Stella McCartney elas pinges 20 aastat

Stella McCartney on tulevikku suunatud. Nii palju, et tema kaubamärgi kümnendal aastapäeval ja siis 15. päeval ei teinud ta palju tagasiulatuva märatsemise teel, maamärk -aastad olgu neetud.

Kuid sel aastal saab tema kaubamärk 20 -aastaseks ja McCartney tunnistab, et see maamärk tundub märkimisväärne.

"Meie tööstuses on tegelikult üsna suur saavutus olla ka 20 aasta pärast," ütleb ta Zoom -kõnes pärast tema vabastamist 2021. aasta sügiskollektsioon. "Enamik maju on sellest palju -palju vanemad." Kas see või nad ei kesta piisavalt kaua, et jõuda kahe aastakümne piirini.

See, et Stella McCartney on sellest reeglist erand, pole üllatav - kogu tema kaubamärgi olemasolu on üles ehitatud erandiks. Ta eristus disainimaailma eakaaslastest kohe, kui sinna sisenes, käivitades oma vanematööde näituse kell Saint Martinsi keskosa aastal koos supermodelli sõpradega Kate Moss ja

Naomi Campbell kõndides maandumisrajal, samal ajal kui tema isa, endise Beatle Siri originaallaul Paul McCartney, mängis taustal. Nagu see poleks piisavalt ebatavaline, jätkas McCartney midagi muud, mille ta oli oma vanematelt pärinud - rõhku loomadele õigused ja planeedi heaolu - tema disainipõhise lähenemise põhitõed ajal, mil sellised mured olid enamikule moest võõrad tööstusele.

Kõigi eeliste puhul, mis kasvavad temasuguses peres, peab McCartney suurimaks kingituseks midagi, mida tema vanemad ei pidanud kuulsaks pakkuma: tingimusteta tuge.

"Ma teadsin alati, et kui jama fänni tabab, saan ma koju minna ja olla nagu:" Ma olen jama teinud. Ma tean, et sa ei mõista mind kohut, "ütleb ta. "See on kingitus, mis võimaldas mul olla kartmatu."

Isegi kui see polnud pärit tema perekonnast, tundis McCartney endiselt survet tõestada end erakordselt edukate vanemate lapsena. Asjaolu, et ta on nüüd omaette perekonnanimi, näitab, et ta muutis selle surve omamoodi kütuseks. Kuid tagantjärele tarkus, mis muudab tema edu täna paratamatuks, eitab seda, kui suure hüppe ta tegi, kui ta esimest korda prantsuse leibeli tüüri ette asus Chloé 25-aastasena ja siis, kui ta paar aastat hiljem lõi oma samanimelise kaubamärgi.

"Ma olin hirmunud," ütleb ta, et kõndis tuntud maja juures silmapaistvalt positsioonilt minema, et alustada oma asja. "Nagu hirmunud paanikahood." 

See, et McCartney nimetab end samal ajal "kartmatuks" ja "hirmunuks", on tüüpiline sellele, kuidas ta kirjeldab paljusid oma 20 aastat ettevõtluses. Ühest küljest oli ta kuulsuse privilegeeritud laps; teisest küljest oli ta alatu, üks väheseid noori naisi Prantsuse luksusmajade meeste domineerivas maailmas. Ta veetis suure osa oma elust, tundes end "friigina toas", kuna oli kinnisideeks sellest, mida me praegu nimetame jätkusuutlikkus, kuid viimasel ajal on ta leidnud, et neid samu kohustusi on juhina ja visionäärina kiidetud.

"Kõik, mida ma ütlen, olen ma ka selle vastand," ütleb ta kurja naeratusega.

seotud artiklid
Kuidas sai Claire Bergkampist üks jätkusuutlikkuse kõige vaiksemalt mõjukamaid tegelasi
Säästva moe keskus lõi aastakümneid tööstuse mõju ebatõenäolistest algusest
3 uut disainerit, kes võiksid kujundada jätkusuutlikkuse tulevikku

Üks oluline pinge McCartney loomingus on olnud keeldumine ennast või moodi liiga tõsiselt võtmast, samal ajal käsitleda seda elu ja surma küsimusena, mis puudutab nii paljusid tarnijaid, loomi ja ökosüsteeme kett. Ärme võta seda liiga tõsiselt hoogu võib kõige paremini näitlikustada tema 1999. aastal Kohtus Galaga välimus, kui ta rikkus traditsioonilisi riietuskoode, kohandades endale lugupidamatuid Hanesi T-särke Liv Tyler kandma.

Selle tagurpidi - instinkt käsitleda moodi surmtõsisena - pole vähem tugev. See inspireeris teda hoolikalt üles ehitama a jätkusuutlikkusele keskendunud meeskond ja tarneahel juba ammu enne seda, kui jätkusuutlikkus muutus moesõnaks, kuigi ta kirjeldab eetilisele tootmisele keskendumist kui "lõputut" ja ütleb, et "selle iga osa on raske".

