Milline on moeshow äritegevus aastal 2020?

Jaanuari lõpus, blogija Bryanboy, vaid kaks nädalat häbelik New Yorgi moenädala 2020. aasta sügishooaja algusest küsis kui keegi võiks uurida "miks NYFW [on] päris palju surnud?" 

See võib tunduda suure liialdusena, kuid viimase viie kuni kümne aasta jooksul on moenädal - ja uus Eelkõige York's on püüdnud muutuda ja muutuva kliendimaastikuga sammu pidada: kõrval kollektsioonide näitamine hooajal, kõrval end avalikkusele avada, kõrval meeste ja naiste ühendamine. Inimesed tarbivad teisiti kui kümme aastat tagasi ja lennurada on sunnitud sammu pidama.

Rajaetenduse ülejääk - sajad tuhanded, mõnikord miljoneid, vähem kui 10-minutilisele tootmisele kulutatud dollaritest-on sageli arutatud nii disaineri kui ka toimetaja poolel. Kas see on kaubamärkide kulusid väärt, eriti selles osas arenev jaemüügimajandus? Kas tasub osalejatele aega, kui nad näevad kõike ja tavaliselt üksikasjalikumalt veebis? Ajal, mil tööstus on sunnitud seisma silmitsi raskete muutustega ja

kliendid vaatavad oma tarbimise uuesti üle, miks peaks keegi tahtma 2020. aastal moeetendust korraldada?

Põhimõtteliselt on "hooajalisele moeetendusele või muule moesündmusele investeerimise äriline põhjus see, et see peaks brändile turu ja ajakirjanduse tähelepanu pöörama", Jeffry Aronsson, räägib Oscar de la Renta endine tegevjuht Marc Jacobs ja Donna Karan, kes praegu konsulteerivad luksusbrändidega kasvustrateegiate osas, Fashionistale. Ta märgib, et edukuse mõõtmed on veebis kuvamised (sh sotsiaalsed kommentaarid ja meeldimised), toimetused (nii digitaalne kui ka trükitud) ja kuigi raske kvantifitseerida, suusõnaliselt, mis aitavad tõsta bränditeadlikkust, soovi ja loodetavasti müük.

Erin Hawker, kommunikatsiooniekspert ja asutaja Agentide PR, märgib, et kaubamärk võib pärast lennurajaetendust (ja isegi isegi kogu maailmas) saada ühe päeva jooksul 50–100 ajakirjandushitti kahekordne, kui on kaasatud kuulsad kuulsused), samuti miljonid näitamised teenitud sotsiaalvõrgustikes meedia.

"Kui määrata saatele kuulsustega või ilma, toimetusväärtus, on see tavaliselt kümnete miljonite dollarite väärtuses näitamisi," ütleb Hawker. "See ületab kaugelt saate kulud."

Brändid aga "ei saa lihtsalt New Yorgis ilmuda ja eeldavad, et saavad ajakirjanduses kajastust, tegemata selle taga tööd", hoiatab ta. See töö hõlmab tugeva suhtekorraldusmeeskonna palkamist, kes "veedab kuid, luues suhteid meedia ja mõjutajatega, et nad tegelikult tahaksid tulla. Välja arvatud juhul, kui teie kogu on kuum, põleb, ei ilmu toimetajad kohale ainult sellepärast, et teete maandumisrada. "

See katse jälitada bränditeadlikkust on sütitanud raja alternatiivide tekkimist - esitlusi, lühifilmid, muuseumistiilis eksponaadidja interaktiivne vaata-kohe-osta kohe sündmused on kõik püüdnud traditsioonilist võimalust taaselustada (ja mõnes mõttes asendada). Need "suudavad saavutada brändi kommunikatsioonieesmärke madalamate kuludega ja pakkuda rohkem brändikogemust kui lennurada etendus võiks, kuigi rahvahulkade põnevus ja esimese välimuse ootus on puudu, "ütleb Aronsson.

