Moenädala muutused on juba käimas

Aastaid on ilmnenud, et moekalender vajab põhjalikku uuendamist. Internetis moenädala muutmine tarbijale suunatud ürituseks ja kiirmoe kopeerijate kiirendamine, on süvendanud traditsioonilist neljakuulist vahet lennuraja kollektsiooni näitamise ja kauplustesse jõudmise vahel. Ja nüüd, järgides CFDA teadaanne detsembril, et see hindab ümber moe mõjukama disainimaja New Yorgi moenädala vormi - Burberry, Tom Ford ja Pariisis Vetements - on teatanud, et nad ei vasta enam disaini- moodi aastakümneid juhtinud näituse- ja tootmiskalendritele.

Reedel, Burberry üllatas tööstust kuulutades et seda ei näidata enam Londoni meeste moenädalal ja alates septembrist ka näidata koos oma naiste- ja meestekollektsioone Londoni moenädalal, ostes kohe, kandke vormingus. Burberry on selles suunas liikunud juba üle poole aastakümne. Aastal 2010 kaubamärk alustas oma moeetenduste otseülekannet veebis, pakkudes vaatajatele kohe pärast etendust väikese valiku kaupa - enamasti tarvikuid. Nüüd pakub see rajakollektsioone ostmiseks kohe, kui saade lõpeb - ​​mitte ainult veebis, vaid ka oma kauplustes ja hulgimüügipartnerite kauplustes üle maailma.

"Muudatused, mida teeme, võimaldavad meil luua tihedama seose kogemuste vahel, mille loome oma rajaetendustega, ja hetke vahel, mil inimesed saavad kollektsioone füüsiliselt ise uurida, "ütles Burberry loovjuht ja tegevjuht Christopher Bailey. avaldus. "Meie saated on selle lõhe kõrvaldamiseks juba mõnda aega arenenud. Alates otseülekannetest kuni otse lennurajalt tellimusteni otse sotsiaalmeedia kampaaniateni on see viimane samm edasi arenevas loomeprotsessis. ”

Selle saavutamiseks peab Burberry oma disainiprotsessi ja tarneahela täielikult ümber korraldama. Briti kaubamärk, mille kliendid elavad tänapäeval erinevates kliimatingimustes, kujundab pigem hooajatuid kollektsioone siltidega "veebruar" ja "september", mitte "Sügis/talv" ja "Kevad/suvi". Et saada rõivasteid kauplustesse koos näitustega, kavatseb Burberry teha palju tihedamat koostööd oma tootmispartneritega kollektsioon areneb. "Tavaliselt kujundate kogu saate, siis näitate seda ja siis hakkab teie tarneahel lööma," Bailey rääkisMoe äri. "Nüüd kavandame näitust ja kui me seda teeme, anname asjad kohe oma tarneahela partneritele üle, et öelda: vaatame selle tähtaegu; kuidas saame selle tehasega koostööd teha, et saada see vajalikul kuupäeval? Kollektsiooni loomisega alustades peame pühenduma kangastele, kaunistustele või tikanditele. See on rohkem partnerlus kui üleandmine ühel kindlal kuupäeval. "Hulgimüügipartnerid tulevad kollektsiooni arenedes jätkuvalt kohale, kuid peavad tellimused esitama varem. Ka kauaaegne kampaaniafotograaf Mario Testino läheb varasemale ajakavale, tulistades Burberry reklaame, et need saaks kohe pärast etendust avaldada.

Mõni tund pärast Burberry teadaannet Tom Ford paljastas et selle asemel, et järgmisel nädalal New Yorgis plaanipäraselt oma 2016. aasta sügistalvist kollektsiooni New Yorgis esitleda, jääb ta ootama ja näitab seda koos järgmise meestekollektsiooniga septembris. Ka seda saab etendusega samal päeval veebist ja poest osta. "Moeetendused ja traditsiooniline moekalender, nagu me neid teame, ei tööta enam nii nagu varem," ütles Ford. „Kulutame tohutult raha ja energiat sündmuse korraldamiseks, mis tekitab elevust liiga kaua enne seda, kui kollektsioon on tarbijale kättesaadav. Kollektsiooni kauplustesse jõudmise näitamine parandab selle ja võimaldab põnevust, mille tekitab etendus või üritus, et suurendada müüki ja rahuldada meie klientide kasvavat soovi saada oma riided valmis neid. "

