Kuidas House Ofi Christina Tung toob PR -ile tervikliku lähenemise ja palju südant

Meie pikaajalises sarjas "Kuidas ma seda teen," räägime moe- ja ilutööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.

Mood seisneb lugude jutustamises ja me teame kindlalt, et lugude rääkimine ei lähe kunagi moest välja. Kuigi disainerid vastutavad oma tööde taustade põimimise eest, aitavad publitsistid neil maalida täieliku pildi sellest, kes nad on, kust nad tulid ja mida nad müüvad. Kuigi nende jõupingutused sulanduvad sageli nende varjatud lavataguste isikute hulka, on mõned, kelle tööd räägib nii valjult, et on võimatu neid mitte märgata, isegi kui neil on seljas PR-must vormiriietus.

Asutaja Christina Tung Maja Of, on üks selline publitsist. Tema terviklik lähenemine avalikele suhetele on teinud temast hea jõu tööstuses, mis võiks sekkumist kasutada. Ta tuletab meelde ka seda, et lugude rääkimiseks pole õiget viisi, kuid parimad lood on need, mida me sageli ei kuule, ja need, mis avavad meid uutele vaatenurkadele.

Tung on üks neid haruldasi suhtekorraldajaid, kelle töökogemuse sügavus kaalub üles tema laiuse: olles vaid kaks PR -ametikohta, käivitas Tung House Aastal 2015 eesmärgiga luua agentuur, mis võitleks ainulaadse vaatenurgaga disaineritega ja kasutaks oma tööd positiivse tulemuse saavutamiseks muutus. Selle mitmekesine nimekiri sisaldab 

Chelsea Pariis, JW Pei, Serendipitous projekt, Seeria, Ookioh ja YanYan.

Tung räägib oma kaubamärkide õnnestumistest nagu uhke vanem õde või ema, kes naudib inimeste rasket tööd, millest ta tõeliselt hoolib. Nende looming on talle sama kallis kui tema oma; Tung asutas oma kaubamärgi, SVNR, aastal 2018, pärast pikka, vihmaset nädalavahetust, helmeid ümber pannes ainulaadseid ehteid valmistama. Teadlik tarbimine on SVNR-i alus, nagu ka teiste töö ja visiooni võimendamine, mistõttu on ta teinud koostööd paljude oma lugupeetud eakaaslastega kapslid, sealhulgas käsitsi valmistatud kottide kaubamärk Petit Kouraj ja stilist Mecca James-Williams.

Lisaks oma agentuuri haldamisele ja ringlusse kantavate aarete loomisele on Tung loonud oma isikliku platvormi ja kasutanud seda oluliste vestluste jaoks ruumi hoidmiseks. Ta käivitas selle aasta alguses Instagram Live'i sarja 5.6 Living in Asia America, et anda sellele humanistlik pilk APPI kogukond ja uurida põhjalikumalt tema ees seisvaid probleeme. Enne seda mõtiskleb ta kõige valgustavamatest hetkedest, mis nendest aruteludest välja tulevad, ning ka sellest, kuidas Tungal on läinud navigeeris moetööd tehes läbimõeldult ja tõelise sooviga tõsta kõik hääled, mis seda väärivad kuulnud.

Mis sind moekarjääri vastu huvitas?

Mul oli alati tunne, et olen inimestega moe kaudu ühenduses. See oli midagi, mida me emaga koos tegime. Minu vanemad töötasid mõlemad arstina - mu ema oli hambaarst, nüüd pensionil ja isa on pensionil kiirabi arst. Nooremana ei olnud ma tingimata äriinimeste kõrval, eriti mitte kellegi moes, nii et ma ei mõelnud sellele päris tööna. Mõtlesin, et võib -olla hakkan meditsiiniga tegelema, aga ma ei arvanud, et mu süda on tõesti selles. Ma käisin Baltimore'is Johns Hopkinsi juures ja olin deklareerimata nii kaua kui võimalik. Lõpuks sattusin erialale kirjutamisseminarideks, mis on põhimõtteliselt loominguline kirjutamine, ja seejärel kahekordse eriala filmi- ja meediaõpetuses, lihtsalt sellepärast, et need olid minu jaoks lõbusad ja huvitavad tunnid.

Kuidas jõudsite avalike suhete juurde?

Neil ei olnud ühtegi moeklassi, nii et ma lihtsalt tõmbusin selle poole, mis mulle meeldis, ja lükkasin edasi ideed, et mis minust saab, kui ma päriselt suureks saan? Tootsin ka oma seltskonnale üritusi ja töötasin beebivoodite jaemüügis, mis nõuab tegelikult palju klienditeenindust.

