Lavataguste kingade disainerite jaoks on hiilgus käsitöös

Ajaloo kõige ikoonilisemad kingad on mõjutanud kultuuri, mitte ainult kollektsiooni.

Ma ei tahtnud nii hüperboolselt väravast välja minna, kuid mõnikord nõuab teema seda. Sel juhul on selleks teemaks kingad. Need seadmed, mida koopainimesed kandsid, et kaitsta oma jalgu elementide eest, on 40 000 aastat hiljem muutunud meie maailma kriitiliseks osaks.

Kui rääkida rahaliselt, siis eeldatakse, et USA jalatsiturg saavutab ülemaailmse tulu 280 miljardit dollarit 2023. aastaks. Ühiskondlikult rääkides, stiilid nagu Converse All Stars ja Alexander McQueeni Armadillo saapad on tulnud esindama liikumist nii palju kui hetkeks.

Ja moemajade jaoks-toimingud, mis on ehitanud miljardeid ettevõtteid rõivaste ja aksessuaaride peale-on kingad ökosüsteemi ülitähtis osa. Fabrizio Viti, Itaalia jalatsidisainer, kes on töötanud Louis VuittonPeakingade stiili direktor alates 2004. aasta oktoobrist on selle vastutuse sisustamiseks võtnud aastakümneid.

"Ma pean oma osa tegema, mis on väga oluline osa, sest nagu teate, võiks olla etendusi ilma kottideta, etendusi ilma päikeseprillideta," räägib Viti mulle telefonitsi Pariisist. «Aga ilma kingadeta pole etendusi. Kingad määravad silueti. "

Vitil on selline kõrgläikega CV, millest disainerid fantaseerivad stuudioaja vaiksetel hetkedel: ühes oma esimestest töökohtadest töötas ta kõrvuti Tom Ford muinasjutulisel Fordi ajastul Gucci, siis veetis ta koos viis aastat Miuccia Prada kl Prada. Aastaks 2004, Marc Jacobs oli ta palganud Louis Vuittoni ja 2016. aastal käivitas ta tema enda nimega eraldiseisev luksusmärgis.

Louis Vuittoni, Prada või Gucci juures on Viti olnud midagi salarelva. Ta on aidanud viimastel aastatel luua maja mõningaid tulusaid tükke, tehes koostööd disainimeeskondadega, et tuua ellu kõikehõlmav visioon. Ja kuigi Viti on moeringkondades laialt tuntud, pole ta päris kodune nimi nagu kunstiline juht Nicolas Ghesquière.

Peajalatsite disainer elab ja hingab toodangut ja käsitööd sama palju kui viimast rajashowd, milleks nad kummardust ei tee. Nende töö elab peamiselt kulisside taga, pereettevõtetes ja intiimsetes stuudiotes, kus nad loovad kingi, mis võivad väga hästi mõjutada kultuuri, mitte ainult kollektsiooni.

Nagu paljud jalatsidisainerid, alustas ka Viti moekarjääri rõivadisaini alal, õppides Milano prêt-à-porterit Istituto Marangoni enne skulptuurikursuse läbimist marmoririkkas Carrara linnas. Siin leidis ta teatud rahulolu kingade loomisel, mida ta riietuses ei teinud.

"Sain aru, et ma ei armasta kangast nii palju, sest see kukub maha," naljatab Viti. „Sain aru, et kingad sarnanevad pigem skulptuuriga, sest tuleb kanna vormida, põhimõtteliselt tuleb teha väike skulptuur. Ja see oli minu jaoks midagi väga isiklikku. "

Viti treenis päikese käes leotatud Itaalias, kus 19. sajandi keskpaigas arenes läänepoolkera käsitöönduslik kingsepatöö suvilana. Aastatel 1830–1900 hakkas San Mauro Pascoli kommuun eristuma kõrgekvaliteediliste naiste kingade tootmise piirkondliku pealinnana. Nii paljud kodanikud töötasid munakividena, parandasid koduuksel kingi ja vahetasid oma tööd toiduga, et 1901. aastal anti kingsepatöötajate kogukonnale oma riigilipp.

