Kuidas läks Stuart Vevers oma klubiriiete valmistamisest treeneri tuleviku kujundamiseni

Meie pikaajalises sarjas "Kuidas ma seda teen," räägime moe- ja ilutööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.

Selleks ajaks Stuart Vevers maandus kell Treener, oli ta juba loovjuhina kuulsaks teinud, olles aastatel 2004–2007 juhtinud pöördeid Mulberry’s ja 2007–2013 Loewe’is. Ta lõikas hambad tööstuse kõige ikoonilisemate kaubamärkide aksessuaaride osakondades - Calvin Klein 90ndad, Bottega Veneta, Givenchy ja Marc Jacobsi Louis Vuitton - enne naasmist oma esimese armastuse juurde, naiste kandmiseks valmis. Tõepoolest, tema lugu saab alguse Põhja -Inglismaalt, kus ta veetis oma teismeliseea kõrge teismelisena, valmistades endale riideid, tuginedes sellele, mida ta ajakirjades klubis käies nägi.

Vevers arvestab paljusid oma saavutusi esialgse võimalusega uurida ja arendada oma moearmastust ülikoolis. Paljud kõige väärtuslikumad õppetunnid toimusid tema sõnul väljaspool klassiruumi: Londonisse kolimine, kohtumine inimesed koolis ja klubis, tundes end uue keskkonna väljakutsena ja leidmas oma tee noore täiskasvanuna a linn. Sellepärast tundub treeneri töö hariduse võrdsuse toetamisel talle nii isiklik.

Eelmisel nädalal teatas kaubamärk, et selle kaudu sihtasutus, see toetaks kuni 2025. aastani stipendiumidega 5000 üliõpilast, tehes koostööd erinevate mittetulundusühingutega üle maailma, et pakkuda inimestele - ja eriti alaesindatud kogukondadest pärit - ressursside ja juhendamisega, mis võimaldab neil kõrgharidust omandada. See on Coachi viimane pingutus Dream It Real vihmavarju all, mis käivitati 2018. aastal ja millel on ka seda stipendium Thurgood Marshalli kolledži fondiga HBCU üliõpilastele, partnerlus Hiina Noorte Arengu Fondiga ja rohkem algatusi paljude selles valdkonnas töötavate organisatsioonidega.

Fashionista rääkis Veversiga, et saada teada, millist rolli mängis tema haridus tema vaatenurga kujundamisel disainer ja inimene, "konkreetne" viis, kuidas ta sai oma esimese tööstusharus, mis juhib teda disainerina ja rohkem. Lugege meie vestluse tipphetki.

Kust tuleb teie huvi moe vastu? Millal teadsite, et soovite sellest karjääri teha?

Kasvasin üles Põhja -Inglismaal ja mõlemad mu vanemad lahkusid koolist 15 -aastaselt. Mul ei olnud tegelikult elus inimesi, kelle käest saaksin õppida karjääri või ülikooli kohta. Kindlasti tulin moe juurde ööklubide kaudu. Minu vanaema oskas õmblusmasinaga väga hästi hakkama saada. Olin alati uudishimulik, kui ta asju tegi - ta tegi asju amatööridraama jaoks, endale või mu emale.

Olin natuke pikk, nii et sain umbes 15 -st ööklubisse siseneda - ma tean, et see pole midagi, mida peaksite tegema, aga ma võiksin. Mul polnud raha ja ma vaatasin ajakirju ja tegin endale asju. Nad olid väga kehvad, kuid lõbusad. See oli loominguline. Hakkasin seda nautima. Kunst oli alati minu tugevaim teema. Ma joonistasin, maalisin ja tegin alati asju. Kuid ma pole kunagi mõelnud, et kasutan loovust karjäärina. Mul lihtsalt polnud viiteid oma hoidlas. Nii et see oli ööklubi. Kui hakkasin riideid tegema, hakkasin just siis disainerite kohta rohkem uurima. Ja siis hakkasin mõtlema, et äkki see on midagi, mida ma saaksin teha.

Kas otsisite ülikooli jõudes moedisaini kui õppesuunda?

Tegin sihtasutuse kursuse, mis Ühendkuningriigis on üheaastane kursus, mida tavaliselt teete oma kodulinna lähedal. Te ei saanud sel hetkel toetusi ja asju, kui läksite oma kohalikest piirkondadest välja. Ja see on multidistsiplinaarne, kuid see oli disaini sihtasutuse kursus. See on üsna lühike ja proovite graafilist disaini, tarbekunsti, kujutavat kunsti - mood oli üks asi. Ma teadsin, et armastan moodi juba enne seda, aga kui ma seda tegin, siis olin nagu: "Olgu, seda ma tahaksin teha." Ja nii ma siis kandideerisin ülikooli.