Mõlemad instinktid ulatuvad ühel või teisel viisil ema juurde. Lisaks fotograafile ja muusikule oli Linda McCartney loomakaitsja, kelle lugupidamine sest rohkemate kui inimeste elu kujundas suure osa väljavaadetest, mis on nüüd nii põhjalikult Stella omaks võetud bränd. Aga kui Linda suri, kui Stella oli veel 20 -aastane, muutis see noore disaineri prioriteete lõplikult.

"Kui ma oma plaadifirmat alustasin, nägi ta ainult kahte minu saadet. Suurema osa oma karjäärist olen ilma temata siin teinud. Kui kaotad oma lähedase inimese, on kuradi palju, see pole niikuinii oluline, "ütleb McCartney.

See pole teinud temast niivõrd nihilisti kui inimesest, kes liigub mööda maailma nagu tal pole midagi kaotada, isegi kui panused on suured.

Kui McCartney alustas esmakordselt riiete valmistamist viisil, mis minimeeris kahju inimestele, loomadele ja ökosüsteemidele, oli tema lähenemine nii ebatavaline et isegi tema töötajad arvasid, et näiteks tema kinnisidee töötada orgaaniliste kangastega võib olla faas, mille ta lõpuks liigub minevik. Tema enda tegevjuht tõmbas ta ühel hetkel kõrvale ja küsis, kas ta on täiesti kindel, et ei taha alustada kottide ja kingade valmistamine nahast: Ta meenutab, et ta ütles: „„ Meil ​​oleks tõesti hea äri, kui sina tegi; sa oleksid 100 korda suurem. ' Ma olin nagu: "Kurat ära." Tal oli muidugi õigus - minu äri oleks 100 korda suurem, kui ma lihtsalt teeksin seda nagu kõik teised. "

Kuid isegi ilma nahata jätkas McCartney äri õitsengut. Ta osutab sellele kasvule kui ühele olulisemale jätkusuutlikkuse panusele, mille ta oma pikaajalises koostöös tegi Gucci grupp, mille hiljem imendus luksuskonglomeraat Kering.

"Kasvasime seal veganbrändina väga kiiresti ja te ei saanud sellele tähelepanu mitte pöörata," ütleb ta. See kasv tõestas, et tema viis moele läheneda oli elujõuline ja aitas teda tähistada Keringi jätkusuutlikkuse juhina, kuni ta 2018. aastal ettevõttest lahkus. Nüüd on ta selle teadmise endaga kaasa võtnud LVMH, suurim luksuskonglomeraat maailmas, kus ta on olnud tegevjuht Bernard Arnault"sisemine parem käsi" jätkusuutlikkuse teemal alates 2019.

Kuigi kahekümneaastane McCartney ei vaadanud ilmselt oma tulevikku kui võimalust seda mõjutada kaks moe suurimat luksusettevõtet lähenevad keskkonnaprobleemidele, on raske eitada, et ta on teinud nii. Mis viib meid ühe teise pingeni, mis tähistab McCartney tööd: teadmine, et kontrollimatu kapitalistlik kasv soodustab planeedi hävitamine ja tema tunne, et ta ei saa moele positiivset mõju avaldada, kui ta ei mängi seda mõnega tase.

"Ma olen tööstuse suures masinas ja olen väike mängija," ütleb ta. "Minu aju üks pool on selline:" Kui ma ei kasva, siis kuidas ma saan neile näidata, et see, mida ma teen, võib olla korratav ärimudel? " Nad ei tee seda kunagi, kui ei näe, et keegi seda teeb... Kuid mul on ka sellise kasvu suhtes allergia. "

Praegu keskendub McCartney oma jõupingutustele äri jätkamiseks, mis võimaldab tal investeerida uuenduslikesse materjalidesse, nagu laboris kasvatatud. "ämblik siid"ja seeneniidistik, tegema uued riided vanadest jääkidest, töötama koos taastav põllumajandustootjatel toorainet kasvatada, teha koostööd edasimüügikohtadega reklaamida kasutatud vahendeid ja luua selliseid kaupu, mida inimesed nii väga armastavad, et nad ei viska neid kunagi minema. Lühidalt, ta teeb seda, mida ta on alati teinud: proovib olla eeskujuks ja loodab, et tööstus järgib seda eeskuju.

Mõnel päeval ei pruugi see tunduda piisav, kuid McCartney jälgis tähelepanuväärseid muutusi moemaailmas alates esimesest alustamisest. Nii et kuigi ta on hirmunud planeedi ja selle kõige haavatavamate elanikega toimuva pärast, jääb ta kangekaelselt, järeleandmatult optimistlikuks.

"See on õudne, mis tegelikult juhtub," ütleb ta. "Kuid ma ei usu, et keegi hakkab muutuma, kui teda kiusatakse või hirmutatakse seda tegema. Peate andma inimestele lahendusi ja julgustama neid teatud lootusega. "

See on võib -olla tema elu ja töö suurim pinge ning ta kavatseb lõputult elada.

Olge kursis viimaste trendide, uudiste ja moetööstust kujundavate inimestega. Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.