Kas olete ülemine kummut või riidekapp? Teie vastus võib öelda palju selle kohta, mida riided teile tulevikus tähendada võivad.
Viimastel nädalatel, kui New Yorgi ilmad on soojenenud ja mu teine vaktsineerimiskell on täis ja immuniseeritud, olen ma hakkas "välja minema". Väljasõidu all pean ma silmas sööki siseruumides tegelikus restoranis või muuseumis, mis nõuab nüüd etteteatamist reservatsioone. Olenemata sellest, kuhu ma olen läinud ja ükskõik, mida ma selleks puhuks olen kandnud, olen ma objektiivselt, otsustavalt alariietatud.
Asi pole selles, et ma oleksin sattunud Manhattani õietolmupilvedesse, kandes oma kõige rängemat dressipluusi, vaid pigem tundub, et ma olen pandeemiajärgsel RSVP-kaardil riietuskoodi spetsifikatsioonist ilma jäänud. Sest mõnede jaoks pakub see tibutav uus maailm juba viimase 15 kuu ekstreemset sundi ja elastseid vöökohti. Teised (kaasa arvatud praegune ettevõte) on võib -olla vähem innukad, et luiged sukelduda tagasi oma (minu) riidekappi.
Aprillis koondas kunstnik ja kirjanik Julie Houts selle dihhotoomia illustratsiooni
kujutades kahte tüüpi pandeemiajärgset tundlikkust: Üks naine rõõmustab, käed laiali, samal ajal riietatud austusavaldusega 1970ndate Cherile, teine aga istub vingudes maas ja vingub salongiriietes nähtamatu katte all.Kui tarbijad hakkavad kalduma ühte neist kahest laagrist - riietuma või riietuma -, on jaemüüjad mõlemale meeldivad. Pressiajal oli Net-a-Porteri kodulehel a 2190 dollarit Tom Fordi kehaga kleit kohe kõrval a lipsuga värvitud ülistatud Soffe lühikesed püksid. Sellise sügava sotsiaalse murrangu hetkel ei tunne kumbki riietus ega laager end sobivamana kui teine. Kas me saame lõpuks kanda seda, mida kuradit tahame?
Seotud artiklid:
COVID-19 andis moele võimaluse muutuda paremaks-kuid siiani on tulemused erinevad
Suur Loungewear Pivot 2020
Moe lemmikvärvilugu tahab meid tervendada
Alates 20. sajandi vahetusest on mood arenenud pärast olulist kultuurisündmust, mis seab uue standard liikuma, kus kasvav enamus võtab kasutusele uue riietumisviisi, mis sobib paremini korda. 20. sajandi Ameerika materiaalkultuuri ajaloolane ja kuraator Deirdre Clemente ütleb, et viimati nägime seda juhtumas vahetult pärast Teist maailmasõda. 1947. aastal nimetati Pariisi haute couture'i ringkonna tõusev täht Christian Dior tutvustas stiili, mida ta nimetas "New Look". Siis kaks aastat pärast V-päeva lõi Dior selle regressiivse esteetika jope vöökohad olid ühendatud kohmakate A-seelistega-et rahuldada sõjajärgset nostalgiat, mis tekkis Euroopa.
USA-s, kus naised olid harjunud kandma rätsepaülikondi, mis ei sarnanenud kaudselt riigi sõjaväevormidega, oli New Look’i vastuvõtt keerulisem. "Seal oli rühm inimesi, kes tahtsid minna tagasi ametlikuma riietuse standardite juurde, kus naiste kehad olid piiratud, "ütleb Clemente, kes töötab Las Vegase Nevada ülikooli ajaloo dotsendina ja kes raamatu autor, Kleit vabaajaga: kuidas kolledži lapsed Ameerika stiili uuesti määratlesid. "Kuid siis oli veel üks rühm naisi, noorem rühm, kes olid rohkem, näiteks: "Ei, me ei moonuta oma keha niimoodi." "
Viimase 25 aasta jooksul on psühholoogid seda mõtteviisi uurinud - see, mis just seitse aastakümmet tagasi ajendas ameeriklannasid pükse kandma massiliselt. Tänapäeval väidetakse isegi oma psühholoogilist teooriat, traumajärgne kasv, mille kliinilised psühholoogid Richard Tedeschi ja Lawrence Calhoun loodud 2004. Nagu nimigi võib arvata, määratlevad Tedeschi ja Calhoun traumajärgse kasvu "positiivseks psühholoogiliseks muutuseks, mis on mida on kogenud võitlus väga keeruliste elutingimustega, nagu sõda, tõsised haigused või loomulikult a pandeemia.
"Oleme õppinud, et negatiivsed kogemused võivad stimuleerida positiivseid muutusi, sealhulgas isikliku tugevuse tunnustamist uute võimaluste, paremate suhete uurimine, elu ja vaimse kasvu suurem hindamine, "Tedeschi sisse kirjutas Harvardi äriülevaade mullu juulis. "Nii et hoolimata koroonaviiruse puhangust tulenevast viletsusest võivad paljud meist oodata selle tagajärjel kasulikku arengut."
Clemente ütleb mulle, et konkreetne nihe, mida me praegu näeme, on töös olnud peaaegu 100 aastat. Ta nimetab seda "individuaalse garderoobi tõusuks".