Vetements kasutab sarnast, kuigi vähem pingutavat lähenemist. Pariisis asuv etikett, mille loominguline juht Demna Gvasalia oli nimetati hiljuti Balenciaga loominguliseks juhiks - teatas, et alates järgmise aasta algusest näitab ta jaanuaris ja juunis Pariisis koos oma meeste ja naiste kollektsioone, mis on kaks kuud enne Pariisi moenädala ülejäänud näitusi. Guram Gvasalia, Demna vend ja märgi tegevjuht, rääkis Vogue et pole enam mõtet oma kollektsioone põhiplaanil näidata, kui 70–80 protsenti jaemüüjate eelarvest kulutatakse eelkogumisele (st kuurordile ja sügisel) ning millal eelkogud saavad müügiplatsil palju rohkem aega nautida enne allahindlust. Selle asemel, et aasta alguses oma sügis -talvist kollektsiooni näidata ja juunis kohale toimetada, Vetements plaanib kevadet/suve näidata jaanuaris ja tarnib selle kauplustesse kuu aega hiljem - tegelikul ajal kevad.

Nende näituste ja tootmisgraafikute nii dramaatilise muutmisega loodavad need kaubamärgid saavutada kolm asja: 1) julgustada tarbijaid pärast uute kollektsioonide nägemist impulsse ostma maandumisrada; 2) täishinnaga müüdavate kaupade arvu suurendamiseks; ja 3) vältida kiirmoe koopiate riiulitele jõudmist enne algupäraste artiklite saamist. See ei ole löök pimedas - Burberry, nagu varem mainitud, on juba katsetanud raja maha müümist. Ja Moschino on Jeremy Scotti juhtimisel korduvalt välja müüdud lennuraja kapslikollektsioonidest, mille ta on vahetult pärast oma etendusi veebis ja poes ostmiseks kättesaadavaks teinud (ja väärib nende muudatuste elluviimise eest tõesti palju tunnustust). Sellegipoolest on ostjatel olnud nii hea ettevalmistus, et nad ei osta täishinda, et ma ei tea, kui palju neid tuleb kiusatus kohe lennuraja kollektsioone osta, eriti kui seda enam teha pole uudsus. Ja kuigi lõhe sulgemine kollektsiooni avalikustamise ja poodi saabumise vahel muudab planeerimise ja tootmise kiirmoe kopeerijate jaoks keerulisemaks, ei kahtle ma ka selles, et ka nemad saavad kiiremini. Nad suudavad juba mõnda tükki, alates kontseptsiooni faasist kuni poeriiulini välja ajada kaks kuni kolm nädalat.

Üheks ootamatuks ohvriks võivad osutuda meeste näitused, teine ​​kaebuste allikas tööstusele, mis on juba suure osa aastast liikvel naiste- ja moekollektsioonide näol. Osana uuele ajakavale üleminekust teatasid Burberry, Tom Ford ja Vetements, et nad näitavad koos oma naiste ja meeste kollektsioone. Teised suured kaubamärgid, mis kujundavad kollektsioone mõlemale soole, võivad leida, et ka neil pole enam mõtet eraldi näidata. Ja ilma nende suurte kaubamärkideta on meeste näitustel piisavalt tõmmet ostjatele ja ajakirjandusele? Peame ootama ja vaatama.

Nagu Bailey ise tunnistab, pole kõik vastused veel olemas. Ja see, mis võib töötada Burberry jaoks, kes müüb valdava enamuse oma kaupadest oma kanalite kaudu, ei pruugi töötada disaineriettevõtte jaoks, mis müüb enamasti kaubamajade kaudu. Samamoodi ei pruugi Tom Fordile parim olla see, mis on parim ettevõttele, kes ei saa enamikku oma tuludest litsentsimisest. Kuid selles pole kahtlust, me oleme jõudmas uskumatute muutuste perioodi. Seda peaks olema põnev jälgida.