Mõnel kõige armastatumal valemil on kurikuulsalt mädanenud hais. Võib -olla on see kaebuse osa.
1980ndatel Kanada köhasiirupifirma asutaja Frank Buckley Buckley oma mõtles välja brändi loosungi: "See maitseb kohutavalt. Ja see töötab. "Sel ajal tõi see kaasa märkimisväärse hüppe brändi turuosa. Eeldus oli lihtne: kuigi tootel oli ebameeldiv maitse, ostsid kliendid selle, kuna seda tajuti nii tõhus.
On laialt levinud pikaajaline arusaam, et ravimite tarbimine või kasutamine ei tohiks olla meeldiv kogemus. Sama mõtteviisi saab rakendada ka nahahooldustööstuses, kus on palju näiteid toetatud teaduslike toodetega, millel on pühendunud fännide kultusetaolised jäljed, hoolimata nende kurikuulsalt kohutavast lõhnad. Kuid kuna toodete maine on aastate jooksul tugevnenud, on nende eliit "kultuslemmikute" kategooriasse kinnistamisel nende näiliselt ebameeldivad lõhnad tegelikult lisatud nende üleskutsele?
seotud artiklid
Need klassikalised nahahooldustooted muutuvad üha polariseerivamaks
"Akne neutraalsus" võib olla parem enesekindlust suurendav võrdlusalus kui "akne positiivsus"
Nahahooldustoodete päritolu loo püsiv apellatsioon
Võtame näiteks C-vitamiin seerumid. Need võivad praegu olla heledamaks muutvate, nahatooni-õhtuste valemite puhul parimad, kuid kui kui olete seda kunagi kasutanud (see pole kunstlõhnaga väga koormatud), teate, et need lõhnavad meeldib kuuma koera vesi. See kahetsusväärne, kuid tuttav lõhn sisaldab mõningaid turul kõige teadusuuringutega toetatud, dermatoloogide soovitatud C-vitamiini seerumeid, näiteks SkinCeuticals C E Ferulic.
Seerumit, mis käivitati 2005. aastal 40 -aastase uurimistöö tulemusena, peetakse sageli aktuaalsete C -vitamiini valemite kullastandardiks. CE Ferulicul "on lühike koostisosade loetelu, mis näitab, et ärritusvõimalus võib olla väiksem," selgitab kosmeetikakeemik Lalita Vedantam. "15%C -vitamiin koos tokoferooli ja ferulhappega on fantastiline antioksüdantide kombinatsioon. Koostis on stabiilne ja suudab tõhusalt võidelda vabade radikaalidega. "Lühidalt, see toimib ja selle tõestamiseks on olemas teadusega kinnitatud laekumised.
Seerumi lõhn on aga vähem hästi dokumenteeritud. "CE Ferulicu lõhna etioloogia jääb saladuseks," selgitab dermatoloog dr Evan Rieder, kes on üks kolmest USA arstist sertifitseeritud nii dermatoloogias kui ka psühhiaatrias, "kuna turul on nii palju muid C-vitamiini ja E-sisaldavaid tooteid [mis ei jaga selle lõhna]."
Teised auväärsed märkused loendis „hoidke hinge kinni, kui kandideerite” on järgmised: Sunday Riley head geenid (mis on öelnud, et lõhnab nagu aegunud jogurt), Biologique Recherche Lotion P50 (mis on valmistatud äädikast, mädarõika- ja sibulaekstraktist ning lõhnab hästi, meeldibseda) ja Näohoolduse olemus SK-II (koostises sisalduv kääritatud pärm vastutab tõenäoliselt selle funky hapuka aroomi eest).
Kuid lisaks nende lõhnadele, mille saame lihtsuse huvides rühmitada „kuuma prügi” kategooriasse, on neil toodetel ühist nende pööraselt pühendunud fännide leegioniga üle maailma.
Kuigi konkreetseid andmeid toote lõhna ja tarbijate arusaama vahel selle tõhususest enamasti ei ole, "saame [ainult] oletada, et toote meditsiinilises kvaliteedis on midagi, mis võib panna tarbija uskuma, et see toimib, "soovitab dr. Rieder. Ilutoodete lõhnade kohta käivad andmed keskenduvad nende valemite erinevustele meeste ja naiste lõhnade tajumises. Uuringud näitavad, et naised lähevad oma ilurežiimidele suurema piltiga ligi "ja on rohkem valmis kasutama midagi ebameeldiva või lõhnata, kui nad usuvad (või kogevad, et see töötab), "ütleb dr. Rieder.
