Nicolette Mason. Foto: Lydia Hudgens
Meie pikaajalises sarjas "Kuidas ma seda teen," räägime moetööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.
Nicolette Mason on õnnestunud seal, kus tööstusnormid ütlesid, et ta ei peaks suutma. Ta ei mahu valimisse, ta on olnud avalikult läbi aegade imelik naine ja ta ei lõpeta poliitikast rääkimist isegi siis, kui see on ebapopulaarne. Niisiis, kuidas sai Masonist üks OG moeblogijatest a Marie Claire veerg, arvukad telesaated ja disainikoostöö tema vöö all, kui koefitsiendid tundusid talle vastu suunatud?
Raske töö, tõeline kirg riiete vastu ja arusaam sellest, kuidas isikupoliitika ja mood on omavahel seotud, oli sellega seotud.
"Minu pere on alati olnud väga moeteadlik ja hoolinud sellest, kuidas nad riietuvad," selgitab ta. "Minu ema pere on iraanlane ja Iraani kultuur pöörab suurt tähelepanu välimusele. Lisaks sellele, kui te tulete siia immigrantidena, soovite vaadata ja mängida oma osa - seal on natuke sisemist survet seoses sellega, kuidas inimesed end esitavad, "ütleb ta.
Hoolimata armastavast moest juba noorelt, ei hakanud ta seda kohe täiskohaga karjäärina tegema. Tundus, et temaga sarnaste inimeste jaoks pole selles kohas suurt rolli ja alles siis, kui ta alustas tema blogi - ja lasi oma ainulaadse hääle kinnitada lugejatel, kes ei saanud sellest küllalt - et ta hakkas moodi uuesti läbi vaatama.
Liikuge üheksa aastat edasi ja Mason on üks mõjukamaid plusse. Ta loeb vapustavat tööstusharu tegelaste meeskonda, kuhu kuulub ka kaasblogija Gabi Gregg ja disainer Christian Siriano oma parimate sõprade seas on tuntud oma intersektiivse propageerimise poolest ja konsulteerib selliste kaubamärkidega nagu Target ja Barbie. Mason rääkis Fashionista tippude kohta (sealhulgas töötamine Teismeline Vogueesimene pluss-suuruse levik) ja madalad (nagu arvata, et tema vastu kaevatakse Marie Claire), mida ta on oma teel kogenud.
Milline nägi teie karjäär välja enne ajaveebi?
ma läksin Parsons Disainikool ning õppis disaini ja juhtimist. Kolledži ajal tegin palju praktikat, mille tipphetk oli Chanel. Pärast kooli lõpetamist töötasin arhitektuuri-, interjööri- ja brändifirmas.
Kuidas toimus üleminek disainilt moekirjutamisele?
Mood oli minu jaoks alati suur huvi. Kuna ma olen veider, siis moe suunasin oma energiat, kui kõik mu sõbrad hakkasid nooremana poissbändidest kinnisideeks saama. Hakkasin lugema palju ajakirju ja krohvima oma seinu toimetustega. Ja kuna ma olin suurem, huvitas mind eriti isetegemise mood. Tahtsin lahedaid riideid, kuid olin suurus 12 ega teadnud, kuhu minna, nii et hakkasin kokku hoidma ja palju ise valmistama.
Kui ma Parsonsi juurde läksin, taandusin natuke, sest ma ei näinud ühtegi minusugust, kes oleks kurvem või avalikult homo kui naine või Lähis -Ida. Ma lihtsalt ei arvanud, et minu jaoks on koht. Mulle öeldi: "Kui soovite moetööd teha, peate kaalust alla võtma." Tegin peaaegu igal semestril erinevat praktikat, püüdes aru saada, mida ma teha tahan.
Ma arvan, et osa sellest, miks ma pärast lõpetamist kujundusstrateegiat järgisin. Kuid lõpuks särasid mu kired. Ma olen tõesti tänulik, et oma ajaveebi alustasin, sest ma ei tea, et oleksin moe otsa sattunud, kui poleks selle platvormi kaudu esmalt kinnitust saanud ja valideeritud.
Mis ajendas teid oma ajaveebi alustama?
