Ettevõte ANN Inc. Ann Taylor ja Loftil oli eelmisel nädalal palju uudiseid. Neljanda kvartali ja eelarveaasta müük mitte ainult ei kasvanud, vaid ka kasum 2013. aastal peaaegu kahekordistus. Ettevõte teatas ka suurest ümberkorraldamisest. See koondas 100 töötajat koondatud ametikohtadel, säästes sellega 25 miljonit dollarit.
Ostjate jaoks oli suur uudis aga see, et ANN lisab oma nimekirja kolmanda sildi. LOFT shop-in-kauplustes ellu ärganud lounge-rõivaste sari Lou & Gray avab sel aastal neli eraldiseisvat poodi. (Sellel on ka määratud ruum kõigis 537 Loft'i asukohas - praegu.)
"Strateegiline ümberkorraldamine põhineb meie käimasolevatel algatustel, et laiendada oma mitmekanalilisi võimalusi, suurendada meie poepargi tootlikkust, suurendada oma rahvusvahelist kohalolekut ja arendada uusi kasvukategooriaid, sealhulgas kaubamärgi Lou & Grey turuletoomine, "ütles ANNi tegevjuht Kay Krill. avaldus. Seega, kuigi Lou & Gray on vaid üks osa ANNi üldstrateegiatest, on see märkimisväärne. See on ka märk suuremast liikumisest erikaubanduses: spin-off kaubamärgi tõus.
Sekundaarsed sildid pole midagi uut. Vabad inimesedtekkis ju Urban Outfittersi nagidelt. (Tegelikult nimetati Urban algselt vabaks inimesteks, kui see 1970. aastal Philadelphias avati. See muutus 1984. aastal taas Urbani ettevõttesiseseks kaubamärgiks ja sai lõpuks oma kauplused.) Banana Republic liitus Gapiga 1983. aastal. Üksteist aastat hiljem avas Gap taskukohase hinnaga keti Old Navy Mickey Drexler. (Veel üks huvitav näpunäide: Old Navy alustas tegevust 1993. aastal "Gap Warehouse".)
Kuid lähenemisviis on populaarsem kui kunagi varem. Kuna spetsialiseerunud jaemüüjad seisavad üha enam silmitsi kiirmoe (Zara, H&M, Forever 21) ja veebimüüjate (Nasty Gal, ASOS) konkurentsiga, on spin-off kaubamärgid muutunud üldlevinumaks. Ann Tayloril on Loft - mille ta käivitas 1996. aastal - ja nüüd Lou & Grey. J.Crew on Madewell ja Kate Spade on Kate Spade laupäeval. Sarnaselt kaasaegse kollektsiooniga valmisrõivaste disainerile on need spin-off kaubamärgid sageli suunatud nooremale demograafiale. Eesmärk-vähemalt viimase poole aastakümne seisuga-näib olevat oma põhikliendile uuel viisil meeldida, aga ka selleks, et meelitada ligi ostjaid, kes on traditsiooniliselt kulutanud oma raha teismeliste jaemüüjate või kiirmoe juurde majad.
"Mitmed erirõivaste jaemüüjad on aru saanud, et peavad selle asemel uusi kaubamärke inkubeerima vaadates oma ajaloolist mustvalge kaubamärgi fookust ainsana, mida klient soovib, "ütleb analüütik Brian Sozzi, Tegevjuht Belus Capitali nõustajad. "Nad üritavad anda tarbijatele põhjust osta oma füüsilistest kauplustest uuesti uue kaubamärk, mis loob igasuguseid positiivseid ja sumedaid kogemusi, mis loodetavasti kaetakse sotsiaalse suhtluse alla meedia. "
Enamikul juhtudel on strateegia toiminud. Kvartali müük LOFTis ületab sageli Ann Taylorit 100 miljoni dollari võrra. Gap on saanud kasu sellest, et kaubamärke on erinevates hindades: üks võtab teise jaemüügi ajal maha teise. Ümberringi oli nii palju suminat Kate Spade laupäeval et ettevõte tühistas kiiresti oma plaanid turule tuua ainult Jaapanis, kus tal on nüüd kuus kauplust. USA e-kaubanduse käivitamisele järgnesid peagi hüpikaknad. Nüüd on New Yorgis, Los Angeleses ja Houstonis püsivaid Kate Spade'i laupäevaseid kauplusi, mida on veelgi rohkem. Ja kuigi J.Crew poolt 2006. aastal taaskäivitatud pärandi kaubamärk Madewell ei ole ilmselgelt tema sõsarbränd. J.Crew'st on saanud "mõjutajate" seas kindlasti järgmine: toimetajad, ajaveebid ja moesündmused klientidele.
Kuid kas spin-off kaubamärgid on suur vastus spetsialiseeritud jaemüügi probleemidele? Pealegi, kaubanduskeskused on endiselt suletud, Internet käriseb endiselt ja bränditruudus on virtuaalne minevik. "See on enamasti kahjutu strateegia," ütleb New Yorgis asuva jaemüügikonsultatsioonifirma Brand Keys asutaja Robert Passikoff. "Aga see on laenatud omakapital. Kui kaasate inimesi edukalt ja teenite palju raha, ei pea te spin-offi tegema. Ettevõtted ei kuluta nii palju aega, kui neil on vaja oma põhibrände vaadata. "