Tänapäeval on linnaosa tootjatel - millest paljud kuuluvad samadele perekondadele, kes need esmakordselt poolteist sajandit tagasi asutasid - ja neid haldab, traditsioon. Uurimiskeskuses ja rahvusvahelises jalatsikoolis Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), keerleb õppekava selle märgi "Made in Italy" ümber, mis kohustab ajaloolistes tehnikates juurdunud tootmisetappide lähtejoont.

seotud artiklid

Fashionista 101 lemmikjalatsit alates 2020. aasta sügisesaatest
Christian Louboutini uus Pariisi näitus paistab kaugemale punasest tallast ja mehe taga
Kuidas tossude ostmise viis on viimase kümnendi jooksul muutunud

Itaalias on need juhised üksikasjalikud. Jalatseid tuleb hoida jalas, puidust või kipsist inimese jala kujul, mille ümber kinga ehitatakse, üleöö või isegi pikema aja jooksul. Ka kand peab olema asümmeetriliselt seadistatud, et kajastada meie ehitiste orgaanilist olemust. Ja seal on palju -palju rohkem ruute, mida märkida.

"Ilmselgelt võib see olla keeruline, kuid kinga koosneb 20 erinevast komponendist, mis on pärit 20 erinevast tehasest ja mis peavad millimeetri piires kokku sobima," ütleb ta. kingade disainer Christopher Viggiano, kes õppis 2010. aastal CERCA -s ja on sellest ajast alates töötanud disaini ja tootearenduse alal selliste kaubamärkide jaoks nagu Band of Outsiders ja Acne Stuudiod. "Sa muutud kinnisideeks."

Jalatsid on obsessiivsed mingil põhjusel ja mitte lihtsalt sellepärast, et need on põlvkondliku pärandi ja piirkondliku identiteedi tulemus. Kingade disaineritel on kohustus kaitsta füsioloogiat viisil, mida riietuses, käekotis või ehete ruumis viibijad ei tee. Nagu Chanelpikaajaline peajalatsite disainer, see on turule toonud Laurence Dacade peamine prioriteet tema samanimeline luksusmärgis 2008 koos aastatepikkuse koostööga loovjuhtidega Karl Lagerfeld ja Virginie Viard.

"Kingad on alati väljakutse, sest te ei saa kunagi öelda:" Oh, mu jope teeb mulle haiget. " Kuid kingad võivad teile haiget teha, "selgitab Dacade kõne peale Pariisist. "Peate disainima kinga, mida armastate, mitte ainult sellepärast, et see on ilus, vaid peamiselt seetõttu, et tunnete end nii mugavalt seda. See peab olema kõik koos. "

Protsess on nii intensiivne, nii kultuuritraditsioonidesse juurdunud, et Viggiano soovitab, et kingade disainerid ei saaks aidata kinnisideeks oma käsitööle ja võib -olla see eristabki neid teistest peamistest moemaja kategooriatest vihmavari.

"Jala anatoomia osas on väikesed asjad olulised, mis muudavad kehakaalu ja struktuuri üles hoidmisel suureks. Teate väikeseid arhitektuurilisi hooneid, teate? "Ütleb ta. "Tõeliselt hea kingade disainer on ka tõeliselt hea tehnik ja tõeliselt hea tootearendaja. Olete sunnitud tegema kõiki kolme. "

See ei tähenda, et iga moebrändi fraktsioon ei oleks nii mitmemõõtmeline kui kingaosakonnas. Couture'i ateljeed on muidugi peaaegu müütiliselt juurdunud praktikates, mis avati 17. sajandil. Kui jalatsidisainerid sisenevad pärandmärgisele, toovad nad endaga kaasa kohustuse austada mitte ainult kollektsiooni suuremat loomingulist suunda, vaid ka kardina taga asuvaid käsitöölisi.

"Ma võin öelda parimad kingad, kui nende disainer oli seal kõigi tehastega tehases istunud käsitöönahastöötajad tegelikult näevad vaeva, pakuvad lahendusi, panevad peeneid detaile, "ütleb ta Viggiano. "Tehases olemist süvenetakse palju rohkem kui riietega."