Suurbritannias olete spetsialiseerunud algusest peale. Alustad sellest. Kui ma ütlesin, et tahan õppida moodi, oli isa võib -olla minu peale pahane. Ma arvan, et ta nägi võimalust, mida tal endal polnud - et mul oli see võimalus, minu hinded olid piisavalt head, et saaksin ülikooli minna. Ta oli mures, et viskan kõik, kogu selle võimaluse ära, õppides midagi, kus ta ei näe karjääri lõpus. Õnneks tegin seda, mida tahtsin. Me ei nõustunud mõnda aega, kuid kui ta nägi minu kirge selle vastu, oli ta väga kiiresti toeks. Nüüd naerame selle üle.

Treener teatas just a suured investeeringud stipendiumidesse. Mida moekool teile andis? Milliseid oskusi kasutate nüüd, kui omistate oma haridusele? Kuidas kujundas see teid täna disaineriks?

See on selline elumuutev kogemus. Minu jaoks oli see kolimine kodust eemale, Londonisse. Nii palju kui haridus ise oli nii fantastiline - läksin Westminsteri ülikooli, see oli hämmastav kursus - inimesed, kellega ma selle kaudu kohtusin, inimesed, kes pidasid loenguid, inimesed nagu mina juhendajad... Nad õpetasid mulle oskusi ja harisid mind, kuid aitasid mul tutvustada ka seda, kuidas sa mõtled oma karjäärile, milliseid erinevaid teid on minna. Siis jätkasin muidugi klubitööd. Kohtusin sotsiaalselt inimestega, kes hakkasid ajakirju pidama... Nii palju kui õpid, tähendab see ka oma võrgustiku loomist, [kohtumist] inimestega, kes hakkavad üksteist tulevikus toetama. Niisiis, see on kõik selle ümber.

Tähendab, tasakaalu saavutamine - see pole alati lihtne ja ma ebaõnnestusin kohati. Ühel hetkel töötasin viis ööd nädalas baaris, käisin väljas ja üritasin koolitöid teha. Jällegi, see on lihtsalt see, mida te täiskasvanuks saades õpite, kui palju asju saate teha. Ma ütleksin, et tegin liiga palju, kuid samal ajal kasutasin nii palju võimalusi kui võimalik. Ja ma arvan, et see taandubki: õppige päeva jooksul nii palju kui võimalik, aga minge ka välja ja kohtuge inimestega. See kõik koos aitab teil lõpuks teada saada, kes te olete.

Pärast ülikooli lõpetamist töötasite hulga erinevate suurte kaubamärkide juures. Kui vaatate tagasi oma karjääri ajajoonele, siis millised on need olulised verstapostid, mida näete ehituskividena, mis viis teid sinna, kus te praegu olete?

Teie esimene töökoht on nii oluline, eks? See, kuidas ma oma esimese töökoha sain, oli nii konkreetne - mõnes mõttes oli see minu jaoks õppetund isegi edasi minnes.

Tahtsin pärast kooli väga New Yorgis töötada. See oli 90ndate lõpus ja linnas käis tõeline sumin. New Yorgis on alati suminat, aga eriti siis toimus midagi väga palju, eriti moes. Kuulsin, et ettevõte Calvin Klein intervjueeris inimesi; Palusin, et mind esitataks ja mind ei valitud. Olin kangekaelne. Minu sõber oli keegi, kes oli valitud, ja ma põhimõtteliselt küsisin, kas ta annaks mulle teada, kus see on, ja ma lihtsalt tulin kohale. Koputasin intervjueeriva inimese uksele ja ta oli veidi segaduses, kuid minu arvates tekitas minus huvi, et ma olin nii nipsakas. Ta vaatas mu tööd läbi ja nõustus minu kolledžiga, näiteks: "Teie töö ei sobi Calvinile." Minu töö ei olnud kunagi minimaalne. Põhimõtteliselt oli ta selline: "Ma panen sind tööle kellegi teise osakonda." Ja ta tegi: tegin projekti ja sain töö. Jäin oma lõpetamisest ilma, sest olin juba New Yorgis.

Ma arvan, et see oli õppetund, mõnikord peate küsima. Ma arvan, et mingil määral on mul seda alati olnud, võib-olla oma töölisklassi tausta tõttu. Mul on alati tunne, et pean kõige eest võitlema.

