Ühtne mõtlemine: Sgt dekodeerimine. Pipar ülikonnad

Kõik vana on jälle uus. Kuid samal ajal kui me oleme olnud hõivatud jahmunud Guccifantastiline retromäng, kas me oleme unustanud, et oleme seda kõike varem näinud? Ma ei mõtle lihtsalt Riided - tuss lööki, tikandid, volangid ja karusnahad ja Dapper Dani logoga varrukad - aga kogu põlvkonna kontseptsioon, mis röövib moe ajalugu ja kujundab selle nii, et see tunduks uus.

Mood on hamstriratas, nii et seda on ikka ja jälle juhtunud nii kaua, kui olen riietest kirjutanud (ligi 20 aastat). Aga millal see kõik algas?

Kuuekümnendad muidugi nagu kõik muu.

Idee vanadest riietest kui moeavaldusest sündis Swinging Londonis, kui musopoisid ja modellitüdrukud paraadi tegid Kuninga tee, Chelsea Art Deco rõivastes ja antiiksed sõjaväe jakid, mis on ostetud Portobello turgudelt või uued butiigid.

Nagu on üksikasjalikult kirjeldatud hiljutisel näitusel Londonis Victoria ja Alberti muuseum (V&A), "Te ütlete, et soovite revolutsiooni, plaadid ja mässulised 1966-1970", raputas see periood "Teise maailmasõja järgse ühiskonna aluseid". kontrakultuur, kirbuturu mood, teismeliste ostujõud, seksuaalne revolutsioon, teise laine feminism ja rokkide autoritasu plahvatasid. sama aeg. Ah, muusika! Teist ei tule kunagi

Biitlid, Jimi Hendrix või Veerevad kivid. Rock n 'roll kasvas välja bluusist, mille kohta keegi ei vaidle, kuulub Ameerikale, kuid selle omastamiseks ja ajastu määratlevasse popkultuuride segusse lisamiseks kulus hunnik inglasi. Pole ime, et nii mõnigi moe praegune saak on sellest kõigest inspireeritud.

Gucci oma Alessandro Michele armastab seda. Nagu ütles ta Njuujorklane eelmisel aastal, ta on huvitab kuninganna stiili ja kaevab Briti punk- ja uusromantilise ikoonikunsti, samal ajal kui tema oskus dandilismiga (lillelised ülikonnad, kipper -lipsud) meenutab ühe David BowieLondoni lemmik rätsepad, Härra Kala. Saate jälgida joont kogu selle tagant 1960ndate teisel poolel Londonisse.

Nagu Michele, Burberry's Christopher Bailey peab Londoni ajastut põnevaks. Paul Smithseal tekkisid ideed. Manolo Blahnik saabus moes Chelseasse 1968. Veski Stephen Jones polnud seal, aga tema muusa, itaallane Vogue moetoimetaja Anna Piaggi, oli. Anna Wintour oli teismeline kuuekümnendatel Londonis. Grace Coddington alustas seal oma karjääri. Ta kummitas Chelsea antiigiturul vintage -varustust otsides, kuigi keegi ei kasutanud toona sõna "vintage" - seda nimetati "tatiks".

Anna Suiarmastus Swinging Londoni stiili vastu on selge. Tema praegune tagasivaade linna moe- ja tekstiilimuuseumis on palju mainitud George Harrisoni William Morrise trükijopest (ta sai selle originaal vanaema teeb reisi aadressil 488 Kings Road) oma psühhedeelsesse plakatikogusse ja aukartust teise ikooni trükitöö vastu ajastu, Zandra Rhodos.

Millal Pierpaolo Piccioli puudutas Rhodose koostööd Valentino see hooaeg, ta ütles just tema punkjuured tõmbasid teda - "see, mis mulle" punksuse "juures meeldib, on selle sunniviisiline vajadus vabadus, õõnestav suhtumine versus status quo " - aga see ei tekkinud tühjalt kohalt see? Rhodes jõudis Londoni kunstikooli 1965. aastal ja avas seal oma esimese butiigi 1967. aastal. See oli armastuse suvi: The Beatlesi kaheksas album langes ja sõjaväe jope trend jõudis haripunkti.

"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band "veetis 27 nädalat Briti edetabelite tipus, 15 nädalat USA -s ja võitis 1968. aastal neli Grammid. See oli tagasi, kui plaate pressiti vinüülile ja pakiti papphülssidesse, mis olid piisavalt suured, et näha kunstiteoseid (ma tean. Kas te kujutate ette?) Ja seda kunsti, mille teostas kunstnik Peter Blake, esitleti John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ja Ringo Starr kaetud šerbettivärvi, sõjaväe stiilis ülikondadega.

