Kuidas muutsid "paberilinnad" Cara Delevingne'i üle-Ameerika tüdrukuks

Kui John Greeni noorte täiskasvanute romaani kohandamine suurel ekraanil "Paberilinnad"jõuab kinodesse 24. juulil, kriitikutel on esimest korda võimalus kommenteerida, kuidas modelleerida Cara Delevingne on emoting, vastupidiselt sellele, mis tal seljas on. Või saavad?

Veteranide kostüümikunstnik Mary Claire Hannan on harjunud tegema koostööd mõne suurima Thespians Hollywoodiga, sealhulgas Shailene Woodley ja Ansel Algort aastal Greeni pisarateras "Viga meie tähtedes" ja Julianne Moore aastal "Lastel on kõik korras". Kuid kuigi ülalnimetatud staarid võivad kiidelda tõsise punase vaiba krediidiga (ja isegi mõne kõrgmoekampaania jaoks), pole neil tingimata hirmutav supermodell täpp nende CV-del, mis on 22-aastasel Delevingne'il.

"Paper Towns" on Briti modelli esimene suurem filmiroll. Ta mängib keskset Margo Roth Spiegelmani, vaimustava peategelase Quentin "Q" Jacobsoni (Nat Wolff) tabamatut muljet. "Paberilinnad", mis asub võltsas alajaotuses, jälgib Quentini ja tema sõpru, kui nad otsivad Margot, kes kadus viimase aasta lõpus. See on sisuliselt täisealine lugu, mille keskne salapära, armastus, sõprussuhted ja põhilised keskkooli filmikapid.

Hannan puhkas oma praeguses projektis, neljandas "Alvin ja karuputjad", et rääkida Fashionista Delevingne'i tegelaskuju arendamisest kostüümi, nende töösuhte ja selle kohta, kust ta leidis inspiratsiooni riietada ülejäänud filmi noored näitlejad (spoiler: väga hea 80ndate keskkooli filmid).

Mis oli teie inspiratsioon keskkooliealiste tegelaste filmi jaoks riietamisel?

Hakkasin vaatama filme 80ndatest ja 90ndate algusest. Tegelikult võis see olla varem. Kõik filmid, keskkooli filmid, alates "Footloose'ist" kuni "Fast Times at Ridgemont High" ja lõpetades vaid paljude edukate filmidega kui ma kasvasin nagu "Hommikusöögiklubi". Minu jaoks oli oluline ka see, et see näeks välja väga realistlik, nagu keskkool nüüd. Nii et inspiratsioon tuli otse keskkoolidesse minemisest ja nende lastega hängimisest.

Kuidas edastasite kostüümi kaudu Cara Delevingne'i Margo Roth Spiegelmani salapärast ahvatlust?

Esiteks tegelesin tegelasega, aga tegelesin ka näitleja/mudeliga. Nii et see oli veel üks element, mida tuleb kaaluda, sest olenemata sellest, mida te [Delevingne'i] kavatsete panna, on ta seda ilmselt juba kandnud. Nii et see viis mind kohta, kust ma just alustasin luues kostüümid talle, kui see poleks klassikaline ajatu tükk, nagu teksapüksid või paar Converse'i. Hakkasin käima säästupoodides ja riideid lõikama.

Ma leidsin, et tahtsin kirjeldada tema sisemist mina üleriiete kaudu, seega püüdsin luua mehelikku ja naiselikku, nagu yin ja yang, pehme ja kõva. Näiteks läksin ühte riietusse, kus ma läksin säästupoodi ja leidsin hõbedased teksad ja ma lõikasin need ära ja tegin lühikesed püksid ja arvasin, et need on omamoodi disko ja mulle meeldis seda. Nii vana ma olen, eks?

