Ameerika ettevalmistuste tulevik ja jaemüüja, kes selle kunagi valdas

"See on iga mehe, naise ja lapse võõrandamatu õigus kanda khakit," alustab "The Official Preppy Handbook", keelepõsk klassika, mis ilmus esmakordselt 1980. "Tõelises demokraatias võivad kõik olla kõrgema klassi ja elada Connecticutis. See on ainult õiglane. "

40 aasta jooksul pärast seda, kui teatmik raamaturiiulitele jõudis, on maailm muutunud ja koos sellega ka ettevalmistus. Enam ei ole kahekohalised bleiserid reserveeritud internaatkoolidele, kellel on kodus Saab 900. Tänane ettevalmistus on enam -vähem kõigile. Lõppude lõpuks on see ainult õiglane.

Siinse USA moekogukonna jaoks hakkas ettevalmistuse egalitaarne taaselustamine kujunema 2018. aastal, kui disainerid näitasid hulgaliselt New Yorgi jahtklubi stiilis klambreid. Tärklisega kraedena, ülikoolipintsakudena ja kihiliste kardiganitena ujutas üle 2019. aasta kevadkollektsioonid, sai selgeks, et ettevalmistus oli tagasi, kallis, ja see oli vähem nööpitud kui kunagi varem.

Ettevalmistuste jaoks oli see suur uudis. Viimati tabas Ivy League esteetika seda nii suurelt 80ndatel, kui jaemüüjatele meeldib

Lacoste, Brooks Brothers ja loomulikult, Ralph Lauren olid seal rikkust levitamas ja teatud juhtudel ka alligaatoripolosid. Siis oli J.Crew, mis veetis Reagani ajastu Ameerika ettevalmistust - kapitali "A", "P" - nii nagu me seda veel neli aastakümmet hiljemgi määratleme: kaptenita, tagasihoidlik, püüdlik.

Just siis, kui moetoimetajad oma hooaja trendiaruandeid täitsid, vajas J.Crew hädasti pöördeid. Tulud ei vähenenud mitte ainult pidevalt, vaid ka 2017. aastal loovjuht ja president Jenna Lyons - J.Crew doyenne, kui soovite, oli taandunud. Kolm nädalat hiljem New Yorgis asuv ettevõte kärpida 250 ametikohta. 2020. aasta kevadel oli J.Crew Groupil ametlikult pankrotiavaldus, plaanide tühistamine võtta oma kiiresti kasvav sõsarbränd Madewell avalik.

Kuid J.Crew, kes keeldus seda lugu kommenteerimast, pole vees surnud. Eelmise aasta novembris edendas see endist Madewelli pead Libby Wadle J.Crew Groupi tegevjuhile; mais see koputas Brendon Babenzien, streetwear scioni kaasasutaja Noah ja endine Ülim disainer, juhtima oma meeste äri.

Wadle'il ja Babenzienil on muidugi töö ära lõigatud. Aga tundub, et ettevalmistus ei lähe niipea kuhugi. Ja teisel pool seda 11. peatüki suurust mäge on tohutu võimalus: kasutada seda, mida J.Crew tegi-teeb-kõige paremini.

80ndate lõpus ja 90ndate alguses, samal ajal kui Al Gore'i internet hakkas auru koguma, tegi J.Crew endale nime vanamoodne analoogviis: kataloogidega. Nendel sugupuu lehtedel esitas J.Crew palju kättesaadavama nägemuse ettevalmistusest, sest ettevalmistamise põhitõed on just sellised - põhilised. Kunstlikult kortsus tee siin, volditud püksipaar seal. Riided, mis teil võib -olla juba kapis on. Riided, milles saate tõesti elada.

"Kui kannate nööpnõelu, toetute ettevalmistustele, olenemata sellest, kas saate sellest aru või mitte," ütleb kauaaegne moeturundaja Cieja Springer, "Alt üles!" podcast. "Sperry ei pea olema sisse lülitatud, et joonduda ettevalmistuskogukonnaga."

See ei olnud alati nii. Teoreetiliselt on ettevalmistus endiselt ebamääraselt seotud Hyannis Porti vaba aja tegevustega - mõelge tennisele või squashile, või Cape Coddersi serveerimine naistele nimega "Muffy", mida tavaliselt nähakse kogu Kirde- ja Uus -Euroopas Inglismaa. Kuid praktikas on stiili juured kusagil konkreetsemad ja see on väike New Jersey asutus nimega Princetoni ülikool.

Ameerika ajaloo ja 20. sajandi materiaalse kultuuri kuraatori Deirdre Clemente sõnul on ettevalmistuste päritolu on lahutamatu Princetoni sinimustlaste kultuurist 20ndatel ja aastatel 30ndad. Nii akadeemilistel kui ka ühiskondlikel põhjustel oli tema sõnul Princetonil Ivy League'i trendiloojaks õige demograafiline segu. See oli koht, kus isiklik stiil õitses teatud parameetrite piires.