Eelmisel kevadel oli kahel sõbral-26-aastasel John Paulil ja tema kaaslasel 24-aastasel Ian Fiske'il hea meel, et nende Londoni poest tuli rohkem liiklust. I Was Lord Kitcheneri valet asus 292 Portobello teel, linna kuulsa Portobello turu hämaras otsas. Nad olid müünud ​​telliseid ja mitte liiga palju sellest, kui Paul pläkkis aknasse vana viktoriaanliku sõduri mantli, lootes sellega kaubandust meelitada. See töötas.

"See juhtus tõesti juhuslikult," ütles Paul hämmeldunud reporterile Ottawa ajakiri veebruaril 1967 artikli pealkirjaga Uus buum vanades riietes. "Kui Swinging Londoni mopiga topitud modifikatsioonid ja nende sisselülitatud nukud lähevad tänapäeval riideid ostma, ei pea nad sageli Portobello Roadi jaoks, mis on tihe ja tormiline tänavaturg, mis on rohkem tuntud kui kuklid, rannakarbid ja antiikesemed kui mood, "kirjutas ajakirjanik.

John Paul ostis odava tööpakkumise auväärsest Covent Gardenis asuvast ülikondade rentimise ühendusest Moss Bros. Messingist nööbid, uhked epaletid ja konnad olid järgmine suur noortekultuuri asi.

Eric Claptoni nähti sõjalises rätsepatöös. Chelsea antiigiturult oma kuulsa husaaride pintsaku leidnud Jimi Hendrixi kahandasid tänaval pättid, kes arvasid, et ta ei austa relvajõude. "Ta teadis, et on õõnestav, kuid talle meeldis ka väga riietuda," ütleb mulle tema toonane tüdruksõber Kathy Etchingham. "Jimile meeldis riietuda." 1966. aasta mais, Mick Jagger löödud lord Kitcheneri teenindajast ja kulutanud neli naela punasele Grenadieri kaardiväelasele trummarijopele, mida ta kandis laulmiseks "Paint it Black"" populaarses telesaates "Ready Steady Go!"

Kuigi fuddy-duddies nimetasid antiikriideid "uhkeks kleidiks", oli lastel erinev vaatenurk. Riietumine asutuse pööningutelt purunevasse kaunistusse, seejärel tantsimine ja tegemine narkootikumid nendes riietes, oli mässuakt, eriti kuna kasutatud asju oli juba ammu kaalutud paremuselt teine.

Nova, tol ajal populaarne Briti moeajakiri, kirjeldas "moe anarhiaseisundit - miks mitte?" see on kukutanud kõik kirjutamata reeglid, mis varem riiete valikut pidurdasid. "Valged kindad olid väljas; irooniliselt kulunud sõjaväevormid, edasi. "Küsimine ja tagasilükkamine toimub moest olulisemates valdkondades," märkis Nova, "kuid kõige rohkem näitab see riietust."

Keegi ei mäleta, milline Beatle oli kunstnik Peter Blake'iga, kui nad möödusid, arutades ideid "Sgt. Pipar" kaanel, kuid tõenäoliselt oli see Paul McCartney, kes mainib raamatus "The Beatles Anthology" poodi: "Tol ajal olid kõik huvitatud sellest, et ma olin lord Kitcheneri Valet."

Biitlid aga otsustasid antiigi vastu. Meenutab McCartneyt filmis "Anthology": "Käisime Bermanis, teatrikostüümides [West Endis], ja tellisime vanade sõjaliste tuunikate põhjal kõige metsikumaid asju. Sinna saatsid nad teid, kui teete filmi: "Minge Bermani juurde ja hankige oma sõdurikostüümid." Neil oli seal raamatuid, mis näitasid, mis saadaval on. Kas me tahtsime Edwardi või Krimmi? Valisime lihtsalt kõikjalt kummalised asjad ja panime need kokku. "" Erksad psühhedeelsed värvid, natuke nagu teie fluorestseeruvad sokid mida kasutati viiekümnendatel (need olid väga roosad, väga türkiissinised või väga kollased) "valiti selgesõnaliselt karmiks idee vormiriietusest. "John Lennon laenas Teise maailmasõja aumärke, millega nad varustuse said, endiselt biitlite trummarilt Pete Bestilt-need kuulusid talle isa.

Kui Gucci või Saint Laurent või Isabel Marant Järgmine kaevandab oma mitmeaastase jaheda teguri jaoks nüüd klassikalist sõjalist suundumust, pidage meeles, et see oli kunagi korralikult õõnestav. Enne kui mood mehele välja müüdi.

Clare Press on Sydneys elav Briti moeajakirjanik, kes on eriti huvitatud vintage stiilist ja jätkusuutlikust moest; saate kuulata ka tema uut taskuhäälingusaadet, Riidekapi kriis.

Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.