Tegin ka riideid ja kujundasin kõrvale ehteid - ostsin poodidest enamasti vintage kraami ja siis lõikasin need üles, müüsin edasi, sellised asjad. Mu sõbrad ostsid mu tükke ja mul oli messil väike putka.

Kogu selle huvi ja kogemuse juures soovitas üks mu ema parimatest sõpradest PR -i minna. Mul polnud sõna otseses mõttes aimugi, mis see oli.

Millised olid esimesed sammud, mida astusite PR -maailma kogemuste või teadmiste saamiseks?

Olin äritegevuse osas väga asjatundmatu, seega googeldasin lihtsalt New Yorgi PR -ettevõtteid ja saatsin oma CV. Sattusin kell LaForce + Stevens poolteist aastat ja see oli minu alglaager. See oli minu jaoks tõeline alus. James [LaForce] oli nii fantastiline juhendaja, nagu ka minu otsesed ülemused, ja see oli minu jaoks väga mõistlik. Sealt edasi läksin majasse Marc Fisher, ja olin seal umbes kaheksa aastat.

Kaheksa aastat on PR -is eluiga. Kuidas hoidusite agentuurist punkeriks saamisest ja millal otsustasite, et on aeg lahkuda?

Mu äripartner on töötanud kõikjal selles valdkonnas - tal on ilmselt olnud 20 töökohta ja minul kaks. [Mul on] sügav kogemus. Kaheksa aasta pärast hakkasid nad ümber korraldama. Nende vajadused erinesid sellest, mida ma suutsin pakkuda, nii et mind lasti lahti.

Tagantjärele mõeldes oli mul vabakslaskmine see, mida mul oli vaja kasvada. Ma arvan, et nad nägid seda vähemalt - et see, mida mul oli pakkuda ja mida nad vajasid, ei sobinud enam. Seda tuleb alati meeles pidada: see on alati kahesuunaline tänav.

Kas lahkuminek inspireeris teid House Ofi asutama?

Mul oli õnn pausi teha ja läksin kaheks kuuks Indiasse. Ma olin natuke vabakutseline. See oli üks neist stereotüüpsetest, sisulistest hingeotsinguhetkedest, kus tundus: „Mida mul siin pakkuda on? Milles ma hea olen? Mis mind huvitab? Mida ma naudin? Mida inimesed vajavad? Mida ma saan teha inimeste jaoks, keda nad tegelikult väärtustavad? ' See tuli tõesti PR -i juurde tagasi, kuid mulle tundus, et mul oli teistsugune lähenemine.

Kui ma 2015. aastal House Ofiga alustasin, oli see minu arvates tõesti rohkem tervikliku ja eheda lähenemisega kui palju palgasõdureid. Tundsin tõesti, et kui saan kujundada elu, mida tahan ja soovitud keskkonna, saan valida, kellega koos töötada ja tegelikult võita inimesi, kes on minu arvates andekad ja loomingulised ning kellel on missioon, mis muudab tööstuse ja maailma paremaks.

Hakkasin tegema koostööd mõne uue disaineri ja mõne suurema kaubamärgiga, kes üritasid uuendada ja muutuda asjakohasemaks. Ma sain äripartneri 2018. aastal. Ta aitas tõesti agentuuri kujundada nii, et see oli väljaspool mind. Nüüd on meil kuueliikmeline meeskond ja see on hämmastav, kui vähe inimesi suudab.

Mis on enamikul disaineritel/kaubamärkidel, kellega te töötate, ühist?

Jätkusuutlikkus, mitmekesisus ja kaasatus on House Of Missiooni tuum ja need moodustavad sageli meie disainerite olemasolu. Teeme koostööd paljude identiteedidisaineritega, kelle kultuuriline identiteet ja elukogemus neid teavitavad tööd ja seda nähakse nende kogudes, olgu see vorm, funktsioon, materjalid, protsess, trükised või värvid.

Kui soovite kellegagi koostööd teha, siis millised on need asjad, mis teile silma paistavad? Mis teeb brändi House Ofile suurepäraseks?

Ilmselgelt on toode olemas ja kas nende kollektsioon ja esteetika on praegu asjakohased. Kuid peale selle on nende missioon oluline: mis muudab need tööstusele oluliseks?

