Karolina Zmarlak on silt, mida vaadata

Palju ambitsioonikad moeloojad alustage sisemise kontserdiga väljakujunenud kaubamärgil-või kui nad on uskumatult vaprad ja omavad seda asjakohane rahastamine - käivitage oma liin pärast kraadi omandamist või köite õppimist praktika. Kuid mõnikord võib väljaspool kasti mõtlemine viia tulusate ärivõimalusteni, millel on väga vähe üldkulusid. Nii juhtus ka Karolina Zmarlakiga, kes muutis kohe ülikoolist alustatud sõltumatu mõõtude järgi äritegevuse mõne aastaga samanimeliseks valmisriietuseks.

Kasutades oma rätsepakoolitust ja kogemusi tipptasemel materjalide kasutamisel, asutas Zmarlak oma kaubamärgi koos oma partneri Jesse Keyesiga, kellel on äri- ja arhitektuuritaust. Ta on loonud oma rea, lähtudes oma kinnisideest iga rõiva konstruktsiooni ja selle võime kohta ajaproovile vastu pidada. Kuigi tema etikett on veel suhteliselt uus, on tema kollektsioon paigutanud oma pühendumuse luksuslike valmististe kasutamisele ja käsitööle keskendumisele disainerite hinnaklassis, kus ta konkureerib müügi osas tööstusharu suurkujudega nagu Stella McCartney, Donna Karan ja Calvin Klein korrus.

See on iseenesest heidutav, kuid Zmarlak ei ole nende suuremate nimede suhtes tagaplaanile astunud: ta ei olnud mitte ainult üks prestiižikate esmakordsetest saajatest. New Yorgi moetootmisfond -mis pakub tärkavatele disaineritele alla turuhinnaga laene, et kindlustada rahastamine ja aidata toota kõiki oma kaupu NYC rõivapiirkonnas, kuid tema tükid on köitnud ka tipptasemel kostüümikunstnike tähelepanu, sealhulgas meeskond, kes riietab Julianna Margulies'i Emmy auhinnaga pärjatud rolli eest filmis "The Good" Naine. "

Vahetult enne moenädalat kohtusime Zmarlakiga tema Chelsea disainistuudios - kus ta juhib väga väikest meeskonda - arutada, kuidas ta on oma äri kasvatanud, nõuandeid noortele disaineritele ja ühele naisele, kellest ta unistab riietumine. (Ma annan teile vihje: ta elab Valges Majas.) 

Kas saate meile rääkida oma taustast moes ja millal otsustasite seda koolis jätkata?

Mul vedas, et mul oli keskkool (Chicagos), kus oli võimalus osaleda loovkursustel. Mind huvitas fotograafia ja neil päevil oli meil veel pime tuba, nii et ma sain praktiliselt tööd teha. Ma arvan, et just see stimuleeris mind moe poole. Pärast seda, kui olin seda paar aastat teinud, oli üks mu keskkooli kursustest moeõmbluskursus. Te mõtlete nendele tobedatele kodumajanduskursustele ja patjade õmblemisele, aga meie puhul pidin ma tegema oma tantsumeeskonna vormid ja ballikleidid, nii et see tõepoolest arendas seda huvi ja armastust kangaste ja stiiliga töötamise vastu read. Siiski läksin ikkagi ärikooli esimesele kursusele ja siis mõistsin, et saan seda teha, kui lähen loovdisaini kooli. Seetõttu läksin üle moeinstituuti.

Pärast FIT -ile üleviimist oli tavakolledžisse minekul erinev maailm ja see oli tõesti ootamatu - töö hulk, mida me tegema pidime. See oli algusest peale väga-väga praktiline ja sa pidid muutma kogu oma eluviisi, sest sa pühendasid põhimõtteliselt kogu oma elu sellele moearmastusele. Me olime koolis iga päev kell kaheksa hommikul ja tõesti, teil pole nii suurt seltsielu - teie seltsielu on New York City ja teie drapeerimislabor, teie õmbluslabor koolis. Ja olime seal kella kahe -kolmeni öösel. Lihtsalt loon, lihtsalt harjutan ja harjutan. See oli hoopis teistsugune elutüüp.

