Vasakul pool: Halstoni kleit, trükitud puuvillane, u.1976, pr Gayle Osmani kingitus. Paremal: Yves Saint Laurenti kleit, trükitud siidist šifoon, 1971, Lauren Bacalli kingitus.
Nende kohta on filme. Nende kohta on raamatuid. Neid armastatakse ja kadestatakse. Ka nemad on kuulujuttude ohvrid, keda ajakirjanduses sageli võrreldakse ja vastandatakse. Kuid ükski institutsioon pole siiani Halstoni ja Yves Saint Laurenti töid kõrvuti asetanud, kasutades nende riideid pähe.
Veebruaril 6 avab moeinstituudi muuseum oma viimase näituse „Yves Saint Laurent + Halston: 70ndate kujundamine”. Ajastus tundub juhuslik; 70ndate vibe on kõikjal maandumisradadel ja punased vaibad kohe. Sellel louche'il, vaba stiilil, mis põrkub viimase aja trendina, näib olevat tõeline püsiv jõud.
Kolmapäeva pärastlõunal kohtusin kooli fuajees FITi muuseumi direktori asetäitja Patricia Mearsi ja kuraatori abi Emma McClendoniga, et eelseisva etenduse kohta rohkem teada saada. Kui me trepist alla näituseruumi astusime, juhtisid nad kõigepealt tähelepanu graafilisele ajajoonele, mis oli peamisest näituseruumist eraldatud. Ajajoon toob esile Halstoni ja Yves Saint Laurenti saavutused ja saavutused 1950ndate lõpust kuni 1984. Seinal on mõlema disaineri haruldased pildid (Halstoni foto tema esimeses müügisalongis, Jean-Luce Hure'i pilt Saint Laurentist Pariisi tänavatel jalutamas). On fakte, mida ma kunagi ei teadnud (Saint Laurent kujundas kostüümid filmile "Roosa panter"). Selge on see, et Saint Laurent ja Halston töötasid meeldinud meestele.
Halston oli üks neid haruldasi disainereid, kes soovis, et tema riided oleksid ülivõimsate seltskonnategelaste ja Kesk -Ameerika naiste seljas. Kuid selline soov tuli tõsiste tagasilöökidega - ja need tagasilöögid aitavad selgitada, miks näitusel esitatav ajakava lõpeb 1984. aastal. Sel hetkel Halstoni elus ilmus disaineri nimi J.C. Penny kleitidele. Tema Halston Limited liin, mida kunagi peeti erakordselt eksklusiivseks, ei rippunud enam Bergdorf Goodmani riiulitel. Norton Simoni poolt läbiräägitud juriidiliste lepingute kohaselt keelati Halstonil igasugune seos tema nime kandvate kujunduste ja toodetega - riided, aksessuaarid, kosmeetika, parfüümid. Ta ei tohtinud isegi oma kontorisse sisse astuda.
See ei tähenda negatiivset pilti ühest Ameerika kõige loovamast disainerist. Need on lihtsalt Halstoni ambitsioonide mõned kahetsusväärsed tagajärjed. Mõned ütlevad, et ta sirutas end liiga õhukeseks. Perfektsionistina ei delegeerinud ta ülesandeid väga sageli ja nägi vaeva, et sammu pidada paljude tööstusharu nõudmistega.
Halstoni punane õhtukaftan, u. 1977. Foto: FIT muuseum
Saint Laurenti jaoks oli 1984. aasta juhuslikum. Metropolitani kunstimuuseum kinkis Oranis sündinud disainerile oma retrospektiivi, mille kureeris Diana Vreeland. See oli sama suur sensatsioon kui skandaal. Ükski töötav ja elav disainer ei saaks seda au endale nõuda, ütleb Mears, enne kui astume peamisse näituseruumi, mis on valge ja "kõigest ilma jäetud".
Kui me siseneme, ütleb Mears mulle ühe asja, mida ta loodab, et vaatajad märkavad. "Ma tahan, et inimesed saaksid teada, et Halston oli suurepärane tehniline riiete valmistaja," paljastades, et tema riided (punane kaftan on üks tema lemmikuid) on üsna graatsilise kvaliteediga ja visuaalselt lihtsad. See võib paljude kehatüüpide puhul ilus välja näha. Ta juhatab mind lähedalasuvale lavale, kus esitletakse kahte päitselise kaelusega kleiti, viidates: „Sa ei näe sulgurid, tõmblukud, nööbid... Väga lihtne kanda. ” McClendon mainib, et kandja saab tegelikult kleidi kujundada teda ennast.