Me kuuleme iga päev liigsest tarbimisest ja ületootmisest, seega on nii palju öelda selle kohta, miks inimesed tunnevad vajadust rohkem luua. See on osa jutustamisest, mille abil saame nende eest hoolitseda. Kui mul on need kliendikõned, esitan ma kõik vajalikud küsimused: Millised on teie eesmärgid ja eesmärgid? Kuid ma olen tõesti nii huvitatud sellest, mis viis nad disaini ja mida nad soovivad saavutada, mitte ainult a rahalisel, rahalisel viisil, kuid suuremas perspektiivis, et neid tundma õppida kui inimest, kes tõesti usub neid.

Mul on tõesti hea meel tõdeda, et mul on oma disaineritega väga tugevad suhted ja toetan neid sõbra vaatenurgast. Ma toetan neid ilmselgelt PR -agendi vaatenurgast, aga ka inimesena, sest ma arvan, et nad on kõik suurepärased inimesed, kes minu arvates on andekad ja väärivad edu ning väärivad nende visiooni tunnustatud.

Kas mõned teie disainerid on hiljuti teinud projekte või koostööd, mille üle olete uhke või põnevil?

Ma arvan, et pandeemia ajal oli kõigil mingisugune maskikoostöö ja mulle tundus, et paljud neist olid pärit vähemast ehtsast baasist. Kuid tegime koostööd paljude meie disaineritega, kes müüsid maske, et annetada mainekatele organisatsioonidele. Oli üks, mille nimel olin palju aega vabatahtlik, eriti pandeemia alguses, helistas Viimane miil. Nad asusid New Yorgis ja hoolitsesid selle eest, et nad saaksid kvaliteetseid tooteid tervishoiutöötajatele ja olulistele töötajatele, kes seda kõige rohkem vajavad. Olin hangete meeskonnas; Nägin omast käest kõiki kaalutlusi, mis läksid toodete ostmisele, kontrollides ja seadustades seda, tehes koostööd mainekate tehaste ja tootjatega. Olime väga, väga ettevaatlikud ja kontrollisime kõiki oma allikaid. Suutsime toimetada Elmhurstisse ja paljudesse teistesse haiglatesse, kus seda tõesti vaja oli, kümneid tuhandeid maske. Töötasime koos Abacaxi, Giovanna ja JW Pei sellel algatusel, kus iga nende müüdud moemask sai tervishoiutöötajale tegeliku N95 või N95-ga samaväärse.

Isegi pärast pandeemiat on kõik teie kaubamärgid - sealhulgas teie kaubamärgid - tagasi andnud. Näiteks annetab SVNR praegu osa tuludest Musta voodi ehitamine. Kas see on asi, mille vastu olete alati kirglik olnud?

Mulle on alati tundunud, et kui teil on vahendeid, et aidata inimesi, kellel on vähem, on see tõeline privileeg ja tõeline võimalus. Ma näen, et kaubamärk on vahendiks muutuste tegemiseks, muutuste innustamiseks, olenemata sellest, kas see on selles valdkonnas tööstuses või ühiskonnas, sest teil on see platvorm, mis on natuke suurem kui ainult teie kui inimene. See on suurepärane võimalus kasutada seda häält, et öelda midagi, mis meid edasi viib.

Varem tegite külje peal vintage -toodetest maagiat, kuid kuidas ja millal otsustasite SVNR -i turule tuua?

Ma arvan, et 2018. aastal oli see nagu vihmane mälestuspäeva nädalavahetus - mul polnud plaane ja mul olid lihtsalt ehted, mida ma enam ei kandnud. Läksin helmeste piirkonda ja ostsin asju. Mõtlesin, et meisterdan nädalavahetuseks.

Nägin oma head sõpra, kellel oli sel ajal müügisalong ja tahtsin talle mõned kõrvarõngad kinkida. Ta tegi pildi. Ta jälgis teda palju ostjaid, nii et kõik saatsid talle sõnumeid: "Mis see kaubamärk on?" Niisiis, ta oli nagu: "Kas soovite luua brändi?" Ma olin nagu: "Mis? Kas inimesed tahtsid seda? ' Ta ütles, et võiksime lihtsalt avada Etsy poe.

Tegin oma iPhone'ist mõned pildid ja tegin väikese realehe ning saatsin selle oma toimetajate nimekirja, ootamata, et keegi minu juurde tagasi pöördub. Sõna otseses mõttes viie minuti jooksul kirjutas Monica Kim, kes oli moeuudiste toimetaja saidil vogue.com, tagasi: „Kellel on ainuõigus? Mis on stardistrateegia? ' See pani mind mõtlema, et äkki on siin midagi.

Kuidas jõudsite kaubamärgini?