Kui hüpotees, et ravimilõhnaline toode sunnib kasutajaid toodet tõhusamalt kogema on tõsi, kuidas saavad tänapäeval konkureerida luksuslikud disainer-nahahooldusliinid? "Kui ma mõtlen [kaubamärkidele nagu] Dior ja Chanel, mõtlen tavaliselt nende lõhnaainetele ja meigile [joontele], mitte nahahooldusele," ütleb Vedantam. "See võib olla osaliselt tingitud asjaolust, et nende tooted on tugevalt [kunstlikult] lõhnastatud. Veel paar aastat tagasi poleks see olnud probleem, sest tarbijate ostuotsuseid mõjutas nahahooldustoote lõhn. "(Pidage meeles eelnevaid päevi Reddit kas meil kõigil oli alati käeulatuses koostisosade käsiraamat?)
"Kuid hiljuti on see muutunud," ütleb Vedantam. "Kuna indie-kaubamärkide sissevool näitab lihtsat lähenemist, mida toidavad YouTube'i ja Instagrami blogijad, on tarbijad nüüd rohkem haritud nahahoolduse teadus kui kunagi varem. "Sama võib öelda ka uuemate, Instagramis tuntud kaubamärkide kohta, mille eetika keerleb puuviljalõhnade ümber. Neid tooteid võib sageli lugeda noorematena, soovitab Vedantam, kuid isegi tarbijaid, kes on rohkem vilja kandnud, minevikus löövad üle pea märkused hakkavad neid kõrvale hoidma, selle asemel otsides potentsiaalselt vähem ärritavaid valemeid vähem lisaaineid.
Tarbijad nõuavad brändidelt suuremat läbipaistvust, õpivad koostisosade loendeid analüüsima ja loevad kümneid Arvustused enne toote ostmist muutuvad nahahooldustooted vähem sõltuvaks meeldivaks (või ülimalt magusaks) lõhnad. Kaks aastakümmet tagasi poleks me surnuks jäänud, kui poleks vahukommilõhnalist kehakreemi. (Kas mäletate Jessica Simpsoni kogu keha tootesarja varajastel aegadel?) Nendel päevadel lisati siiski aroomi - isegi luksusliku niisutaja kujul disainerbrändist-on muutunud mõnevõrra räpaseks kontseptsiooniks, mis tuleneb suures osas 60–70% naistest ja 50–60% meestest kogu maailmas, kes väidavad, et tundlik nahk.
Mis toob meid loodusliku ilutööstuse rolli juurde kogu selles evolutsioonis. Pole saladus, et FDA ei reguleeri seda kategooriat ja võib sageli tulla hämarate uuringutega, eriti võrreldes suurte, väljakujunenud kaubamärkide toodetega, millel on vahendid kliinilise rahastamiseks õpinguid. Looduslik ilutööstus on tuntud ka selle poolest, et kasutab sageli eeterlikke õlisid valemite lõhnastamiseks; aga probleem on selles, et eeterlikke õlisid nimetatakse sageli ärritavateks aineteks. "Mõnikord lisatakse tootele tegelikult" maalähedasi "lõhnaaineid, et anda talle see" looduslik "lõhn," selgitab Vedantam. Ehkki teile võib meeldida teepuuõli kosutav lõhn oma hommikuseerumis või lõõgastav lavendliõli aroom öökreemis, need ei pruugi olla koostisosad, mida kõik nahatüübid kergesti taluvad ning võivad põhjustada ärritust, allergilisi reaktsioone ja isegi põletusi mõned.
Kuigi tarbijaid julgustatakse kindlasti ise uurima ja õppima, kuidas nende nahk reageerib erinevatele koostisosadele, kui nad mängivad katse-eksitus teie näo arvelt ei tundu ahvatlev, "hästi testitud sünteetiliste toodete kasutamise eelis on see, tööstustel, kes neid tooteid valmistavad, on teadus- ja arendustegevuse eelarved, millega enamik rohelise ilu tööstustöötajaid ei suuda konkureerida, "ütleb dr. Rieder. Lõppkokkuvõttes, nagu ka meditsiinilised lõhnad ei taga tõhusust, ei taga „looduslikud” lõhnad naha tervist.
"Ma arvan, et on teatud tüüpi inimene, kes soovib, et nahahooldustoodetel oleks mingi lõhn," ütleb dr Rieder. Tarbijate poolelt võib "toote positiivne või negatiivne aromaatne kvaliteet anda tõhusustunde," kas toode töötab või mitte. "Kuid ta usub, et see on pigem tarbijakäitumise kui bränditurunduse tulemus nipsakas. "Olen kindel, et ettevõtted [armastatud, kuid kahjuks lõhnastatud nahahooldusklambrite taga] eelistaksid, et nende tooted oleksid meeldiva aroomiga või vähemalt lõhnatud. See, et inimesed neid lõhnast hoolimata armastavad, annab tunnistust nende kvaliteedist. "
Pange tähele: aeg -ajalt kasutame oma saidil sidusettevõtte linke. See ei mõjuta kuidagi meie toimetuse otsuste tegemist.
Olge kursis viimaste trendide, uudiste ja moetööstust kujundavate inimestega. Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.