeldud, taastuvenergiast või orgaaniline materjale 2020. aastaks ("praegu oleme 67 protsendi juures," ütleb ta) ja saada selle rõivad 81 protsendilt jätkusuutlikult hangitult - praegusel hetkel - järgmise kahe aasta jooksul 100 protsendini.
Hoolimata kõigest, mida Timberland on viimase kümne aasta jooksul teinud, et oma toodetele keskkonnavastutust anda, Pisani ütleb, et Raeburn esitas oma kuue lühikese nädala jooksul brändile väljakutse süveneda sellesse instinkti. bränd.
"Ma ütlesin [Pisani]:" Tead, kohtad, kus sa pead olema ebamugav, "selgitab Raeburn. "Ma esitan väljakutse, ma surun... Me ei istu siin hetkegi ega mõtle, et meil on kõik vastused, kuid on soov muutuda ja midagi muuta. "
Kasutades oma etiketi õppetunde, kus ta suuresti töötab surnud materjalid nagu vanad langevarjud sõjalise ülejäägi kauplustest on Raeburn otsinud võimalusi oma jätkusuutlikkuse suurendamiseks nii suure ettevõtte jaoks nagu Timberland. Ja kuna Timberland on kõrval vaid üks siltide portfellist Põhja nägu, Kaubikud, Võitleja ja Dickies mis kõik kuuluvad VF Corporationile, loodab Raeburn, et Timberland võtab juhtkonna enda kätte jätkusuutlikkuse valdkonnas võib olla suurem pulsatsiooniefekt, kuna teadmisi ja ressursse jagatakse tema õega kaubamärke.
Mis iganes pikas perspektiivis juhtub, lisab Raeburni ametisse nimetamine üha rohkem tõendeid selle kohta eetiline mood liigub üha enam kõrvalt peavoolu. Ja kas see tähendab, et massiivsed kaubamärgid hakkavad ametisse määrama jätkusuutlikumaid disainereid positsioonidel või mitte, nii Raeburn kui ka Pisani on ühes kindlad: vastutustundlik tootmine ei ole a mööduv trend. See on tulevik.
"Kuigi see ei saa olema lihtne ja see võtab aega, tundub tõesti, et tööstus on muutumas," ütleb Raeburn. "Brändid, kes nendele asjadele ei mõtle, surevad. Nii lihtne see ongi. "
Olge kursis viimaste trendide, uudiste ja moetööstust kujundavate inimestega. Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.