Räägi mulle, kuidas sa redelist üles jõudsid. Töötasite edasi Bottega Veneta, Givenchy ja Marc Jacobsi Louis Vuittonis - kuidas te edasi liikusite ja oma karjääri edendasite, saades lõpuks loovjuhiks?

Igaüks neist ma kummardasin võimaluse ees. Ma kummardasin nende inimeste teadmiste ees, kelle heaks ma töötasin. Ma olin nagu käsn. Tahtsin lihtsalt õppida. Aga kasutasin ka iga võimalust. Ma ei mõelnud kaks korda New Yorgist Itaaliasse Prantsusmaale kolimise peale. Olin väga ajendatud ja ambitsioonikas ning läksin lihtsalt sinna, kus oli võimalus, asjade pärast, millest olin väga elevil.

Ma arvan, et suurim asi oli see, et läksin sinna, kus oli võimalus. Kui miski mind erutas, ei mõelnud ma maale kolimisest kaks korda. See avab teile palju rohkem uksi, kui olete selleks valmis.

Kuidas sattusite aksessuaaridele spetsialiseeruma? Kuidas jätkasite nende oskuste arendamist?

Õppisin ülikoolis naiste riideid. Kui ma oma esimesele intervjuule [Calvin Kleinile] läksin, oli see roll, mille jaoks ma intervjueerisin - millal inimene, kellega kohtusin, ütles, et pani mind tööle teise osakonda, see oli tegelikult sees tarvikud. Kui ma projekti tegin ja nad tagasi jõudsid, oli see minu jaoks jalg ukse vahel. Ma olin nagu: "See on koht, kuhu tahan minna. See on kaubamärk, mille nimel minu arvates on inspireeriv töötada. Mingil hetkel pöördun ümber. Ma lähen tagasi oma tegemistesse, naisterõivad. ' Ja ma lihtsalt... Ma tõesti nautisin seda. Nägin seal võimalust, sest see oli aeg, mil tarvikud, eriti kotid, muutusid üha olulisemaks. Mõtlesin: 'See on hea. See on disain. See on loominguline. See on põnev. See on kiiresti arenev piirkond. ' Ma lihtsalt võtsin selle omaks ja läksin kaasa.

Võib -olla seetõttu, et alustasin naisterõivaste disainerina, arvan, et mul on see suurem perspektiiv. Olin endiselt väga kirglik moemaailma ja täieliku välimuse ning selle toimimise vastu. Niisiis, kuigi keskendusin aksessuaaride kujundamisele, olin alati huvitatud stiiliprotsessi ja kõigi muude protsesside nägemisest, jälgides, mis juhtus riiete jaoks, kus ma sageli käiksin, nii et kui mul oli võimalus olla loovjuht, siis ma tunnen, et olen selle aja jooksul palju õppinud tee. Aga loomulikult on majad, mille loominguline juht ma olen, peaaegu tuntud oma nahktoodete poolest. Niisiis, see sobis loomulikul viisil.

Õige. Kui vaatate tagasi oma disainikarjäärile, võib see tunduda nagu lugu fenomenaalsetest käekottidest - eriti teie treenerina veedetud aeg, aga ka Mulberry ja Louis Vuitton Marc Jacobsi käe all. Kuidas arendasite oma vaatenurka aksessuaarides?

See on see, mida ma armastan disaineri ja loomingulisena ning ma arvan, et see on põhjus, miks ma nende majade juurde tõmbasin. Ma armastan lugu. Ma armastan brändi ajalugu. Mulle meeldib kuulda, kuidas need disainiikoonid või -riided tekkisid. Ma leian, et see on tõesti põnev, kuid samal ajal armastan ma isiklikult ka kontrakultuuri, noortekultuuri ja järgmise põlvkonna popkultuuri. Ma olen tohutu popmuusika, popkunsti ja kõige muu fänn. See on see kombinatsioon, jutustamise, pärandi ja käsitöö kõrvutamine popkultuuriga, kontrakultuur-need kaks asja, mis mulle meeldivad, on kokkuvõttes minu disain ja loominguline tundlikkus.

Mõeldes tagasi oma esimesele loomingulise juhi rollile, kus närvisite astuda avalikkusele suunatud disainitööle? Kuidas see esimene kogemus kujundas seda, kuidas lähenesite tulevaste loominguliste juhtide võimalustele?