"Kui mõelda ettevalmistusele, on üks suuri elemente ülikonna lahtiühendamine," selgitab raamatu autor Clemente, "Kleit juhuslik: kuidas kolledži lapsed Ameerika stiili uuesti määratlesid,"aastal 2014. "Ja mida te näete Princetoni poisse tegemas? Nemad lõhuvad ülikonna esimestena ja muudavad selle stiilseks. "Ja nii sündiski vabaajarõivad: kui sa murdud peale ülikonna (või Wellesley kolledži naiste puhul A-joonega kleidi) saate segada ja sobitada.

Ettevalmistused on sellest ajast alates vaibunud ja voolanud, kaotades suure depressiooni ajal oma elitaarse atraktiivsuse ja tulles taas ellu. Lilly Pulitzer60ndate Palm Beachi mänguväljak. Miks võiks ettevalmistus oma maaklubi mainega naasta nüüd, pandeemiajärgsel ajastul, mis on ankurdatud eneseväljenduses? Clemente pakub näiteks Christian Dior's Uus välimus, 1947. aasta kollektsioon, mis tähistas ülinaiselikkust ajal, mil naised olid just harjunud püksisääre mugavusega.

"Pärast tohutut kultuurimuutust on alati tagasilöök ja soov naasta selle juurde, kuidas asjad olid," ütleb ta. "See, mis inimestele ette valmistatakse, on natuke riietumise alus."

Nagu trenditsükli kombeks, näeb 2021. aasta ettevalmistus välja teistsugune kui 80ndatel, kui J.Crew hakkas veojõudu koguma. See tunneb ka erinev - kaaluge Meelelahutuslikud harjumused, äsja turule tulnud luksusmärgis, mis oma sõnadega tähistab "Ameerika valmisolekut kogu kaasava objektiivi kaudu".

"Uus ettevalmistus on tõesti rohkem täiskasvanuks saamine ja mõistmine, et saate kultuuri ja rafineeritust hoida koos," ütleb kaasasutaja Marlon Muller, kes lõi kaubamärgi koos oma naisega, Barneys New York ja Kith vilistlane Jackie Skye Muller, et avada "ettevalmistuskultuuri" ajalooliselt valge maailm suuremale inimrühmale.

See on sentiment Cam Wolf, stiilifilmide kirjutaja GQ, usub, et selle põhjuseks võib olla tänavariided-kategooria, millega ettevalmistus on nüüd seotud: "Ettevalmistus õitseb, kuna see on tänavariiete suurele, kõikehõlmavale terminile langenud. Ma ei usu, et ettevalmistus töötab nii palju kui paarikümne aasta eest. See peab sisaldama neid täiendavaid koostisosi. "

Mõnikord pärineb see vürts esteetilistest näpunäidetest, nagu kaablikudumisse kootud ebaharilik graafika või spordipükstega kujundatud värviga blokeeritud loafer. Muul ajal võib selle põhjuseks olla midagi immateriaalsemat, mis loob brändilojaalsust.

Babenzieni Noa, mille ta esmakordselt 2002. aastal tutvustas, on mõlema samba ümber kogukonda haudunud. Esteetiliselt elavdab see ettevalmistustunde uimastavaid klambreid, mille nooruslikud elemendid on korrapäraselt tunnustatud erinevates kategooriates, näiteks rula-, surfirõivad ja punkmood. Kuid seda tehakse ka eetiliselt oma teed kaotamata. Nagu GQ välja toodud hiljutises profiilis, Noa annab ühe protsendi oma iga -aastasest müügist rohujuure tasandi keskkonnarühmadele ja teeb koostööd, et toetada sotsiaalseid eesmärke aastaringselt.

Bränd ise tunnistab, et see pole täiuslik. (Selle veebisait on oma "Jätkusuutlikkuse kohta" leht algab pealkirjaga "Me ei ole jätkusuutlik ettevõte.") Kui oluline on ostjate jaoks aga peen trükk? Nad teavad, et kaubamärk tähistab midagi - kõike - ja see on oluline TikToki põlvkonnale äri loomisel. Tegelik küsimus on: kas Babenzien saab need maagilised oad kaubanduskeskuse kaubamärki istutada?

"Kui ostate Noa, ostate kultuuri ja väärtussüsteemi," ütleb Wolf. "Noa jaoks [Babenzien] töötab see, et tal on nii konkreetne seisukoht. Ma olen natuke skeptiline, et ta suudab J.Crew'is seda kultuuri samas mahus üles ehitada. "

See ei tähenda, et J.Crew suurusjärgu ettevõtted - a teatas 2,5 miljardi dollari aastasest tulust, kus töötab 9400 töötajat-ei suuda tähtsate väikeste kaubamärkide eetikat esikohale seada. (Vaadake lihtsalt Patagoonia, staarõpilane.) Tegelikult oli J.Crew kunagi suurim asi, mis kaubamärk võiks olla, kaubanduslikult öeldes: "J.Crew oli elustiili varajane kasutuselevõtja," disainer Peter Som rääkis Sarah Brown hiljutises Linn ja maaaustusavaldus nn #OldJCrew'le. "See ei puudutanud ainult tootevõtet, vaid kuidas sa elad oma elu nendes riietes?"

