Mitmed tähendused kostüümide taga Ryan Murphy filmis "Ratched"

"Suurim probleem meil ja Rebeccal on lihtsalt temaga sammu pidada," naerab Ryan Murphykauaaegne kostüümikunstnik, Lou Eyrich, kõne ajal koos oma "Ratched" kaasdisaineri Rebecca Guzziga.

Uus Netflix projekt kujutab elavalt ette õde Mildred Ratchedit (Sarah Paulson) päritolulugu, mille tegevus toimub 1947. aastal - 15 aastat enne seda, kui ta patsiente (ja publikut) terroriseeris Ken Kesey romaanis "Üks lendas üle" Kägu pesa. "Režissöör Miloš Forman tõi õudusloo suurele ekraanile oma 1975. aasta filmis, mis võitis Louise Fletcheri an Oscar mängides tervishoiuteenuse osutaja-eksinud rolli.

Sagedased Murphy kaastöötajad ja Emmy võitjad Guzzi ja Eyrich äratavad kostüümide kaudu ellu looja-lavastaja ambitsioonika nägemuse ikoonilisest tegelaskujust, kes taastab end uuesti. (Eyrich sai just kaks noogutust oma perioodi ja kaasaegse töö eest Murphy teose kohta.)

Hollywood"ja"Poliitik, "vastavalt, ja nad võitsid 2018. aastal Emmy 90ndate kõrgmoe ja haute terroritöö eest"Gianni Versace'i mõrv: Ameerika kuritegevuse lugu. ") Ja tõsi, Murphy liiges, võib juhtuda, et avastate teatud punktides oma silmad, kuid mitte teie ei saa garderoobist eemale vaadata, alustades silmatorkavast ja peamiselt lahedast värvist palett.

"Roheline oli domineeriv sümboolne värv, mida kasutasime erinevatel tähtedel erinevate tähenduste jaoks," selgitab Guzzi. Murphy nägi erinevates toonides olevat värvi kui "vägivalda, rõhumist, iha, kadedust, ahnust ja kurjust", mille Eyrich ja Guzzi süžee olulistel hetkedel kostüümidesse sisendasid.

Vahepeal olid teatud värvid keelatud: "Ta ei tahtnud riietes punast - muud kui näha haiglas verd või Mildredi huulepulka," lisab Guzzi. Eyrich juhib tähelepanu ka sellele, et tihe, kuid ergas värvilahendus suurendab pinget ja ootusärevust kogu ettearvamatu loo jooksul.

Vaatamata eelseisvatele õudustele näevad Lucia osariigi haigla töötajad ja patsiendid, kus Mildred töötab, välja nagu nad oleksid sajandi keskpaigast lahkunud Vogue toimetuse või viimane Pantone'i kampaania - erinevalt Foremani filmist meie teadvusse kinnitatud teravast kliinilisest esteetikast.

"Ryan oli esimesest kohtumisest alates väga konkreetne oma kavatsuses, et ta ei taha seda haiglat või töötajad sarnanema millegi sarnasega filmis "Üks lendas üle kägu pesa", "selgitab Guzzi.

Töötades välja ka lavastusdisaineri Judy Beckeri haiglas loodud bluusi ja koralle, Eyrichi ja Guzzi tegi väsimatult koostööd, et jõuda julgele ja väga spetsiifilisele sinakasrohelisele-või "kirurgilisele rohelisele", nagu viimane nalja. (Jällegi, kutsudes Pantone'i.) Nad kujundasid kõigepealt Mildredi ja õe Betsy Bucket'i (Judy Davis) õe peaõe vormirõivad luksuslikust siidist kerge läike saamiseks. (Eyrich tunnustab juuste osakonna juhatajat Chris Clarkmeeskond, kes lõi õmblusmutterite habemenuga terava terava kuju, mis olid valmistatud sobivas siidist, "sest Ryan soovis sellele natuke sära.")

Järgmisena tulid praktikantide silueti ja varjundi variatsioonid, lühikeste varrukatega ja vesivärvi põlled, pluss karged nööbid ja püksid tellijatele (üleval) ja dr Hannoveri (Jon Jon Briones) läbitungivale laboratooriumile mantel. "Kõik toimib tonaalselt koos, kuid sinist või sinist rohelist on erinevaid toone," ütleb Guzzi. "Nii et see pole kõik ühevärviline ja saate selle värvimuutuse tekstuuri."

Allkirjas "kirurgiline roheline" olevad sinised rasked toonid illustreerivad ka ideed selle kohta, mida idüllilinevaadates Lucia riiklik haigla peaks olema. "See on rohkem rehabilitatsioonikeskus. Väljas on kuumaveeallikad, kus patsiendid saavad lõõgastuda. Patsiendid saavad kanda oma riideid, "selgitab Guzzi. "Siin on see idee nende inimeste humaansest ja progressiivsest kohtlemisest, kes on ajaloo vältel kõrvale jäänud ja keda pole õiglaselt koheldud. " 

Blues viitab ka maalilise California keskranniku piirkonna "ranniku tundele". "Igatahes on kogu saate jooksul lihtsalt palju veeteemasid," vihjab Guzzi. Jätame selle sinnapaika, kuid olge hoiatatud: vesiravi vannid pole enam kunagi endised.