Seal on palju disainereid, kes nimetavad oma kaubamärgi enda järgi ja ma kiidan neid, sest see paneb nad kõik kaubamärki. Ma ei olnud selleks piisavalt vapper ja tahtsin end kaubamärgist lahus hoida, sest ei tahtnud selle edukust või ebaedu sisendada. Kui inimestele meeldis, siis suurepärane. Kui nad seda ei teinud, siis suurepärane. Ma teen seda minu jaoks. Mulle väga meeldib, mida ma teen. Ma teeksin seda endiselt, olenemata sellest, kas see on kaubamärk või mitte.

Mul ei olnud seda hinge purustavat survet, mida ma arvan, et paljudel disaineritel mõnikord on ja on. Ja olles nende reklaamifailidega koostööd teinud ja nähes seda ise ning nähes nende kaubamärgi müüki või sulgemist, tundub see väga raske. Ma lihtsalt ei tahtnud, et see mind isiklikult puudutaks.

Kas lähenesite oma suhtlusagentuuri nimele sama mõtteviisiga?

Kui ma House Ofi asutasin, olid paljud inimesed nagu: "Miks sa ei võiks sellele lihtsalt nime panna Christina Tung või midagi oma nime järgi?" Seda tegid tol ajal kõik PR -agentuurid. Minu ja selle jaoks, mida ma püüan luua, pole see üldse minust. Kui mul pole kaubamärke, pole mul tööd. House Of tundis mulle õigust, sest see on puudulik fraas ilma kaubamärgita - me oleme siin võimenduseks, kuid me ei ole eraldi üksus. Nii ma tahtsin, et see oleks, et me oleksime nagu sujuv üleminek, sujuv meeskond brändiga. Mul oli nii palju ettevõttesiseseid kogemusi, et ma tundsin, et ma tõesti tahan, et see oleks terviklik, brändi pikendus.

Eelmisel aastal toimus maailmas palju. Kuidas see pani teid oma ettevõttele lähenedes ümber mõtlema või lihtsalt arenema?

George Floydi järgses Black Lives Matter liikumises tekkis mul palju keerulisi tundeid: "Mida me saame teha?" Tundsin, et olen tõesti vaja tegelikke ja ka introspektiivseid tegevusi, et mõista, kuidas mu kaudsetel eelarvamustel on reaalse maailma mõju.

Brändi seisukohast on tööstuses palju sellist, mis tundub väga kalkuleeritud või tulemuslik. Viimase aasta jooksul süvenesin palju rohkem meie erinevate disainerite lugude jutustamisse ja see pani mind mõistma, et kaldusime 70% BIPOC -i nimekirja poole - mitte meelega, mitte seda otsimata. See tundus minu jaoks väga kinnitust pakkuv, sest ma ei teinud seda mingisuguse kašeti jaoks. See oli just see, kes minu arvates vääris tööstuses rohkem nähtavust.

See on üks neist asjadest, kus PR -perspektiivist lähtudes püüame alati oma kaubamärke ja disainereid esikohale seada ja hoides oma sõnumeid kirjutajate kirjutatuna asjakohaseid, mis püüab alati jääda nende lugejate jaoks asjakohaseks lugemine. See on alati see tsükkel, kus proovitakse ette näha ja püütakse tekitada huvi selle vastu, mis meile huvitav on.

Alustasite Instagram Live'i sarja nimega 5.6: Living in Asia America. Mis ajendas teid neid olulisi vestlusi sotsiaalmeedias pidama?

Mul oli muidugi kõhklusi, sest see oli nagu: „Kas mul on ribalaius seda teha? Kas mul on võimalus sellele tähelepanu ja läbimõeldust anda, mida see väärib? ' See algas Atlanta tapmistest ja AAPI vihakuritegude tõusust. Mul oli palju isiklikke vestlusi oma sõpradega AAPI kogukonnas ja väljaspool. Need olid minu jaoks nii valgustavad ja tahtsin, et rohkem inimesi neid kuuleks. Mõned vestlused olid minu disaineritega. Mõned olid lihtsalt mu sõpradega. Otsustasin Instagram Live'i kaudu, sest mulle meeldis, et tundus nagu kuulaksin vestlust sõbraga. Meil oli tõesti suur osavõtt ja kommentaarid ning küsimused ja tagasiside. See tundus lihtsalt tõeliselt toetav.