"Nende edu põhines sellel, et nad andsid inimestele seda, mida nad tahtsid, eks? See oli kvaliteetne põhitõde ja see peaks olema nende turg, "ütleb ajaloolane ja kuraator Clemente. "Te maksate natuke rohkem, kuid teate, mida saate, ja teate, et see kestab. Publik, keda J.Crew püüab saada, maksab kvaliteetse kašmiiri eest veel 50 dollarit. "

J.Crew kataloogi ajastu pühendunud teavad, et see on tõsi - Clemente kindlasti teab. Kuid ta leidis, et kaubamärk langeb varahommikul ja keskpaigas, kaks aastakümmet enne pankrotimenetlust. Ta viitab J.Crew pruudiliinile, mis käivitati 2004. aastal kui rahakotiteadlik, taftivaba alternatiiv mitme tuhande dollari suurustele pulmakleitidele ja solvavale pruutneitsiriietusele; vahemik oli hitt, kuid see aknaluuk 2016. aastal põhjustel The New York Times spekuleeris "jõudis numbrite juurde."

J.Crew saatuslik viga ei olnud aga pruudi käivitamine. See polnud ka Jenna Lyonsi lahkumine. Ja kindlasti ei käivitanud see alambrände, mille ta kiiresti lammutas, näiteks Playa ja Nevereven. Selle asemel oli see igivana lugu ülepingutamisest.

"Kes sa oled?" Clemente küsib jaemüüjalt. „Kas sa oled seksikas pruutneitsi? Või kas ma saan sinult suurepärase kampsunikomplekti, mille saan oma lapsele edasi anda? "

"J.Crew peab jõudma tagasi selle tuumani, mis see on, ja see on ettevalmistav kaubamärk," ütleb turundusprofessionaal Springer. "Ettevalmistus on lahe. See on lihtsalt see, kuidas sa seda esitled. " 

Springeri jaoks puudutab see nii riideid endid kui ka seda, kuidas neid müüakse - ja kes neid ostab: "Ma loodan, et J.Crew võtab hetke, et uurida, milline maailm välja näeb. Ma arvan, et keegi, nagu Jenna Lyons, tegi head, on see, et ta mitmekesistas kaubamärki. Sa nägid tema ajastul palju rohkem värvimudeleid nii naiste kui ka meeste kollektsioonides. See avas vestluse, et bränd oleks lahe, sest mustad inimesed on Pop-kultuur. Kui me seda ei kanna, siis ei hakka seda keegi kandma. "

J.Crew pööre pole võimatu ülesanne. J.Crew Groupi uue tegevjuhi Wadle'i aastatepikkune kogemus on Madewelli ettevõtte kroonijuveeliks skaleerinud. Ta on ka realistlik selle kohta, kuhu kaubamärk siit minna võib, mis võib kaasa tuua selle, et naaseme sinna, kus see on algas: räsitud pulloverid, mida saate kanda Nantucket'i lõkke ääres või rahvarohkel metrooautol jooksmise ajal asjaajamised.

"Kõigil on J.Crew armastuslugu," rääkis Wadle Õnnjuunikuu intervjuus ", aga ma arvan, et üha enamatel inimestel on olnud J.Crew lagunemislugu. Nad tahavad seda armastussidet uuesti leida. "

GQWolf on näiteks isekas oma kogunemishüüdes J.Crew tagasituleku pärast. See oli tema proovitud ja tõeline võimalus-sa arvasid-põhitõdede jaoks. See muutis ostlemise lihtsaks, teades, kuhu minna ja milleks.

"On tore, et teie elus on J.Crew," ütleb ta. "Inimesed on nii valmis seda avasüli vastu võtma."

Psühholoogid nõustuvad: Viimased 17 paaritu kuud on muutnud meid kõiki valusamaks. Kriisipunktides kipuvad inimesed püüdma nostalgiat, otsides lohutust varasematel, vähem ähvardavatel päevadel. Sellepärast hakkas Clemente ruumide ettevalmistus uuesti tõusma. Kuid see kriis on teistsugune: kas me tahame naasta "varasema" juurde või tahame uuesti välja mõelda, milliseid elusid me elasime ja riideid, mida me nende elamiseks kandsime? Kõik see võiks mängida J.Crew kasuks.

"Individuaalne riidekapp saab olema olulisem kui kunagi varem inimkonna ajaloos," ütleb Clemente. "J.Crew'il on võimalus osaleda Ameerika garderoobi taasleidmises. Piirid selle vahel, mida saab kanda ja mida mitte, on kõik maha võetud. Ainus inimene, kes ütleb, millised on piirid, oled tegelikult sina. "

Kas soovite rohkem Fashionista? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate meid otse oma postkasti.