Ja siis läksin teise teeäärsesse asjade poodi ja küsisin neilt: "Kas teil on juhuslikult midagi viktoriaanlikku?" [Delevingne] pole midagi nii vana kandnud, eks? Leidsin õitsejad kampsuniga. Nad ei ole kampsunid, vaid varajane Ameerika aluspesu, kus õitseja on kampsuni külge kinnitatud, nii et asute kogu asja juurde. Nii et ma ostsin selle ja lõikasin õitseja osa ära, nii et nüüd oli teil lihtsalt ülemine alusseeliku aluspesu - camisole top - ja panin selle ära lõigatud hõbedaste teksadega ja viskasin talle punkrihma ümber vöökoht.

Nii et teil oli pehme ja teil oli raske ja teil oli natuke riskijaga diskotüdruk, põgenenud ja natuke rock 'n roll. Punk vöö oli kõva ja alusseeliku väike kampsunipluus oli pehme ja naiselik ja siis kleepisin burgundi rinnahoidja all, et anda sellele natuke värvi ja natuke sensuaalsust, mis oli samuti osa teda. Nii et minu jaoks oli oluline, et me näeksime temas seda sisemist segadust, nagu see põgenenud laps. See on temas peaaegu nagu poisilik omadus, kui agressiivne ta võiks olla, kuid siiski [näita] haavatavust.

See kõlab tegelikult nagu midagi, mida Cara Delevingne reaalses elus kannaks. Haagises olevad kitsad teksad ja kapuutsiga riided näevad välja ka sellised, mida ta kannaks. Kas Delevingne'il oli oma riietuses palju sõnaõigust?

Jah, see on mulle nii tähtis, sest [Delevingne] on see, kes seda kannab. Ta on kaamera ees. Nii et ma tundsin teda natuke. Esimese viie minuti jooksul tunnete kedagi tõesti, nii et ma nägin temas seda poisilikku omadust. Nii et ma teadsin, et saan teha spordirinnahoidjat - see ei pea olema tüdrukuline rinnahoidja.

Ta lihtsalt armastas, ta tõesti armastas seda asja. Ta ütles oma briti aktsendiga: „See on haige! Ma lihtsalt armastan seda, see on see, meil on see! ' ja ta sai treilerist otsa. Sest ta polnud seda asja varem näinud. Ta näeb, kuidas ma lõikan Ameerika varajase alusseeliku õitsejaid ja ma lähen: „Pane see selle Burgundiaga selga rinnahoidja. ' Tema jaoks oli fantastiline [minu jaoks] asju luua ja tükeldada ning asju leida teda.

Mis tunne oli töötada modelleeriva taustaga inimesega?

Pean tõesti lähenema inimesele, kellele ma riietun. Nii et temast ei saanud minu toas supermodell. Temast sai näitleja Cara. Elasin aastaid Pariisis ja töötasin modellidega ning see oli hoopis teine ​​asi. Nad seisid seal, neil polnud tõesti midagi öelda. Sa panid neile riided selga ja kõik puudutas riideid. Kui näitlejaga koos töötades on see näitleja. Riietus on teisel kohal. Nii et kui ma Caraga toas olin, rääkis ta minuga lihtsalt sellest, kes ta arvas, et tüdruk ja sina olge riidekappide sees ja hakkate lihtsalt asju riiulitelt alla tõmbama ja hakkate asju lõikama üles. Ja sa kuuled teda ja räägid temaga, tead? Ja enne kui teate, valmistate suppi! Sa teed pirukat!

Delevingne on teatavasti ka naljamees. Kas kostüümitoas oli naljakaid nalju või hetki?

Oi, neid oli palju. Tal on tõesti eelis ja ta on tõesti, ma mõtlen, ta oli iseloomu mitmel tasandil, sest ta on tõesti riskija, ta on tõeliselt loominguline ja uuenduslik. Ta pole lihtsalt ilus nägu ja ta on tõesti väga tark ja ta on ka väga viisakas, hästi kasvatatud inglise tüdruk. Kui ta on liiga kaugele läinud ja ta on teie kannatlikkusest ammendunud, pöördub ta ümber ja ütleb: „Oh, vabandust, mul on lihtsalt lõbus. Läheme tagasi tööle. '