Milline oli teie esimene "päris" kontsert moes?

Kooliajal hakkasin praktiseerima ja töötama moetööstuses. Tegin PR -i, mis võimaldas mul teha koostööd teiste hämmastavate disainerite ja nende näidistega. Siis töötasin teoorias, mis oli veel poolväike ettevõte, nii et pidin olema sisustuse ja disainikoosolekute siseküljel. Seejärel alustasin Carolina Herreras, mis oli hämmastav, sest sain teha kõike alates hankimisest ja lõpetades muuga kangatüüpi asju, näidisruumis viibimist, tootmise tegemisega tutvumist ja ka vastavat kujundustega. Minu šokiks oli Carolina Herrera tõeliselt intiimne seltskond ja seal praktikal olles näete iga osakond, mida nad tegid ja kuidas nad kõik koos töötavad ja kirjavahetust pidasid, mis oli tõesti kena.

Kaks kooliaastat astusin tegelikult sellesse aega, mis oli üks väheseid disainerite suurvõistlusi, Gen Art. Olin Styles 2005 võitja õhturõivaste kategoorias, mida mäletan siiani. Üks kolmest paneelist oli Diane von Furstenberg, nii et see oli tohutu tehing - olin veel tudeng, samal ajal kui teised inimesed, kes olid võitjad teistes kategooriates, olid juba oma äri alustanud. Ma arvan, et selle auhinna võitmine andis mulle sammu uute võimaluste poole.

Pärast kooli lõpetamist 2007. aastal hakkasin tõesti töötama üksikute klientidega oma stuudiokorterist Nolitas - võtsin endale mõned sõbrad, kellest said minu saadikud ja me tegime mõõtude järgi valmistatud õhturõivaid: kokteilikleidid ja muud sellised asjad seda. See nägi, kuidas naistega vahetult koostööd teha, nende isikupärastatud vajadusi ja tõesti tööd nende jaoks isikupärastamiseks.

Kuidas leidsite oma esimesed kliendid? Ja kuidas te muutusite mõõtude järgi valminud ärist oma samanimeliseks valmisrõivasteks?

Ma arvan, et kui teete midagi nii isiklikku ja konkreetset, siis levib palju suusõnaliselt; kui teete ühe naisega head tööd, tahab ta seda jagada ja lasta oma sõbrannadel sama kogemus. See oli orgaaniline asi, mis juhtus kaks aastat. See oli hämmastav kogemus ja nüüd seda vaadates oli iga üksik välimus või kleit justkui kollektsiooni loomise protsess, kuid see oli konkreetne selle kliendi jaoks.

Mõne aasta pärast mõtlesime oma partneri Jesse Keyesi ja minuga-kellest sai mõõtude järgi tehtud partneriks-kuidas me sellest suurema ettevõtte teeme? Kuidas me saame tõesti luua selle sama nägemuse, et saaksime naistega konkreetsel ja isiklikul viisil töötada, kus on selline idee lähedusest teie kliendiga ja see mõõtude järgi tehtud protsess, millest ma juba osa võtsin sisse? Kuidas seda tõlkida ja oma kogusse lisada? Nii et kui Karolina Zmarlak turule toodi, algas see selle kontseptsiooniga. Alustasime 10 pilguga, kus igale tükile tõesti mõeldi; need olid konverteeritavad ja mitmekülgsed ning mõned tükid olid pööratavad. Sel ajal, 2009. aastal, oli ka majanduslangus, nii et meie ideed toetasid naised, kes hindasid tõepoolest riided - naised otsivad midagi, mis läheks nende jaoks kaugele ja muutuks millekski, mis oleks paljude jaoks nende kapis aastat. Nad tõesti vaatasid millegi kandmisvõimet palju teisiti, ma arvan, et enne majanduslanguse algust, nii olime Prantsuse ajaveeb nimetas seda „majanduslanguse” kollektsiooniks, mis oli tõeliselt lõbus ja omamoodi lisatud meie tegemistele aega.