Seal oli nii palju erinevaid teemasid, mida ma tahtsin käsitleda, ja ühe tunni jooksul oli seda nii raske teha. Sellepärast tahtsin luua mitmeosalise sarja, et saaksime pigem süveneda kui püüda ühe episoodiga liiga palju kajastada. Kõige huvitavamad teemad olid tõesti assimilatsiooni ümber: see oli nagu sissekanne, värav moe juurde, püüdes tunda end kuulununa ja tunda end teistega seotuna oma olemuselt kleit. Ma arvan, et eriti naistega on väga sotsialiseeritud suhtlus, kus see on selline: „Sa näed hea välja. Kes see on? Mis see on?' See algab väga -väga noorelt ja just nii on meid ühiskonnana juhendatud naistega suhtlemiseks.

Me rääkisime palju mudeli vähemusmüüdist, omastamisest versus väärtustamine, kolonialistlikust mentaliteedist, kliimaõiglusest ja sellest, kuidas see välja kujuneb ja kuidas see teie kogemuste põhjal võis toimuda. Samuti rääkides meediakajastustest ja sellest, kuidas see tegelikult välja nägi ja tundus. Kogu aeg oli palju suurepäraseid teemasid, kuid minu jaoks oli nii huvitav ainult kuulamine inimeste isiklikud kogemused - kuidas nad üles kasvasid, kus nad kasvasid, mida nad kasvasid väärtustades ja uskudes.

Sarja edenedes mõistsin, et siinne väärtus seisneb tõesti pigem inimeste humaniseerimises, mida te ehk ei tunne. Kui te ei ela tõeliselt mitmekesises piirkonnas, ei pruugi te kunagi kokku puutuda kellegagi, kes ei sarnane teiega mingil ehtsal, võrdõiguslikul viisil. Võib juhtuda, et nad teevad teile mingisugust teenust, kuid te ei pea vestlust, kus võimsuse dünaamika on võrdne. Isegi lihtsalt nähes neid vestlusi, kus see oli nagu: "See oli minu kogemus keskkoolis üles kasvades ja see oli haavav, ja seda ma mäletan, ja seepärast ma riietun nii, nagu ma teen, või näen välja nii, nagu ma teen, või nii kohtlesid inimesed mind selle põhjal, kuidas ma vaatas. ' 

Millist tagasisidet saite nendest vestlustest? Kuidas see teie jaoks valgustas?

Iga kommentaar, alates emotikonist kuni tõelise läbimõeldud monoloogi või jagatud kogemuseni, tundus nagu tooks inimesi koos ja kinnitades, et meil kõigil on erinevad kogemused, kuid nende juured on ühes ja samas inimeses emotsioon.

Mul oli hetk, kus üks disaineritest oli taga YanYan rääkis sellest, kuidas nad on oma tehasetöötajatega tõeliselt lähedased, ja et nad on stiilide tühistamisel tõesti pettunud. Nad tundsid end vastutustundlikuna ja loomulikult on neil ka oma toodangu suhtes tundeid. Ma lihtsalt ei mõelnud kunagi, kui palju nad hoolivad asjadest, mida nad teevad. Loomulikult hoolib disainer sellest, kui ostja ei soovi konkreetset stiili - see on nende nägemus. Kuid tegijad, kes seda tegelikult valmistavad, tundsid ka: "Oota, miks nad ei tahtnud seda osta?" See oli teine minu jaoks oli see hetk: "Jah, need ei ole nimetu, näota, vabrikutöölise robotid suures laos ruumi. Need on inimesed, kes ilmuvad kohale ja tunnevad oma töö üle uhkust nagu igaüks oma töö üle. ” Igaüks tunneb uhkust oma töö üle, kui tunneb, et tegi midagi hästi.

Kas praegu on mõni moeinimene või -bränd, kellele sa tõesti kõrgele vaatad või mis sinu arvates teeb suurepärast tööd?

Disaineri vaatenurgast, ma arvan Mara Hoffman on tootmise kujundamisel lisanud tõelise standardi jätkusuutlikkusele ja sellele tähelepanelikkusele. Ta on mulle selline kangelane. Rachael Wang on tõesti minu suur sõber - vaatan alati tema ja tema vaatenurki praegustele sündmustele ja toimuvatele asjadele. Ta räägib aktiivselt sellest, mida paljud inimesed lihtsalt passiivselt tarbivad. Céline Semaan on loonud koos õppesaaliga uskumatu programmi; ta mõtleb tõesti väljaspool kasti, mida on vaja ja kuidas seda pakkuda viisil, mis on väljaspool kapitalistlikku süsteemi. Ma arvan, et tema tegemisi on nii palju, et paljud teised inimesed prooviksid raha teenida väga agressiivsel viisil ja ta pakub lihtsalt ressursse.

Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.

Kas soovite rohkem Fashionista? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate meid otse oma postkasti.