Viie aasta pärast jääb Tome oma praktilise eetose juurde, vaadates punast vaipa

Kell oli talgupäeval 9:15 ja ma arvasin, et leian Mulle disainerid Ramon Martin ja Ryan Lobo pisut paanikas. See oli vaid kolm päeva enne neid kevad 2016 kogumine lööks rajale - see juhtub kell 16.00. täna pärastlõunal - ja kuigi nende Chelsea stuudio sumises aktiivsusest, tekkis märkimisväärne rahulik tunne.

On möödunud viis aastat pärast seda, kui Austraalia duo New Yorgis Tome'i käivitas-ja praeguseks tundub see olevat sujuv toiming. „Kogu on valmis; kõik on siin, "ütles Lobo. "Oleme [nendel päevadel] rohkem organiseeritud. Ja meil on meeskond, teate, nii et see pole nagu need aastad, mil pidime kõike ise tegema. Me ei ütle kunagi, et iial, aga viimase hetke loomingut pole olemas. "

Ajal, mil disainerid näivad liikuvat igas suunas - 70ndad, 80ndad, 90ndad, normcore, androgüünsed, minimalistlikud it-Tome, kelle puhtad ja lihtsad riided on meelitanud ostjaid Net-a-Porteris, Saks Fifth Avenue'il ja Moda Operandil, on järjekindel. Või pigem tunneb ta ennast: pits võib ühel hooajal tugevalt esineda, järgmisel korral voldid ja triibud, aga kui Ryani sõnu laenata, "vorm ja funktsioon ületavad alati fantaasia." Puuvillane särk, culottes, kraavi stiilis mantlid ja juhuslikud kokteilikleidid on alustalad. Rõivasse on põimitud sügav lugupidamine ka naiste vastu - eriti tugevate loominguliste tüüpide vastu Georgia O'Keefe, Dorothy Parker ja Donna Karan, kellel on kõik, ühel või teisel hooajal, olnud muusad.

Kahtlemata võib Tome'i küpsuse rajada asutajate omale. Nende vahel on umbes 30 -aastane töökogemus tööstuses. Martin lõikas enne Dunhilli, Alberta Ferretti ja Jean Paul Gaultieri haute couture stuudios hambaid Derek Lam disainidirektor aastal 2007, samas kui Lobo on tuntud stilist, kes on töötanud ka ostjana ja ajakirjanik. Just 2013. aastal sai Tome oma esimese suurema pausi: A CFDA kandidaat/Vogue Moefond, mis avas kohe uksed suurematele ostjatele ja ajakirjandusele.

Enne nende 2016. aasta kevadetendust küsisime Martinilt ja Lobolt nende viimase kollektsiooni väljatöötamise kohta, mida me võime oodata nende neljapäevase lennuraja näitusel ja kuidas nad on oma moefondist alates arenenud päeva.

Millal te kollektsiooniga tegelema hakkasite?

Martin: Hakkasime sellest rääkima reisi ette võttes - meie esimene puhkus üle pika aja. Käisime juunis või juulis Türgis, Istanbulis ja Bodrumis [ja hiljem Veneetsias]. Oleme seda teinud juba viis aastat, nii et meil on minevikus uuritud asju, mida tahtsime uuesti uurida, ja avastasime ka uusi asju. Ma arvan, et see konkreetne kollektsioon ulatub palju kauem tagasi kui see, sest selle hooaja inspiratsiooniks on Fiona Hall, kes on Austraalia kunstnik, kelle avastasime mõlemad juba keskkoolis, enne kui üksteist tundsime, kui avastasime esimest korda kunsti ja kultuuri. [Sel aastal on ta] Austraalia esindaja Veneetsia biennaalil ja seal oli imeline, ma arvan, et retrospektiiv, tema looming 80ndate õigusest kuni uuemate teosteni. Olime sellesse ruumi sukeldunud.

Lobo: Kogu aeg on vaja kollektsiooni vaadetega üsna varakult leppida, lihtsalt sellepärast, et see mõjutab kõiki asjad, millega tegelete väga varakult, näiteks kudumid või aksessuaarid - asjad, mis võtavad palju rohkem aega, kuna meil töötavad teised inimesed neid.

Kas ostjad küsivad hooaja järel teatud asju?

Ryan: Jah. Mõned neist teevad seda, mõned, kellega oleme pikka aega koostööd teinud. Pigem on asi selles, millele nad reageerivad. Seal on muster, kuidas nad ostavad, ja teatud asjad, mis on edukad ja on jätkuvalt tõeliselt edukad. Teeme nende jaoks väikesed muudatused. Ja siis on ka asju, millesse me tõesti usume ja mis ei saanud ühel hooajal toimida, sest see oli liiga uus või inimesed ei oodanud seda tingimata meilt või soovisid või pidid seda meilt ostma. Püüame selle uues esitluses tagasi tuua ja vaadata, kas see saab uuesti töötada.

Trennimantel on üks asi, mida sa ikka ja jälle teed.

