Kevad 2021 oli hooaeg, mille lõpuks otsustas iga disainer lõpuks ringlusse võtta

Mood nõudis seda aastaid ringlussevõtt oli liiga raske.

Nagu on määratlenud Merriam-Webster, tähendab ümbertöötlemine "suurema väärtusega objekti loomist väiksema väärtusega kasutuselt kõrvaldatud objektist". Kuid see läheb kaugemale kui lihtsalt ringlussevõtt: Kuigi see on keskkonnale kindlasti parem kui prügiladel prügilatesse kogunemine, on peavoolutööstus juba ammu väitnud, et ringlussevõtt ei ole skaleeritav. Yte ei saa ringlussevõetud tükkidest piisavalt teenida, et need oleksid teie aega väärt, vaidlus läks, sest prügi aardeks muutmine nõuab tõsist pingutust.

Pikka aega olid selle mõiste peamised väljakutsed sõltumatud kaubamärgid, millele keskenduti jätkusuutlikkus. Millal Eileen Fisher ehitas "väike tehas"Vanade rõivaste ümbertöötamiseks suures ulatuses uuteks peeti seda nii erakordseks, et väljakujunenud disainerid oma siltidega, nagu Heron Preston

, küsis, kas nad võiksid tulla praktikale, et teada saada, kuidas ta seda tegi. Vahepeal hakkasid meisterdama teised eetikale keskendunud ettevõtted surnud kangad, tuginedes sarnasele soovile vältida kasutatavate materjalide väljaviskamist.

Nende tavade juurutamine peavoolus võttis kauem aega, kuid nad hakkasid rajaraamidesse kogunema. Alexander McQueen ja Eckhaus Latta taaskasutas vanu materjale aastaid sisse ja välja. 2019. aasta lõpuks meeldib disaineritele Prabal Gurung, Tanya Taylor ja Jonathan Cohen olid eelmise hooaja kangaste ümberpaigutamine uude tootesse. Meeste rõivaste silt BodeVintage voodipesu ja tekkide ümbertöödeldud ühekordsed tooted võitsid disainerile CFDA auhinna. Ja tõusvad tähed Gabriela Hearst ja Marine Serre ehitasid oma visioonid jätkusuutlike luksusmärkide jaoks osaliselt ümbertöödeldud materjale kasutades.

Kuid liikumine sai kevadel tõepoolest laiema hoo 2021 kogud. Ja pole raske mõista, miks: need esimesed kollektsioonid, mis on loodud täielikult ülemaailmses pandeemiast tingitud lukustuses, on need riided loodi ajal, mil marginaalid olid väiksemad ja kasumlikkuse vajadus oli suurem, ilma et see ohustaks loovust. Järsku tundus, et iga kaubamärk kasutab surnud tekstiile või ümbertöötlemist või mõlemat.

USA-s., Treener sisaldas oma esitluses uuendatud vintage -tükke Collina Strada loodud kleidid kasutatud T-särkidest. Kogu maailmas, PH5 kudus oma kudumid vanadest lõngadest ja Ellery tegi oma vedrujoone arhiivitükkide tükeldamise ja uuesti kokku panemisega. Stella McCartney õmbles kleidid täielikult kokku eelmistest kollektsioonidest üle jäänud pitsist. Miu Miu teatas oma kapslist "Upcycled by Miu Miu" koos kleitiga, mis on kantud Rohelise vaiba moeauhinnad. Isegi John Galliano vestles rõõmsalt uue meisterdamise üle Maison Margiela tükid, ühendades vanad kokku ja Demna Gvasalia, sama avangardne kui kunagi varem, uuendas korvpallivõrgu ketid kleidiks Balenciaga.

Mõned neist olid täiesti uued ringlussevõtuks või tühimike kasutamiseks, teised aga tõid tagasi varem kasutatud tavad. Mõlemal juhul oli kumulatiivne efekt sõnumi saatmine, et ringlussevõtt on lõpuks laiaulatuslik et moesisegi kaubamärkide puhul, mis pole tuntud oma jätkusuutlikkuse nimel. Nüüd on küsimus selles, kas see jääb nii.

Tegelikult võib selle küsimuse esitada kõigi keskkonnamõju positiivsete muutuste kohta, mis pandeemia tagajärjel moekuuga juhtusid, millest ümbertöötlemine oli vaid üks.

Ülekaalukalt suurima mõjuga muutus oli lendude järsk vähenemine. Kuigi täpselt jälgimine ja kvantifitseerimineerinevate moenädalate keskkonnamõju on suhteliselt uus, üks asjaolu, millega näib iga audiitor nõustuvat, on see, et lendavate mudelite süsinikdioksiidi mõju, stilistid ja osalejad näituselt etendusele kaaluvad üles moe ajal toimuva muu planeedi mõju nädal. Nii et kui pandeemia peatas rahvusvahelised reisid, kahanes see ka moenädala keskkonnajalajälje osa.

Sellel muutusel võib olla püsiv mõju: mitmed kaubamärgid on digivorminguga üsna hästi kohanenud ja on täiesti võimalik, et nad võivad ka edaspidi valida ainult veebipõhiseid esitlusi. Arvestades aga võimsate mängijate hulka jääge pühendunuks isiklikule saatele, tundub tõenäoline, et moenädal ja selle süsinikdioksiidi heitvad lennud jõuavad mingil määral tagasi niipea, kui laiaulatuslik rahvusvaheline reisimine on taas teostatav.

Ümbertöötlemist võib tabada sama saatus. Kui liikumine ümbertöötlemise poole oli ajendatud peamiselt piiratud juurdepääsust rahalistele vahenditele ja uutele materjalidele, on lihtne ette kujutada, et disainerid loobuvad sellest, kui need piirangud on kõrvaldatud.

Kuid on ka võimalik, et praktika leiab pealinna-F moemaailmas püsivama koha. Lõppude lõpuks tõestas see hooaeg, et ümbertöötlemine on võimalik paljude suurustega kaubamärkide jaoks ja et sellel on koht - luksuslikul rajal, kaubamärkide kollektsioonis, mis pole kunagi jätkusuutlikkust nõudnud, brändi juhtmõte ja laias valikus esteetilisi eelistusi.

Nüüd, kui tööstus on seda näinud, otsustavad disainerid võib -olla otsida vana, et luua midagi uut. Taevas teab, et planeet-ja üha rohkem jätkusuutlikkust nõudvaid moesõpru-tänab neid selle eest.

Olge kursis viimaste trendide, uudiste ja moetööstust kujundavate inimestega. Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.