Hawker nõustub, et "esitlused on väga tõhusad ja maksavad palju vähem raha", ning ütleb, et soovitaks neid esilekerkivatele disaineritele, kes ei saa endale lennurada näidata. "Saate endiselt palju ajakirjandust ja see on kohalviibijatele tõesti mugav; toimetajad saavad hüpata viis või kümme minutit. Mõnikord ei taha nad tundidepikkust disainerit, kes pole tuntud, istuda. "

Christian Juul Nielsen, loovjuht AKNVASNew Yorgis asuv uus naiste valmisrõivaste silt valib oma esimese moenädala jaoks esitluslaadse vormi, mis näitab osaliselt nendel põhjustel. "Praegu ei tasu mul rajarada ette võtta," ütleb ta. "Ma alustasin [oma kaubamärgiga] ja tutvustan seda praegu selles valdkonnas," ütleb ta. "Ma arvan, et liiga paljud väikesed kaubamärgid kulutavad täna liiga palju raha lennurajaetendusele, selle asemel, et kulutada seda raha heade riiete valmistamiseks."

Nielsen ütleb, et ta eelistab tegelikult vormingut, kuna see võimaldab tal "veeta üks kord peamiste ostjate ja toimetajatega jalutades neid kollektsiooni kaudu, selgitades iga tükki ja lastes neil kangast puudutada " - kolm komponenti, mis on esilekerkiva jaoks kriitilised bränd.

"Minu arvates on oluline meeles pidada, et moeetendused on suur osa sellest, mis meie tööstuse põnevaks teeb," ütleb Nielsen. "Inimeste inspireerimine on ülioluline. Ma ei arva, et [lennurada] on ainus viis, kuid kindlasti pole see minu arvates lõppenud. See paneb teie nime välja ja kalendrit jälgivad inimesed teavad, et olete olemas. "

Lisaks esitlusele midagi kunstiinstallatsiooni sarnast - mõelge, kuidas Kenzo näitas lühifilm Milla Jovovichiga peaosas sügisel 2018-võib olla tugev, vähem kulukas alternatiiv lennuraja näitusele, ütleb Hawker. Intiimsemad üritused, näiteks istuvad õhtusöögid, töötavad vahepeal ainult "suure võimsusega ülipressi kallimale". Lisaks koreograafia a kollektsiooni esitlemise viis võib olla väga kallis ja maksate põhimõtteliselt kahe asja eest: esitluse ja istumise sööki.

Viimastel aastatel on mõned väljakujunenud disainerid loobunud moenädalaga seotud kuludest üldse. Sel hooajal Phillip Lim - New Yorgi moenädala alustala alates 2005. aastast - teatas ta jätaks sügise 2020 vahele, öeldes WWD ühes intervjuus ajendas otsust moetööstuse "isoleerituse tunne ja nii suure müraga navigeerimine". Selle asemel korraldab Lim kodupidu "ei RSVP -d, kiirustamist ega stressi".

Fashionistale antud avalduses ütles 3.1 Phillip Limi tegevjuht ja kaasasutaja Wen Zhou: "Ei ole saladus kõigile, et tööstuses toimunud muutused on muutnud meie ettevõttes navigeerimise üha enam väljakutsuv. Me näeme seda oma eakaaslastega ja kuuleme seda vestlustes... Otsustasime sõltumatu disainerina peatada, astuge samm tagasi ja andke meie loomingulistele meeskondadele veidi hingamisruumi, et pigem vabalt luua kui mitte reaktiivselt. Loodame, et aeglustades saame endale lubada natuke aega sisekaemuseks, mõtisklemiseks ja uurimiseks. "See ja bränd säästab, nagu rõhutatud WWD, üle poole miljoni dollari.

Pole üllatav, et "rahaliste vahendite ja investeeringutasuvuse õigustamine suuremahuliste moeetenduste läbiviimisel on juba mõnda aega olnud tule all", Laurie DeJong, Ütleb LDJ Productions tegevjuht ja moeetenduste tootja, kes teeb New Yorgi moenädalal koostööd IMG -ga. "Me elame sisu ajastul. Brändi võime luua piisavalt sisu, et laiendada lugu 10-minutilisest etendusest mitme kuu pikkuseks kampaaniaks, määrab sageli selle edu ja selle taga tehtud kulutuste kinnitamise. Kui bränd investeerib etendusse, peab tal olema tugev meediaplaan enne ja pärast sündmust. "

Nagu Lim, disainer Thakoon Panichgul otsustas taas istuda New Yorgi moenädalal. (2015. aastal võttis ta stardirajalt aasta pausi, kui ta muutis oma valmisrõivaste ärimudeli praeguseks ostmiseks; ta tegi sama 2017 kui ta viib ettevõtte otse tarbijani.)