Tolleaegse majanduse tõttu tegime minu projekteerimistööl enamasti pangatähiseid. Mul oli tõesti õnne, et mul oli tööd, kuid see polnud eriti inspireeriv. Alustasin oma ajaveebi lihtsalt sellepärast, et mul oleks oma väike koht, kus saaksin kataloogida disainimaailmas toimuvat, alates moest kuni arhitektuurini ja lõpetades tõeliselt lahedate tootedisaini uuendustega. Tahtsin endale meelde tuletada, miks ma disainiga tegelen.
Lisasin mõned stiili- ja reisipildid ning alati, kui teeksin midagi isiklikku, tegeleksid inimesed rohkem.
Gabi Gregg GabiFresh ja minust said LiveJournal kaudu parimad sõbrad ja mäletan, et ta ütles mulle: "Sa oled ainus paks tüdruk, keda ma kunagi näinud olen, kes kannab Chanelit ja inimesed vajavad et seda näha. "Ilmselgelt on see minu rahaliste privileegide tõttu ebatavaline, kuid ta julgustas mind tõesti oma riietusest rohkem pilte postitama, nii et ma tegi.
Millisel hetkel liikusite oma ajaveebi käsitlemisest kui juhuslikust ja isiklikust asjast, mille suhtes olite strateegilisem?
Nihe juhtus siis, kui hakkasin oma ajaveebi monetiseerima, millele ma pikka aega vastu pidasin. Ma lükkasin reklaami tagasi ja sponsoreerisin sisuvõimalusi ning see jõudis lihtsalt punkti, kus ma mõtlesin: „Toon seda sisu niikuinii, nii miks mitte? "Kui ma teen sama tööd ja pühendun partnerlusele, mis on minuga kooskõlas, siis miks ma ei kasutaks võimalust toetada mina ise?
Mis andis teile julguse oma igapäevatöö lõpetada?
Aasta pärast blogi alustamist, Vogue Italia palkasime Gabi ja mina üles ehitama nende veebisaidi uue kurvilise jaotise. Töötasin sada tundi nädalas, kirjutades neile oma tavalise töö kõrvalt ja ma ei saanud küllalt, nii et mõistsin, et just sinna tahangi oma energia koondada. Ütlesin, et kui ma ei suuda aasta jooksul pelgalt moekirjutamisega hakkama saada-olin ka lapsehoidja ja juhendasin oma arveid tasumiseks-, siis lähen tagasi täiskohaga disainipositsioonile.
10 kuu jooksul pärast lõpetamist Marie Claire palus mul kohtumist. Olin kirjutanud pika ajaveebipostituse lehest "Suur tüdruk kõhnas maailmas", mille nad olid käivitanud sest mulle tundus, et see oli karuteene pluss suuruses naistele, et riided ei olnud püüdlikud ega trendis. Nii et kui nad mulle meili saatsid, arvasin, et esitavad mulle lakkamise ja loobuvad. Ma olin hirmul.
Selle asemel olid nad nagu: "Me tõesti armastasime teie vaatenurka. Oleme teiega nõus, me armastame teie stiili ja tahame teada, kas olete huvitatud selle veeru ülevõtmisest. "Olin põnevil.
ma olin Marie Claire viis aastat pärast seda kui kaastööline toimetaja ja kuukolumnist ning see tõi kaasa telesaadete esinemise saates "Today Show" ja "Good Morning America" ning kogudes ModCloth ja Lisand Elle. See on olnud tõeliselt sürreaalne, metsik sõit.
Kuidas näeb välja teie igapäevane päev?
Suur osa minu päevast ja osa, mida keegi ei näe, on nõustamistöö. Ma töötan kaubamärkidega alates Sihtmärk et Barbie selle kohta, kuidas nad oma tooteid mitmekesistavad ja marginaliseeritud turge esindavad. Suur osa ülejäänud on kirjutamine sellistele kohtadele nagu Rafineerimistehas29 ja Teismeline Vogue. Teen oma ajaveebi kaudu ka pressiesindaja-brändikoostööd. Mul on tõesti vedanud, et pole kahte ühesugust päeva ja iga päev on väga lõbus.
Nüüd, kui olete end selles valdkonnas sisse seadnud, mida ütleksite kellelegi, kes ei tunne, et sellel on oma koht?