Lobo: Jah, kraavimantel. Paar stiili särke, kulte, pitsitükke. On teatud asju, mis tulevad rohkem tagasi ja mida nad tavaliselt ostavad, mida te ei oska kunagi arvata. Oleme alati üllatunud sellest, mida müüakse. Mitte kõigega, vaid mõne asjaga.

Martin: Me teeme hooaja lõpus kokkuvõtte ja alati on paar stiili ja me oleme nagu: "Nemad ostetud seda? "

Lobo: Mis on veel üks põhjus, miks naised töötavad meie meeskonnas, sest me ei kanna riideid. Meil on ettekujutus sellest, mida me arvame, et naised võiksid meilt kanda ja osta, kuid me ei tea seda tegelikult. Sellepärast on meil naisstiil ja meeskonnas on tõesti naisi. Sest nemad kannavad seda päeva lõpus.

Osalesite CFDAs/Vogue Moefond 2013. aastal. Kuidas see brändi kujundas?

Lobo: See muutis äri mõõtmatult, kohe.

Martin: Meile tulid peale sellised poed nagu Saks ja Net-a-Porter ning Moda [Operandi].

Lobo: Ja varem oli meil seljataga vaid neli hooaega. Kuigi tunneme end tööstuses veteranidena, olime võistlusel beebid. Nii et see tõi meile lihtsalt suurt tähelepanu, nagu oleksime äkki seaduslikud ja meid silmis kinnitati Vogue ja CFDA. Ja ma arvan, et Ameerika moetööstuses on see ülim kinnitus.

Martin: Peate sõnastama, mis on teie äri, kes te olete, mida teete, mida proovite saavutada - see tõi meile tõepoolest kaasa selle, mis on püüame saavutada.

Kuidas iseloomustaksite oma arengut pärast seda? Kas on olnud olulisi verstaposte?

Lobo: Riietus Cate Blanchett. Neid on veel tulemas, kuid me ei saa veel midagi öelda.

Mida saate öelda kevadkollektsiooni kohta?

Martin: [Fiona Halli, selle hooaja muusa] töö pole eriti optimistlik. See on väga sünge, ta ei usu eriti inimkonda. Aga seal on tõeline käsitöö, mille me temalt oleme võtnud-kõigile on tõeline käsitsi puudutatud element rõivastest, kõik kudumid, mis on käsitsi heegeldatud ja aplikatsiooniga kaetud helmestega ja kristallid. Käsitsi joonistamist on palju. Fionas on midagi nii maalähedast ja siirast ning alandlikku ja töökat. Ta oli kollektsioonis väga sõna otseses mõttes. Ta tegi sarja sardiinipurkidest - me ei saanud sardiinipurke teha, sest see oli liiga sõnasõnaline, nii et tegime sardiinitrüki [samuti sõnajalatrüki]. Me pole kunagi lennurajal trükiseid näidanud.

Martin: Ja kõik need asjad on samasuguse lähenemisega nagu Fiona oma tööga. Asi on selles, millised ressursid meil on, kes on inimesed, kellega me töötame, keda me teame, et need asjad koos meiega luua. Seal on üks meie sõber, kes maalis sõnajala meie jaoks käsitsi. Kudumid on käsitsi valmistatud New Yorgis. Selles ruumis genereerisid kõik meid ümbritsevad inimesed, selle asemel, et püüda valmistada asju ressurssidega. Viisime kõik intiimsemasse vaheaega.

Mõlemad süttivad, kui räägite tema tööst.

Martin: Seda on tore kuulda. Me tahame, et inimesed teaksid temast. See ei tähenda, et me peaksime kedagi Georgia O'Keeffe kohta harima, kuid keegi nagu Fiona Hall on potentsiaalselt esimene kord, kui ta moenädalal käis. Mitte, et ta sellest hoolima hakkaks. Ta on kurikuulsalt... Ta ei räägi oma tööst kellegagi kellestki. Isegi ajakirjandusele mitte.

Lobo: Samuti oleme saanud tuntuks omamoodi juhusliku kokteilivibraali poolest ja seekord on [kollektsioonis] natuke rohkem punast vaipa, mis on õigel ajal, kuna me läheme auhindade hooajale.

Teilt on seda juba korduvalt küsitud, aga kuidas kirjeldaksite oma disainieetost?

Martin: Me ei saada kunagi välja midagi, mida naine kanda ei saaks. See on väga sihikindel, väga funktsionaalne. Me lihtsalt teeme riideid, mis sobivad naise ellu, sobivad naise päeva, sobivad naise garderoobi. Ja ta tunneb end neis ilusana ning ta tunneb end nendes võimena, sest nad töötavad tema heaks, mitte vastupidi. Ja ma arvan, et need on sellised riided, mis jäävad ka naiste garderoobi. Meil on inimesi, kes ütlevad meile, et nad kannavad asju - nüüd, kui meil on märgise ajalugu -, kuni need muutuvad niidiks. See on lihtsalt tõeline. See on asja mõte.