Ma arvan, et üle kõige olin ma naiivne. Mäletan tol ajal, kui otsustasin Louis Vuittonist lahkuda ja Mulberry'sse kolida, paljud minu sõbrad selles valdkonnas... Ma arvan, et nad tõesti arvasid, et ma olen hull. Nad ei saanud tegelikult aru. See oli Marci jaoks loominguline aeg ja see oli nii hämmastav meeskond. Õppisin temalt nii uskumatult palju - ma ei unusta kunagi seda, mida ta mulle õpetas -, kuid samal ajal teadsin ma, et tahaksin seda ise teha. Ma teadsin, et mul on midagi öelda. Tahtsin saada võimaluse lihtsalt näha, kas saan sellega hakkama. Seda nägin Mulberry võimalusena. Ja jällegi suurepärane lugu ja huvitav ajalugu - nii palju asju, mida teadsin, et võin oma tundlikkuse tuua ja teha midagi häirivat ja üllatavat. Ja mul oli alati fantastilisi partnereid.

Sel hetkel hakkate leidma inimesi, kellega koos töötate, olgu need siis disainerid, stilistid või fotograafid. Mul oli ka hämmastav juhendaja Mulberry tegevjuht Lisa Montague'ga, kellega ma siis ka Loewe'is töötasin. See partnerlus oli tõesti kriitiline. Ta õpetas mulle nii palju äri kohta ja toetas alati minu nägemust, aidates mul selles uues rollis õppida.

Kuidas olete disainerina edasi arenenud, olles jõudnud "tipppositsioonile"?

Pole kahtlustki, et kui olen loovjuhi rolle liigutanud, on ettevõtted olnud suuremad. Lõppude lõpuks on see nälg. Mul on endiselt nälg, et mõista, mis paneb järgmise põlvkonna tiksuma, mis teeb mind jätkuvalt disainerina asjakohaseks või maja, mille heaks ma brändina töötan. See on alati kuulamine, uurimine ja mõtlemine.

Näiteks poolteist aastat - kui te ei teadnud, kuidas pöörata, nihutada, mõelda asjadest teisiti... see tundub minu positsioonil ja minu roll treeneris nii oluline. Otsisin, mis muudaks meid praegusel muutuval ajal asjakohaseks. See oli tõesti see, mis mind viimase pooleteise aasta jooksul juhtis - lihtsalt emotsionaalselt kaevudes: miks me siin oleme? Miks me eksisteerime? Miks inimesed meist hoolivad? See on asi, mis on alati olnud tõeliselt oluline: sama hästi kui suurepärane disain, ilus disain ja inspireeriv mood, on see ka põhjus, miks me eksisteerime.

See on tõesti huvitav punkt, eriti arvestades seda, kuidas treeneril viimase aasta jooksul on olnud hakanud jätkusuutlikkust sügavamalt uurima - ja selgesõnaliselt - oma kogudes. Mis on ajendanud brändi sellesse süvenema ja kuidas see mõjutab seda, kuidas jätkate oma ajastu ehitamist Coachis?

Ma arvan, et tagasi andmine ja õige asja tegemine tundub loomulik, eks? See on mulle tähtis. Ma arvan, et mingil moel ei pidanud ma tingimata vajalikuks muudatuse loomiseks disaineri rolli. Ma arvasin, et sageli oli tootearenduse ja tootmise ülesanne valida õiged materjalid... Ettevõtte sees nende asjade julgustamine, nende eesmärkide loomise osaks saamine - just seda ma tundsin, et minu roll on: julgustada, tõugata, olla nende asjade meister. Kuid ma ei näinud tingimata oma rolli disainerina sel viisil. Ja see oli suur muutus. Mõistsin, et tegelikult pean disainerina tegema kohe alguses erinevaid valikuid ja et lavastus on väga oluline, sest lõppkokkuvõttes on sellel suur mõju. Kui ma teen kohe alguses erinevaid valikuid ja lähenen asjadele erinevalt, võib see asju tõesti muuta. See oli minu jaoks suur tõdemus.

Kui ma seda mõtteviisi muutsin, muutus kõik. Siis ma olin nagu: „Olgu, ma pean lähenema sellele, kuidas ma värve valin ja materjalidele lähenen alguses hooajast, kuid pean ka mõtlema, milline on loodava mõju mõju hiljem. ' 

Hakkasin mõistma oma disainimeeskonna inimesi, kes olid sellest juba väga kirglikud, [nad] mõistsid. See oli selline läbimurre, sest kui hakkate koondama inimesi, kes on tõeliselt kirglikud jätkusuutlikkuse ja planeedi ees vastutustundlikuma poole, tekib nii palju ideid. Seda teen ma ka täna - puudutage inimesi, küsige inimestelt, kes sellest tegelikult juba hoolivad. Vahetult pole oluline, mis tasemel nad on või mis positsioonil nad on. Asjaolu, et nad kulutavad oma aega selle uurimisele, tähendab see, et saate nii palju teavet ja siis rühmana kokku tulles lähevad teie ideed palju kaugemale. Oled asjadele lähenedes palju julgem.