Kui hakkasite täielikult keskenduma oma nimekaimule, kuidas valmistusite selleks rahastamise ja oma kaubamärgi kavandamise osas?

Meie jaoks oleme kasvanud väga orgaaniliselt, kuid alguses oli see lihtsalt midagi, mille me ise kokku panime ja ettevõtte kasvades meil on olnud kaasatud investoreid, mis muudab ja lisab teie brändile ja kasvule ning teie võimalustele spetsifikatsioone teha. Ja see, mis meil praegu on - mis on minu arvates tohutu tehing - on see, et olime NYC esimesed saajad Moetootmisfond [koos Rosie Assouliniga], mille asutas linnapea Bloomberg ja mille võttis üle linnapea De Blasio. Just sel septembril anti meile auhind Gracie mõisas koos CFDA kohalviibimisega. See auhind on suuresti muutunud selles, kuidas me ühelt poolt suudame oma ettevõtet juhtida, sest New Yorgi linn on meie taga ja rahastab meie tellimusi. See on meile tohutu tugi, et saaksime areneda ja saada oma suhete osas tõeliselt struktureeritud ja professionaalsed, mis kõik asuvad New Yorgi rõivaste piirkonnas. Samuti võimaldab see meil end turundada ja olla tõesti ettevõte, mis on valmistatud Ameerikas ja mille nimel töötada need elementaarsed asjad, millest me tõesti hoolime, kui tegemist on meie välimuse ja viimistletud tööga ning kangastega, mida me töötame koos.

Kui olete oma kollektsiooni valmis saanud, mida te edasi tegite? Kas helistasite ostjatele külmalt? Kuidas sa selle inimeste radarile jõudsid?

Paljud minu sõbrad, kes selles valdkonnas tegutsevad, nõustume kõik ühes asjas: tööstusharu esialgne tutvumine ja brändile pühendumine on raskem, kui keegi arvata oskab. Kindlasti on see pooleli. Peale selle, mis on visioonikas ja väga loominguline ning ükskõik kui palju andeid teil disainerina on, on moetööstus äri. Poe kohustus teie kollektsiooni üle võtta on partnerlus ja kaupluse seisukohast investeering. See peab olema partnerlus, kus nad tunnevad, et olete piisavalt tõsine ja saate hakkama kõigega, alates võimalusest toota toodet, mis on kõrgeima kvaliteediga ja meeldiv oma klientidele, võrreldes olemasolevate kaubamärkidega - ja paljud neist ettevõtetest on olnud paljude, paljude jaoks olemas aastat. Nii et noore disaineri jaoks on teil palju tõestada, kui teie taga on palju vähem inimesi ja vahendeid, kuid peate siiski olema disainiga tipptasemel ja hinnapunktidega konkurentsivõimeline. Lõpuks peavad mark ja viimistlus ning kvaliteet konkureerima juba olemasolevate ettevõtetega. Ma ütleksin, et see on tohutu väljakutse ja nõuab palju, palju vestlusi ja katsumusi ning omamoodi edasi -tagasi, enne kui need partnerlussuhted tervikuks saavad ja kinnistuvad.

Milline oli teie esimene suurem riigipööre, kui jaemüüja selle kätte võttis?

Ma arvan, et algusest peale oli meie jaoks lahe lugu meie esimene pagasinäitus ja esimene poe esinemine kuulsas poes Takashimaya, mis asus Viiendal avenüül ja mida kahjuks enam pole. Põhimõtteliselt oli see mulle selline ikooniline pood, mida ma tõesti armastasin ja arvasin, et see on oma maailm. Aga mis tundus, nagu oleksime tõesti "hakkama saanud", oli see, kui saime Saks Fifth Avenue'lt esimese tellimuse. Ma arvan, et olenemata sellest, kui olete noor disainer, on see kinnitav hetk, kui kaubamaja teid üles võtab. See on väga spetsiifiline ja pikk protsess, nii et kui see tellimus saabub - eriti selles kategoorias, kus me oleme, väga konkreetne hinnakategooria. New Yorgis on see nõme - istume teisel korrusel, mis on disainitud spordirõivaste põrand, koos mõne ettevõtte suurkujuga. Tead, me oleme koos Stella McCartney, Calvin Kleini ja Donna Karaniga. See on omamoodi põnev hetk, kuid samal ajal on see väga närvesööv ja hirmutav, sest me konkureerime nendega ja juhtides meie oma väikest maailma selles klientuuris, kellel on selle luksushinnaga seoses konkreetsed ootused punkt.

