Kõrge tootmise tehas rõivaste piirkonnas. Foto: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images
Pole saladus, et USA töötlev tööstus pole kaugeltki see, mis ta olija et odavate riiete hind tuleb kohutav inimlik kulu. Kuid vaatamata jõupingutusi tootmise Ameerikasse toomiseks domineerib USA rõivaturul endiselt välismaine import. Kaubandusministeeriumi andmetel eksportis USA 2013. aasta veebruarist kuni 2014. aasta veebruarini 5,8 miljardi dollari väärtuses rõivaid ja importis 80 miljardit dollarit. Tekstiili- ja rõivatööstus.
Aga miks see tõesti nii on? Teie esialgne vastus võib olla: "Noh, odavam on asju teha vaesemates riikides." Ettevõtete põhjused tootmise ümberpaigutamiseks on aga mitmekesisemad ja keerukamad. "Üldine eeldus on, et kui soovite madalamat hinda, peate minema välismaale ja kui soovite kvaliteeti, jääte USA -sse ja see on pole täiesti tõsi, "ütleb Atnyel Guedj, kes juhtis varem Hiinas ja mujal maailmas toodetud luksusbrändide tootmisliine Aasia. Nüüd on tal Põhja -Carolinas jätkusuutlik moebränd
Pidev lihtsus. "On teatud tüüpi rõivaid, mida saate USA -s teha väga hea hinnaga ja väga hea kvaliteediga, ning teatud rõivaid, mis on USA -s valmistatud kohutava kvaliteediga."Halvad töötingimused ei eksisteeri ainult kolmanda maailma riikides. Vaatamata oma pikale karjäärile Aasias tootmise üle järelevalvet tehes ütleb Guedj, et talle pakuti Los Angeleses vaid higipoodide tööjõudu. "See oli suur tehas, millel olid väga suured kaubamärgid, ja nad ütlesid:" Kas soovite puhast tootmist või määrdunud tootmist? " Ma olin šokeeritud."
On tõsi, et tehase tööjõud on Aasias mastaabis odavam, isegi kui miinimumpalka ronida populaarsetes piirkondades nagu Hiina, Malaisia ja Vietnam. Kuid USA tootmise probleem ei ole palgad, vaid kvalifitseeritud tööjõu puudus.
"Aja jooksul oli talente vähem lihtne leida," ütleb Orzeck, kes alustas intimates label'i Hanky Panky disainer Gale Epsteiniga 1977. aastal, kui New Yorgi rõivaste piirkond õitses. 80ndatel ja 90ndatel, kui rohkem kaubamärke tootmist välismaale kolis ja rõivapiirkonna rajatised kahanesid, muutus see nii palju suurem väljakutse leida inimesi, kes tõesti teadsid, kuidas korralikult lõigata ja venivate kangastega hakkama saada, "ütles ta meenutab. Seega pidid naised oma tööjõudu koolitama. "Üks asi, mis eristab Hanky Pankyt, on see, et mu kaasasutaja pole mitte ainult suurepärane disainer, vaid ta teab, kuidas õmmelda. Tema oli see, kes suutis õmblustöövõtjatega tihedat koostööd teha. "Ettevõttel on nüüd Queensis terve lõikurite ladu ja 100 protsenti toodangust tehakse endiselt USA -s.
Tunnistades, et Detroiti-põhise tootmistüübi jaoks on välismaal rohkem talente Shinola kutsus kohale ettevõtte Šveitsi partneri vilunud eksperdid, et koolitada kohalikku meeskonda kellade valmistamiseks. Kui rääkida konkreetsest valimisest, siis Shinola kutsus kohale Taiwani eksperdi, kes aitas ettevõttel avada Detroiti valimisseadme. Kuid hoolimata sellest, et ta on USA tootjate liikumise plakatilaps, pole kõik Shinola tooted valmistatud täielikult USA -s. "Seal on nii palju erinevaid määratlusi et me oleme püüdnud öelda, "ütles Shinola tegevjuht Steve Bock, keeldudes ütlemast, kui suur osa selle toodangust tehakse USAs. "See muutub ka kogu aeg. Mida rohkem saame siia tagasi tuua ja teha, seda rohkem teeme. "
Kvalifitseeritud tööjõu leidmine ja koolitamine on üks asi, kuid õige masina leidmine on teine asi. "Tehased [New Yorgis] on väga lühinägelikud - nad õmblevad seda, mida nad õmblevad, ja nad ei vaata järgmisel nädalal või järgmisel kuul või järgmisel aastal," ütleb Julie Hutton, kes juhib New Yorgis nii isiklikku kaubamärki kui ka naiste ja meeste rõivaste erafirma hankimise ettevõtet ning töötab regulaarselt viie rõivaste piirkonna tehasega. "Nad ei näe tsüklit, mida ma näen, ja on äärmiselt raske panna tehas tegema midagi muud peale selle, mida nad on alati teinud." Hutton ütleb kaks eriti masinaid on olnud peaaegu võimatu leida: topeltvolditud masin, mida kasutatakse polosärkide jaoks, ja lameda kukkumismasin, mida sageli kasutatakse spordirõivaste jaoks õmblused. "Hiina toodab vapustavat polosärki ja siin toota on äärmiselt raske, kui mitte võimatu," ütleb ta.
Guedj nõustus, et vähesed on valmis investeerima uutesse masinatesse; üks kudumismasin võib maksta 5–10 miljonit dollarit. "Keegi ei investeeri siin USAs tehastesse tõsist raha," ütles ta. "Leidsime hämmastava lõiketehase, mis töötab Patagooniaga ja neil on päikesepaneelid ning need on üks parimaid LA -s ja ma läksin sinna ja nad olid nii uhked oma keerukatest masinatest-kuid tegelikult olid need 15, 20-aastased masinad. "Guedj ütleb, et USA tööstus ei saa sel hetkel konkureerida Hiinaga, kus the valitsus on raha valanud töötleva tööstuse konkurentsivõimelisemaks muutmiseks.