Eriti rajaga: Rada on meile nüüd võimalus uute ideedega katsetada. Mõned neist ideedest ei pruugi töötada. Mõni neist ideedest võib alata väga väikesest. Kuid isegi selles ajaruumis olen aru saanud, et mõnikord võib idee lihtsalt edasi areneda ja kasvada ja kasvada. Väga väike idee võib kahe, kolme, nelja hooajaga tõeliselt mõjusaks muutuda.

Eriti arvestades, nagu te ütlesite, ettevõtte ulatust ja sellise kaubamärgi nagu Coach haaret.

Üks näide oli meie 2021. aasta kevadkollektsiooni kohta. Alustasime väljakutset valmistada midagi 100% tarbimisjärgsest jäätmest. See oli raske. Olime peaaegu kohal ja siis ei saanud me päris hakkama, nii et lükkasime uuesti ja leidsime lahenduse. Seda protsessi läbides õppisime, kuidas saaksime seda teha muude asjadega. Sellest lennuraja kollektsiooni ühest väikesest ideest on tänapäeval kogudes saanud mitu erinevat ideed. See on tõepoolest testimise ja õppimise eksperimentaalne avatus.

Kuidas kirjeldaksite Stuart Veversi treenerit? Ja mis on see, mille nimel te siiani töötate, eesmärk, mis teil loomingulise juhina on?

See on alati kõige raskem küsimus... Ma arvan, et lõpuks on see nägemus Ameerika nahkmaja võimsast pärandist, millel on suurepärane lugu ja suurepärane disain. Ja selle kokkuviimine koos minu tulevikunägemusega, järgmine põlvkond, võib -olla valmis proovida midagi uut, teha midagi üllatavat ja ootamatut - see pinge, see inspireeribki mina. See paneb mind hommikul üles ja annab energiat tulevikku vaadata.

Millised on disainerite, eriti noorte disainerite suurimad väljakutsed?

Ma arvan, et vastutustundlikum lähenemine moele on nii oluline. Mingil moel ei sobi paljud protsessid, mida oleme disainerina õppinud, vastutustundlikumaks läheneda ja ma tunnen, et tahan ümber kirjutada, mis on nii kriitiline, sest muidu võib see olla a frustratsioon. "Miks ma ei saa teha asju nii, nagu olen neid varem teinud?" Vahel võib tunduda, et annad midagi maha - annad loomingulist vabadust, sest valikud, mida teete, kui soovite olla vastutustundlikum, võib -olla tunnete, et piirate oma valikuid a loominguline.

See kõik tuleb ümber kirjutada, sest disainerite loomingulised mõtted lahendavad need probleemid. See on see, kuidas me tunneme end hästi selle pärast, mida teeme. Ma arvan, et võib olla teatud süütunne selle pärast, mida me teeme, mida me loome. Praegune töötav disainerite põlvkond ja järgmine põlvkond on seotud sellega, kuidas me seda ümber pöörame, kuidas me seda muudame, et teha asju õigesti. Me ei näe seda piiranguna. Me näeme seda kui järjekordset loomingulist võimalust.

Mis on teie jaoks moetööstuses praegu põnevat?

See puudutab alati inimesi. See on põnevus inimestega tuppa sattumisest. Inimesed, kellega olen koos töötanud - Olivier Rizzo, kes on meie stilist, [juuksur] Guido Palau ja Pat McGrath, kes töötavad saate kallal, Renell Medrano teeb kampaaniat... See on see vestlus, kui tulete kokku ja jagate ideid. See erutab mind, kui saan töötada ja mängida ausalt, just selliste andekate inimestega. Ma võin sattuda olukorda, kui mul on üks asi peas, aga kui sa töötad tõeliselt heade inimestega, siis on see avatud olemine, see, et lased inimestel mängida, see on lasta inimestel teha seda, mida nad teevad. Ja ma armastan seda. Ma tunnen end sel viisil väga privilegeerituna, et saan õppida - jätkuvalt nii andekate inimeste läheduses õppimist ja enda väljakutset.

Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.

Kas soovite rohkem Fashionista? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate meid otse oma postkasti.