"Mitmekesisusest" on saanud nii suur moesõna, kuid tegelikult ei ole palju edusamme tehtud inimeste jaoks, kes pole normatiivselt ilusad. Ma arvan, et igaüks, kes tunneb end sellises olukorras, arvab, et talle pole kohta.
Ma ütleksin, et kui olete selles valdkonnas tegutsenud, saate aru, et see on palju mitmekesisem, kui see väljastpoolt paistab. On inimesi, kes saavad jala uksest sisse välimuse või seoste põhjal, kuid pikaealisuse, raske töö ja visaduse tasumise mõttes tasuvad nad end ära. Ma ei usu, et oleksin selles ametis, kui poleks töötanud selle nimel, et tõestada, et kuulun siia. Ma oleksin kahetsusväärne, kui ma ei tunnistaks rahalist ja heledanahalist ning hariduslikku privileege, mis mul on, kuid raske töö on samuti oluline.
Kuid tööstus tervikuna on viimase viie aasta jooksul nii palju muutunud ja ma arvan, et inimesed lükkavad tagasi selle ettekujutuse, et nad peavad otsima teatud viisi selles valdkonnas. See on päris põnev aeg moega tegelemiseks.
Mis sa arvad, mis seda muutust ajendab?
Ma tõesti usun, et see on tingitud sotsiaalmeediast ja inimestest, kes enda eest seisavad.
Tahtsin natuke rohkem privileege puudutada. Miks on teie jaoks selle väljakutsumine nii prioriteet?
Ma ei taha kunagi öelda: "Ma tegin seda raske tööga", sest on inimesi, kes töötavad sama palju kui mina, aga kellel ei ole sama haridust või perekonda, kes võiksid olla turvavõrk sel ajal, kui nad seda püüdsid unistada.
On mõjutajaid, kes teesklevad, et said üleöö edukaks, sest tegid tõesti kõvasti tööd, kuid ei tee seda tunnistama, et neil oli kaamera seadistus ja aega investeerida ajaveebi loomisse, mis näeb välja nagu see oleks sirge otsas Vogue. Selles privileegis pole midagi halba, kuid olge selles aus. Ma tean, et mõned inimesed kaitsevad end, kui nad välja kutsute, aga kui ausalt öeldes oleks see minu karjäärile kahjulik, siis olgu nii. Arvestades seda, kuidas poliitika praegu on, julgen eriti olla advokaat, kuigi tean, et paljud mu eakaaslased seda ei tee.
Kas on kunagi pingeid privileegide väljakutsumise ja toodete tutvustamise vahel, millele kõigil pole juurdepääsu?
Ma saan mõnikord kommentaare selle kohta, kuidas mu riided on liiga kallid. Aga kuna mul on ressursse, siis investeerin pigem kvaliteetsematesse tükkidesse. Nii et jah, mul on selles osas vastuolulised tunded, kuid ma ei kavatse ka selle pärast kõike muuta, kuidas ma ostan.
Olete juba ammu avalikult rääkinud keha positiivsusest ja eripärast tööstuses. Millistel viisidel soovite ikkagi näha, kuidas need narratiivid muutuvad?
Mulle meeldiks, kui veidrad ja transnaised tunneksid end turvalisemalt välja tulles. Kindlasti on tööstuses veidraid naisi, kes lihtsalt ei jaga seda osa hirmust.
Inimesed peavad nägema, et sarnastel inimestel õnnestub, nii et ma tahan lihtsalt rohkem esindatust. Ma tahan, et see hõlmaks ka inimesi, kes on erineva võimekusega, mitte-binaarsed ja transsoolised ning rohkem hijabi ja õigeusu naisi. Loodan, et jõuame kaugemale inimeste sümboolikast, et see pole lihtsalt moehullus, vaid osa suuremast liikumisest.
Mood on nii sisse juurdunud, et me tarbime meediat ja seda, kuidas inimesed näevad reklaamide ja stendide kaudu meie maailma peegeldusi. Me ei näe inimesi, kes töötavad tehnikamaailmas samamoodi nagu me moetööstuses. Nii et ma arvan, et moetööstusel on eriline vastutus ja kohustus esindada maailma, milles me elame.
Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.
Ärge kunagi jätke tähelepanuta viimaseid moetööstuse uudiseid. Liituge Fashionista päevalehega.