Arvan, et teda ootab ees tõeline näitlejakarjäär. Ta oli ilus. Kui ma oleksin tulnud kohast: „Oh jumal, ma riietan supermodelli. Ta on seda kõike näinud, ta käib koos Karl Lagerfeldiga, ma olen lihtsalt mina, ma ei saa seda teha, ma ei ole see moeinimene ” - kui ma sellesse ruumi läheksin - poleks seda kunagi juhtunud. Mul on parem minna, vaadata, see on palju sügavam, see pole ainult pind, me võtame selle seestpoolt. Ma olen kostüümikunstnik, meie - sina - oleme ruumis, kus vestleme. Ja sa pead unustama kõik asjad, mida kuuled või loed või mida iganes.

Kust leidsite inspiratsiooni peategelase Quentini (Nat Wolff) ja tema sõprade kostüümiks?

Põhimõtteliselt tuleneb see esialgu visioonist. See saabub mulle pähe ja saate sellest aru vaid nende näitlejatega rääkides. Nagu Nat Wolffi puhul, mõtlesin ma ka sellele, kes on tõesti väga tark, kuid kes on selles küsimuses tõeliselt madal. Ja sa mõtled sellele inimesele, keda sa tead ja ma läksin sealt ja ütlesin: "Ta kannab selliseid särke." Kui see mõte peas on, lähete poodi. Olin Ben Shermanis palju, Rag & Bone'is ja James Perses. Bloomingdale's on palju tõeliselt häid riideid, nagu Joe's Jeans või Hudson Jeans. Üks tegelane oli väga trendikas, nii et sattusin Topshopi ja sain sellest inspiratsiooni.

Nii et Halston Sage, kes mängib Margo parimat hullumeelsust Laceyt. Mulle tundub, et ta on tõusuteel olev täht. Kuidas kostüüm tema tegelaskujuga oli?

Ta on hämmastav. Tal on see karm, kuum ja seksikas keha. Tahtsime seda näidata, nii et tegime väikeseid tanke ja väikeseid lühikesi pükse. Kuid me tahtsime näidata, et ta ei ole juust. Me ei hakanud teda palju kuuma roosa või beebi sinist värvi panema. Kuna mingil hetkel ütleb ta, et läheb Dartmouthisse, nii et ma tahtsin, et ta oleks kuum, kuid arukal ja klassikalisel viisil. Ta kandis palju Rag & Bone papusid, t-särke, lühikesi pükse. Tema topid ei olnud kuumroosad, need olid hallid või valkjad. Ta on kindlasti tõusuteel. Ta oli tõesti kinematograafiline ja mängis imelist tegelast.

Ja kui erinev oli selle filmi jaoks kostüümide loomine kui "The Fault In Our Stars"?

Noh, ma mõtlen, et tegelasel Quentinil on selle tüdruku jaoks hulkur, nii et me tegime asju, mis tekitavad sädemeid. "Viga meie tähtedes" tehes tulin ühest kohast, ühelt tüdrukult, kes ei tundnud end hästi. Nii et kogu lähenemine oli tegelikult kurb riietus, riietus, mis on veelgi kurvem kui lihtsalt t-särk. Nii kurb, et täna arvate, et lähete õue jalutama ja peate koju minema, oksendama ja voodisse tagasi minema.

Ja siis Ansel Algort, peamine peajuht, oli ta nagu nahktagi ikooniline juhtmees, mulle väga James Dean, sigaret suus või Marlon Brando. Teksad ja nahktagi erinesid oluliselt Nat Wolffist - tahtsin, et [Wolff] näeks välja lihtsalt klassikaline ja alahinnatud ning mitte nagu juhtiv mees. Nagu tüüp, kes tegelikult ei saa juhtivat tüdrukut. Tema ja tema sõbrad on kõik tagaplaanil ja nad kõik räägivad tüdrukutest, keda nad kunagi ei saa. Nii et kuigi nad olid tähed ja pidid olema kaamera ees, lõin nad nii, nagu oleksid nad taga. Nagu atmosfäär.

Seda intervjuud on redigeeritud ja lühendatud.