- Värskendatud:
- Originaal:
Fashionista kaastööline Long Nguyen on Flaunti kaasasutaja/stiilijuht. Pariis-teate, et meesrõivastes on midagi õhus, kui üks viljakamaid ja võib-olla eksperimentaalsemaid disainereid-kl. vähemalt uute kujundite loomise ja uute tehniliste materjalide kasutamise osas-pooldab tagasipöördumist ohustatud kunsti juurde käsitöö. Raf Simons tegi seda just oma sügisesaatega. Mäletan, et nägin härra Simons'i riideid esimest korda 1995. aasta jaanuaris Milano väikeses müügisalongis, kus ta esitas tumehallis ja mustas villas äärmiselt kitsad üherealised ülikonnad. Neid inspireeris inglise koolipoiste ümbritsev kultuur. Aga see oli siis, kui Tom Fordi Gucci ajastu oli algamas. Need hüper-seksuaalselt laetud riided domineerisid järgmisel kümnendil. See, mida Simons tegi-ja teeb ka praegu-on vastuvoolu õhkkond.
- Autor: Fashionista
Pariis-Mood ei tähenda kunagi ainult füüsilisi riideid: see on viis, kuidas füüsilised riided varjavad inimkeha ja paljastavad riietatud keha teistele. Suurepärane moeetendus tekitab meie emotsioone, tekitab ja seab kahtluse alla meie konsensuse ja ideaalid. Veelgi olulisem on see, et mood on emotsionaalne reaktsioon sellele, kuidas riided endal ja teistel välja näevad. Kõigile, kes on pärast tema debüütetendust 2008. aasta juulis jälginud Riccardo Tisci meesterõivaste tööd, avasilm-pikk varrukatega must särk ja lühikesed püksid koos härjakoeratrükkidega, kantud läbipaistmatute sukkpükste ja kõrgete nahast toppidega-sellel on sõrmus tuttavlikkus. Need meenutavad meile toonast musta villast jopet, nahkpükse, musti põlvpükse ja tosse. See siluett ja muud-šokolaadine põlvpikk, mantel, pruunide lühikeste pükste, retuuside ja kaamelnahaga tossud, pruun kobras lühike mantel tumepruunide lühikeste pükstega ja nööridega reie kõrged nahast tossud-on nüüd Givenchy meeste omad allkirja välimus. Tänavakõnes kuulusid need härra Tiscile.
Kui olin noor, käisin usulises asutuses, kus vormiriietus nõudis Burgundia bleiserit. Enamik mu eakaaslasi ja nende vanemaid irvitasid värvivaliku üle, kuid ma arvasin alati, et see on omamoodi šikk. Tommy Hilfiger meenutas mu nooremaid päevi koos ettevalmistava A/W 2011 kollektsiooniga, mis algas burgundiaga mantli ja tõi värvi ikka ja jälle tagasi, oma blokeeritud kampsunites, sallides, pükstes ja jakid. Hilfiger kutsus Simon Spurri abiga esile „nii internaatkoole kui ka Brooklyni klubisid”, millel oli „lahusoleku alus” - liikumine oma baasist eemale ühe Ameerika ülikonna kuninga eest. Kuid ettevalmistuse ja indie segu on saavutatud suure intelligentsusega, kuna moolinahast bleiserid ja Pendletoni triibuline särk segunesid vaevata õhukeste kauba- ja trikotaažpükstega. Kogu pakett seoti kokku, keskendudes ülerõivastele: domineerisid mootorratta jakid, mantlid (vahetusvarrastega), liimitud Macid ja rasked pommitajad. Mind oleks saadetud otse vahi alla, kui oleksin ilmunud klassi ühes tema bleiseri ja higipükste kombinatsioonis, isegi natsis, nagu need, kuid see kontseptsioon mulle meeldib.