Mida siis Ameerika toodetud kaubamärk selles kliimas ette võtta? Nii Hanky Panky kui ka Shinola edu võti on olnud skaala suhteliselt väike hoidmine, et hallata kvaliteeti ja hoida oma äri võimalikult lahjana.
"Gale ja mina oleme huvitatud tervisliku ja hästi hinnatud ettevõtte juhtimisest-mitte planeedi suurim ettevõte," ütleb Orzeck. "Me võiksime osta teisi ettevõtteid, saaksime palju suuremaks saada. Aga meil on hea meel siin olla. Me juhime saadet ja tahame, et meil oleks mugav ettevõte, mis töötaks meeskonnana. "
Shinola, kus töötab nüüd Detroitis 300 inimest, kordab seda arvamust. „Meid ei reguleeri teatud rahalised kriteeriumid; see, mida me juhime, on suurepäraste kvaliteetsete toodete tootmine, "ütleb Bock. "Nii kaua, kui meie tooted vastavad meie kvaliteedistandarditele, laseme need turule. Kui ei, siis me ei tee seda. "
Väiksena püsimine on piisavalt lihtne-see tähendab, kuni teie toote populaarsus üleöö õitseb, nagu see juhtus Hanky Panky puhul, kui ekraanile ilmus voltimisprofiil Wall Street Journal. "See oli natuke õudusunenägu, sest meid tulid üle kaupluste taotlused, millega me ei tegele," ütleb Orzeck. „Oli lihtsam alustada 1977. aastal kui toime tulla ootamatu tõusuga 2004. aastal. See oleks võinud meid tappa ja ma olen tõesti uhke, et see nii ei olnud. "Kasvasid valud, kuid nüüd saab ettevõte hakkama igal aastal" paljude miljonite "oma allkirjast rihmade tootmisega.
"Kui blogija võtab ühe meie rõivastest ja kirjutab sellest ning äkki plahvatab, siis on et tootel oleks kahenädalane käik, "ütleb Hutton. "Avamere tootmine on sellise pöörde jaoks võimatu, sest peate selle seal tootma ja seejärel õhuga üle saatma, mis on ülikallis." Kohalik ja vilgas olemine võib end ära tasuda.
Kuigi kohapealne tootmine võib nende kaubamärkide jaoks praegu olla kõige tõhusam meetod, siis kas paratamatult tuleb hetk, kui bränd muutub nii suureks, et seda tuleb hakata tootma välismaal? Hutton ütleb, et see sõltub sellest, kui lihtne on brändi toodet dubleerida. "Kui töötate järjekindlalt mõnevõrra põhikangas, nagu siid, lina, puuvillane lõuend või mis iganes ja teie valmistised ei muutu pidevalt ja võite saada kuni 600 tükki - siis oleks mõttekas avamerele minna, " ta ütleb. "Aga teil on ikkagi ajastusprobleem." Tootetellimuse valmistamiseks kulub tavaliselt neli nädalat ja kohaletoimetamiseks kuu aega enne tolli läbimist. Kui kangad tuleb importida või kujundused pidevalt aastaaegade kaupa muutuvad, pole Huttoni sõnul mõtet minna välismaale.
Muidugi, kui ettevõte kavatseb oma tegevuse välismaale viia, on selleks vastutustundlikke viise. Hutton tõi naiste kaasaegse kaubamärgi Lafayette 148 mõlema maailma parimate kaubamärkide näitena. Ettevõte ehitas pärast 11. septembrit Hiinas Shantous oma tehase. Vertikaalselt integreeritud tarneahel võimaldab brändil rahuldada isegi eritellimusi. "Hiinlased on ainulaadsed, sest nad ei ehitanud mitte ainult häid tehaseid, vaid ka häid tarneahelaid," ütleb Guedj. "Siin [USA -s] pole teil enam kogu tarneahelat koos, seda pole olemas."
Mida saab siis USA üldse teha, et konkureerida ülemaailmsel tootmismaastikul? Lahendus võib peituda kõrgtehnoloogias, näiteks 3D -printimises, sõltuvalt sellest, kas ja millal see muutub kaubanduslikult otstarbekaks. "See on ainus viis füüsilise töö sisuliselt võrrandist välja võtmiseks," ütleb Guedj, kuigi usub, et mõned Ameerika suurimad rõivaste importijad takistavad tehnoloogilisi uuendusi kodurinne. "Suurematel kaubamärkidel on kohutavalt mugav tootmist keerulisemaks muuta, sest see vähendab tulevase konkurentsi võimalust," ütleb ta. "Gapil tuleb hea aasta ja J.Crew'l on kohutav aasta ning nad taastuvad ja restruktureeruvad. See käib kogu aeg üles ja alla, see on mängu nimi. Kuid tegelik risk [nende väljakujunenud kaubamärkide jaoks] seisneb selles, et keegi uus tuleb turule ja varastab [neilt] turuosa. "
Praegustes oludes on ebatõenäoline, et täielikult osariikides toodetud kaubamärk suudaks konkureerida a suur relv nagu Gap või Ralph Lauren. Aga kui eesmärk on aeglaselt ehitada ettevõte kõrgekvaliteedilise toote ümber, mille on loonud kvalifitseeritud ja kaitstud töötajad, saab bränd ikkagi Ameerikas hakkama.