Mildred kannab üht kostüümniiti, mis viib tagasi Oscari võitnud 1975. aasta filmi juurde: tema aksessuaarid, mida ka Fletcher kandis oma valget vormi. Guzzi selgitab, et tema krae tume tina "N"-rõhuline tihvt on USA armee õdede korpuse tihvt, samal ajal kui tema pihiku pintsel on perioodi täpne "koolitatud õde"; rekvisiitide osakond leidis filmist isegi Fletcheri sarnase kella.

Seotud artiklid:
Ryan Murphy "Hollywoodi" kostüümid on armastuskiri "Tinseltowni kuldajale"
Gwyneth Paltrow aiad Carolina Herrera kleidis filmis "Poliitik"
"Gianni Versace'i mõrv: Ameerika kuritegevuse lugu" sisaldab autentset Vintage Versace'i

Töövälisel ajal kannab Mildred erinevaid siluette, stiile ja värve, mis tunduvad ühtaegu ebakorrektsed, kuid samas tahtlikud-ning pärinesid otseselt tegevprodutsendi Paulsoni sisendist.

"Sarah oli väga huvitatud sellest, et [Mildred] riietaks osa konkreetsele tegelasele või rühmale, kellega ta suhtleb, manipuleeriks, lohutaks, lohutaks, olenemata tema eesmärgist," selgitab Guzzi. "Sellepärast on tal selline välimus ja siluett. Mõnikord on see pehme, naiselik, eraldab. Mõnikord on see tõesti struktuurne ja raske ning kohandatud, näiteks kui ta läheb haiglasse intervjuule dr Hannoveriga [allpool]. "

Koos salapärase pärija Lenore Osgoodiga (Sharon Stone)-kes oma eklektiliselt ekstravagantses preili Havishami-šikkis mansees vampeldab-see, mida näete, on see, mida saate. "Ryan ütles:" Ta tilgub alati teemantidest, "" räägib Eyrich Lenore siidiste pluuside, laia säärega Greta Garbo pükste ja üleliigsete aksessuaaride inspiratsioonist. "Ta on selline, kes kannab kodus ja isegi vannis täis teemante. Me otsisime just seda tipptasemel kallist glamuuri. " 

Guzzi juhib tähelepanu ka sellele, et nad virnastasid Lenore kõikidesse uhketesse lisavõimalustesse, mida ühelgi teisel saate tegelaskujul pole nähtud: "See puudutas rohkem vaadates, millised on meie ajastu kaunistused või kaunistused, mis räägiksid tema rikkusest: litrid ja suled ning helmed ja teemandid, "ütleb ta.

Lenore kodu on tegelikult ajalooline Dawnridge maja, mille ehitas 1949. aastal vana Hollywoodi kostüüm ja lavakunstnik Tony Duquette. Kagu- ja Lõuna-Aasia kunstiga täidetud interjöörid, lopsakad aiad ja koi tiik sisaldavad Duquette'i türkiissinise ja korallipaleti, mis sobib sujuvalt etendusega. (Ja võib-olla selgitab see ka Lenore väga ebamugavat aasialaste kui ühekordselt kasutatavate teenijate olukorda.)

Sama hästi riides on ka Lenore usaldusväärne kaaslane: tema armastatud kaputsiin-ahv preili Petunia, keda mängivad tööstuse profid Pablo ja Jaquita. Lenore ja Petunia koordineerivad rohelises vormis reisirõivaid Lucia osariiki sõitmiseks.

"Lou ega mina polnud varem ahviga koos töötanud, nii et see oli natuke õppimiskõver," ütleb Guzzi. "Sa ei kujunda mitte ainult välimust, vaid ka seda, mida kaputsiin -ahvil on mugav tundide kaupa kanda." 

Primaatide kostüümide kujundamise protsess on sarnane inimestega: töö käitlejatega, esmamõõtmiste tegemiseks tarvikute hoidmine, musliiniproovide loomine, seejärel lisaseadmete loomine.

"Me olime ahvidesse armunud," ütleb Eyrich. "Nende ümber oli nii lõbus olla." 

Kuid disainerid pidid arvestama ka konkreetsete kujunduselementidega, nagu ahvisõbralikud sulgurid, materjalid, mida pole liiga häirivalt "kombatav" ja äärmuslikud pikkuse erinevused, kui Petunia seisab või kükitab Stone'il õlg.

"Minu lemmikhetk oli see, et tegime ühte musliini maketti ja käitleja üritas ühte ahvi püsti ajada, et saaksime kleidi ääre ära märkida," ütleb Guzzi. "Ta võttis selle serva üles ja välgutas meid. See oli hüsteeriline. " 

Ärge kunagi jätke tähelepanuta viimaseid moetööstuse uudiseid. Liituge Fashionista päevalehega.