Nüüd, pandeemiajärgse traumajärgse kasvu suurel skaalal, ei ole meie garderoobiharjumuste muutmine täpselt samal tasapinnal kui rikkalikuma eksistentsiaalse ja vaimse elu arendamine. Aga moepsühholoogia instituudi asutaja dr Dawnn Karen, dubleeritud "maailma esimene moepsühholoog" see on märk - ja oluline -, et paljud meist on olnud hõivatud, mõtiskledes iga elu viimase aspekti üle, mida me enne 2020. aasta märtsi elasime, kuni särkideni.
"Inimesed hindavad ümber, mida nemad tahaks kanda, võib -olla esimest korda pärast lapsepõlve, "vaidleb Karen, kes töötab moeinstituudi professorina ja avaldas mullu märtsis raamatu, Riieta oma parim elu. "Neil pole kõiki neid draakonlikke meetmeid ja reegleid järgida, välja arvatud maski kandmine. Inimesed mõtlevad: „Olgu, noh, mis teha Mina tahaks kanda, kui saaksin kanda kõike, mida tahan? '"
Mis toob meid tagasi Houtsi valgustava illustratsiooni juurde: kas riietute "Mamma Mia" õhtuks oma kohaliku sukeldumise ajal või diivaniga seotud nädalavahetusel, mis kulub gallonisuuruse veepudeli imetamiseks? Kui tundub, et need on teie pandeemiajärgse vormiriietuse jaoks praegu ainult kaks võimalust, siis sellepärast, et kõige äärmuslikumas mõttes on need-vähemalt psühholoogia järgi. Ja teie vastus võib öelda palju teie enda traumajärgse kasvu ja selle kohta, mida riided teile tulevikus tähendada võivad.
Vaata, riietusriided on need, kes seostavad pandeemiaga tavalisemaid garderoobistandardeid, mida nad juba näljased maha jätta. Ka riietuslauad on valmis edasi liikuma, kuid garderoobis, mille nad on karantiinis välja töötanud, on midagi, mida nad tahaksid sel suvel uuesti maailma tuua.
Karen on mõlema rühma jaoks välja töötanud teooriad: riietumisstiilid kipuvad kinni pidama sellest, mida ta nimetab "meeleolu illustreerivaks kleidiks", milles inimesed riietuvad põlistada nende praegune meeleolu, samas kui kummutite ülaosa "meeleolu parandav kleit" on mõeldud optimeerida tuju. Kuid kus see lagunemine oli taas seotud üldiste kultuurinormidega (à la liialdatud naiselikkus New Look), meeleolu illustreerimine ja meeleolu tõstmine kujutavad nüüd isiklikku rahulolu-ei midagi enamat, mitte midagi vähem.
"Ma ei usu, et me riietuksime sotsiaalsete standardite tõttu, mille on kehtestanud maitsjate eliitrühm, mis on traditsiooniliselt olnud mood," ütleb Clemente. "Mõelge 75 aasta tagusele ajale, kui pidulikud riietusmehed ütlesid:" Sul pole sukkpüksteid, Miranda. Pane sukkpüksid selga. ' Nad tegid seda vanade viiside kaitsmise mõttes. Ja ma lihtsalt ei näe seda põhjusena, miks inimesed tahavad kanda 500 dollari suurust ülikonda, mille nad kunagi sõbra pulmadeks ostsid. "
Erinevus on nüüd selles, et moe traditsioonilised väravavahid kannavad palju vähem kaalu kui kunagi varem. Nagu Moodide äri Chantal Fernandezkirjutas 2019: "Internet ning sealt tulnud ajaveebid, foorumid ja sotsiaalmeedia platvormid muutsid tasakaalu elektrit tavalistele tarbijatele, kellel on otsene juurdepääs reklaamidele ja kuulsustele ning lõputud võimalused, mida teha osta. "
See pole muidugi uus uudis: moodi kunagine hierarhiline jõudude tasakaal on püsinud juba üle kümne aasta. Võrratu ülemaailmne tervisekriis ei muutnud seda trajektoori tingimata, kuid kiirendas seda.
"Pandeemia kiirendas seda pinget formaalsuse ja mitteametlikkuse vahel, millega oleme maadlenud juba 100 aastat," ütleb Clemente. "Kuid maadlusmatš pole nii huvitav kui 100 aastat tagasi, sest inimesi lihtsalt ei huvita, mida vana valvur ütleb."
Nii et me riietume ja riietume. Me riietume oma tuju tõstmiseks ja riietume selle optimeerimiseks. Kahlame läbi traumajärgse kasvu jõgede ja dokumenteerime individuaalse garderoobi tõusu. Intervjueerime ajaloolasi ja psühholooge, et võidelda ja omistada tähendus sellele leina ja rõõmu kokteilile, mis leidub meie kõigi sees, ootamatult ühiskonna taasavamise ees.
Mis siis, kui - kuule mind - pole kõik nii sügav? Mis siis, kui me ei lase sellel olla? Mis siis, kui me kanname riideid, mida tahame, millal iganes tahame, sest kes pärast pikka, vaevalist ja traagilist aastat ütleb meile, et mitte?
Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.