Kui te kohtute teel teetõketega, kuidas te nendega toime tulete, ilma et see end täielikult heidutaks ja äkki ei tahaks alla anda?

Oma ettevõtte asutamine on peaaegu poole hullumeelsus! Ma arvan, et iga päev on täidetud nende sisemiste õppetundide ja sõnumitega - erinevus on selles, kui alustate esmakordselt, iga probleem on ülekaalukas ja dramaatiline, samas kui oma äri edusammudes saate teada, et teil tekib igal juhul 101 probleemi päev ja see tähendab, et võtame igaüks neist ette ja muudame need millekski, mis arendab ja aitab teie ettevõtet järgmisesse punkt. Kui teil on probleeme jaemüüjaga, millegi tootmisega või kangaveskiga või kliendiga on see peaaegu hääl, mis ütleb teile, et peate midagi kohandama või teisiti vaatama tee.

Arvan, et kui olete noor disainer, tahate palju tõestada; soovite näidata oma annet ja oma võimeid ning teie ümber on palju hääli, mis võivad teid paljudesse suundadesse viia. Nii et minu jaoks oli peamine asi, mis pani meid keskenduma oma nägemusele, kui ma tõesti hakkasin jaemüüjate ja klientidega pagasiruumide kaudu koostööd tegema. Niisiis, see on omamoodi puhas fakt: viimastel aastatel olen isiklikult käinud 120 pagasinäitusel. See kõlab nagu tõesti hullumeelne, kuid see on olnud võti, kuidas ma hakkasin oma kollektsiooni tõeliselt tajuma ja neid asju kitsendama, millest sai keskendunud nägemus. Tagasiside on kõik. Võttes seda kõike ja jätkates visiooni keskendumist.

Kirjeldage meile Karolina Zmarlaki naise lühikirjeldust.

Üks meie jaoks kõige olulisemaid asju on olnud kindlaks teha, kes on meie peamine klient, ja ma ütleksin meie jaoks, eriti tugevad naised, kes on mille on välja mõelnud keegi nagu Julianna Margulies saates "Hea naine". Ja teisest küljest meeldib keegi kogu poliitilises maailmas ja uudismaailmas Mika Brzezinski, kes on saates "Hommikune Joe". Ma arvan, et naised samastuvad temaga sel viisil kellegagi, kes on selles poiste klubis, selles meeste poliitilises maailmas ja uudiseid. Ja ta on keegi, kellele ma ka väga vastu vaatan.

Millised on teie brändi lühiajalised eesmärgid?

Lühiajaline riietab kindlasti Michelle Obamat. Nimekirja tipp. Ja siis ma ütleksin, et CFDA osaks saamine.

Mis on teie soovitus moedisainerile?

Võtke aega ja koolis käies minge kogemust hankima. Mine ja tee käed mustaks. Arvan, et ettevõtted, kus peaksite töötama, on mõlemad noored kaubamärgid nagu meie - kus te tõesti kaasate iga protsessi üks osa - suuremale kaubamärgile, kus näete paljude aastate kogemust ja tõenäoliselt teete midagi väga spetsiifilist. Võtke see praktiline töö tõepoolest turvavöö alla, sest see aitab koolis õpitut ja aitab teil lihvida seda, mida tegelikult teha tahate, mis on teie isiklik fookus. Ma arvan, et see on oluline.

Seda intervjuud on redigeeritud ja lühendatud.