Saint Laurenti päitsest ütleb ta: „[Tema] šifoon [kleidil] on tegelikult korsett sees. Kuigi kleit tundub diaponaalne, on see pisut eksitav. "McClendon lisab:" Midagi ei jäeta juhuse hooleks. " Kannab punkte välja, et Halstoni lähenemisviis on rohkem ameerikalik, "sest ta usub, et kandjal on mõni sõna selle kohta, kuidas ta soovib siduda asju. ”
Vasakul: Saint Laurent Rive Gauche ansambel valkjas villast, pruunist sametist ja valkjas nailonist, 1976. Paremal: Halston ansambel valkjas villast, 1970-71. Foto: FIT muuseum
Kuid kõigi nende erinevuste tõttu on nad mõnikord märkimisväärselt võrdsed. Üks näide on nende keebide võtmine. "Võite öelda, milline neist on Saint Laurent ja milline Halston," ütleb Mears. Halston, punane ja must keep -kleit, on villane, natuke lihtsam kui Yves Saint Laurent. Sellest hoolimata on siluetid sarnased. "Lihtsalt idee, et nad kasutasid sama tüüpi materjale ja sama kontseptsiooni... me arvame, et nad üritasid leida sõnavara, mis lõpuks nende iseloomulikes stiilides välja tuleb. Kuid seitsmekümnendate algusaastatel - kuuekümnendate lõpus ja seitsmekümnendate alguses - otsivad nad seda endiselt, nii et teil on palju aega tõesti raske eristada, kes mida tegi. ”
McClendonil pole aga raske välja tuua üht fakti Yves Saint Laurenti ja tema valmisrõivaste kohta. "Ta vaatas Rive Gauche'i kui laboratooriumi, kus ta sai katsetada potentsiaalselt vastuolulisi või ebasoodsaid mõjusid, nagu eksootika ja meeste rõivad ning ajalooline taaselustamine. Siis tõuseb see tema moodi. "
Kui mõni idee valmisrõivaste jaoks hästi toimis, oli sellel suurem võimalus couture'is edu saavutada. Üks idee oli uus lähenemine meeste rõivastele. "Eraldamine oli Rive Gauche jaoks oluline," märgib ta. Väidetavalt sündis see mehe lähenemisviisist riietumisele - kombineerides erinevaid ülikonnatoppe ja -põhju oma äranägemise järgi. "Väidetavalt olid kõik Rive Gauche butiikide müügiesindajad koolitatud, et kui keegi tuleb sisse ja võtab tüki üles ning tundub selle vastu huvi tundvat, siis tulete kohale ja pakute tervet valikut Kooskõlastatud eraldusjooned, mis võiksid sellega kaasa minna, et ehitada välja see Saint Laurenti garderoob - stiilide sõnavara, mille võiksite luua selle isikupärase garderoobi loomiseks. vormiriietus. ”
Üks suur erinevus disainerite riietuses, millele Mears tähelepanu juhib, on see, et Halstoni töö kipub olema vähendavam. Ta ütleb, et see muudab tema tükid tegelikult ajatumaks. "Yves Saint Laurenti töö on nii ilus, kuid see võib tunduda pisut aegunud."
Ühes valdkonnas näeme Saint Laurenti assigneeringuid vene fantaasiatele ja Elizabethi aja ideaalidele. Nende abil saan aru Mearsi teooriast. Rõivad, kuigi silmatorkavad, võitlevad ajaprooviga. Sellegipoolest tunnistab McClendon: "ta tegi kampsunikomplekte ja seelikuid ning pakkus minimaalsemat päeva välimust."
Nendest minimalistlikest stiilidest erinevad järsult show Chinoiserie rõivad. Siin on mõned tükid Yves Saint Laurenti kuulsast 1977. aasta kollektsioonist: kaks pimedat õhtuansamblit trükitud siidist. Fuksia seelik ja mantel on aga Rive Gauche'i varasemad iteratsioonid. Need eelnesid couture'i kogumisele. Mis tõestab, et ta katsetas nende mõjudega valmisrõivastes neid enne couture salongi toomist.
Tõepoolest, sellel näitusel on palju rohkem näha, palju rohkem küsimusi, mida küsida, ideid, mida uurida. Kuid iga välimuse kataloogimine siin tooks kaasa saate, mis hõljub dekadentsi kümnendil, kasutades seda õigesti näited Saint Laurenti heledamatest siididest ja Halstoni sulekaalust šifonitest, et näidata 70ndate puhast külge stiil. Mears tuletab mulle meelde, et 1960ndatel soovitati naistel osaleda tundides, mis õpetasid neile vöö kandmist. Ha! Kellel oli 70ndateks rinnahoidjat vaja?