"[Moenädalast lahkumine] oli mõte, mis mul on olnud juba paar aastat. Mood on nii palju muutnud oma mõju kultuurile ja demokraatlikuks muutumist, "ütleb ta. "Oma kaubamärgi taaskäivitamisel keskendusin tõesti riietele ja sellele, kuidas need kliendiga seotud on. Selleks, et olla edukas otse tarbijatele suunatud ruumis, peate tõesti keskenduma kliendile ja lennurada on lihtsalt järjekordne häiriv eesmärk. "

Panichgul mõtiskleb oma karjääri algusetappidest, digitaalsele meediale ja Instagramile, kui edu toetus Anna Wintouri ja tema eakaaslaste tunnustamisele ja heakskiitmisele. Tema debüütnäitus moenädalal 2004. aastal oli esitlus - ta ütleb, et oli "üks esimesi inimesi, kes selle tabelivormingu avas" ja et see "pälvis tähelepanu Vogue "Samas märgib ta ka seda, kuidas ta tundis end sunnitud järgmisel hooajal rajalõiku tegema", sest see oli järgmine samm, milleni me pidime jõudma. "

Sellegipoolest polnud moeetendused 2000ndate keskpaigas ülekaalukad sündmused, mida me täna teame: "Siis oli lennurada tõesti tööstuse kohta: tootmise kaliiber oli palju puhtam, inimesed ei pildistanud oma mobiiltelefonidega, "ütles Panichgul ütleb. Ja tänased lennurajasaated lihtsalt ei mahu tema praegusesse raamistikku - äri- või stiilitarkuses.

"Varem kavandasime rajale 50 välimust, mis olid enamasti fantastilised ning punase vaiba ja kokteilidega sõidetud. Nüüd loome väga kureeritud ja praktilisi kapslikollektsioone kaunilt kujundatud klassikast, "selgitab ta. "Selles mõttes tundsin, et maandumisraja meedium lihtsalt ei ühinenud sellega, mida need kogud tähistavad. Nad on vaiksemad ja nendega tuleb vaiksemalt suhelda. Ja see läheb raja vormis kaduma, sest see peaks olema meelelahutus. "

See ei pruugi praegu tema brändiga sobida, kuid Panichgul näeb moeetenduse tegemisel siiski väärtust - nagu ka Thomai Serdari, luksusturunduse ja -brändingu strateeg ning NYU Sterni ärikooli abiprofessor.

Kuigi ta ütleb, et see on brändi jaoks tõhus viis oma visiooni ja toodete edastamiseks, "on tegelik küsimus, kas turg seda teeb eemalduge kunagi kindlast kalendrist, mille ostjad loodavad butiikide ja kaubamajade varustamiseks varudega, "Serdari selgitab. "Praegu tundub see kahtlane, kuigi sotsiaalmeedia on võimaldanud väiksematel kaubamärkidel oma tarbijate ette sattuda ja müüki luua." 

Sellest hoolimata ütleb Serdari, et lõppkokkuvõttes on „väga raske luua brändi ilma võimaluseta rääkida suures plaanis lugu, mida moeetendus täpselt teeb”.

Ja kuigi Panichgul on otsustanud loobuda traditsioonilisest formaadist, nõustub ta, et "te ei saa lennurajaetenduse ilu korrata".

"Kui sa lähed tõeliselt heale näitusele, on see kuradi hämmastav ja liigutav - ja sa tunned seda," ütleb ta. "See kunstivorm peaks mingil moel eksisteerima, kuid see on tegelikult see, kes tuleb ja katab selle. Kui saate seda juhtida, arvan, et rajaetendused on kehtivad. "

Kas soovite rohkem Fashionista? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate meid otse oma postkasti.