Louis Vuittonis mõistab Viti rolli, mida ta mängib koos Ghesquière'iga iga saate tegelase kujundamisel. Koos arendavad nad välja seda, mida nad nimetavad "isiksuseks" - naiseks, kes tegelikult eksisteerib ka väljaspool stuudio seinu, sest nagu Viti ütleb, on need asjad mõeldud kandmiseks.

"Mõnes mõttes on see Nicolasega nagu filmi osa," selgitab Viti. "See on stsenaarium ja ta on režissöör. Pean kuidagi endast välja astuma. Kuidas ma saan segada seda, mida ma pean tegema, ja seda, mis ma olen taha tegema?"

Vastust sellele küsimusele ei leidu valemi teises otsas, mille on spetsialistid nagu Viti või Dacade aastate jooksul hoolikalt välja arvutanud. Selle asemel nõuab pärandbrändi, nagu Louis Vuitton või Chanel, kujundamine ridade vahel teatavat värvi, kuid võite lihtsalt uuesti joonistada, mis need jooned täpselt on.

"Ma vaatan neid ja püüan anda neile seda, mida nad minult ootavad," ütleb Dacade, kes on olnud ka naine kingade taga Givenchy ja Kenzo. "Püüan anda neile midagi, mis on nende loo, disaineri loo ja brändi loo meeleolus. Ma seadsin ennast, oma nägemuse, positsiooni olla nende maailmas. Et tunda nende maailma. "

Ükski moemaja ei saa neid ridu laiendada ega tagasi tõmmata ilma teiste häälte panuseta. Kindlasti usaldatakse jalatsidisaineri ja maja kunstilise suuna vahel, aga ka brändi ettevõtte juhtkonna vahel. Kingad võivad kultuuri kujundada ainult siis, kui neid müüakse.

„Oluline on see, mida sa praegu annad. Kui ma mõtlen Chanelile, annan ma alustades midagi muud kui see, mida ma täna annan. See on nagu aia ehitamine. Sa istutad seemne ja siis näed, et see meeldib inimestele, ning paned selle kasvama ja kasvama. "

Viimastel hooaegadel lejardin de Chanel on õitsenud: Kevad 2018 läbipaistvad PVC vihmasaapad, mis ulatus üle põlve ja millel oli maja allkirjastatud kork-varba detailid; sama hooaja kõrgmoe poolsaapad, hägusalt läbipaistev ja vooderdatud õrnade tikandite menüüsse, nagu ehted lilled või kommivärvi tviid; 2019. aasta kevadised rannalised espadrillid, millest paljud tulid Chaneli kaubamärgiga karabiiniga kotti rippuma. Iga paar on kaugel kaubamärgi üldlevinud rihmast, mille kujundas Coco Chanel ise 1957. aastal, püüdes jäljendada meeste broguleid. Kuid need on Chaneli kingad läbi ja lõhki. Majakoodid ei pruugi olla selged, kuid need on olemas kahevärvilistes palettides, plokk-kontsades, topelt-C kaunistustes.

"Kui tead, mida teha tahad, saad kõike teha," ütleb Viti. "Ja sellised kaubamärgid nagu Louis Vuitton ei ole koletisbrändid - nad on lihtsalt kaubamärgid, mis annavad meile võimaluse katsetada ja töötada väga intelligentsel viisil. Loomulikult peate neile andma, mida nad tahavad, kuid teisest küljest on teil palju vabadust ja võimalusi. "

Nende peajalatsite disaineritele nagu Viti ja Dacade, kes kasutavad ka oma etikette, on töökoormus märkimisväärne ja pidevalt paisub. Mood on a märkimisväärne läbipõlemise probleem, kasutades hingematvat tempot, mis võib tuulutada isegi kõige kogenumate tööstusharude jaoks.

Kuid see on nende käsitöö ja disaineritel on kohustus mitte ainult oma moemajade või tehasepartnerite, vaid ka iseenda ees. Mõne jaoks võivad need olla lihtsalt kingad, kuid teiste jaoks - alates kingadest San Mauro Pascolis ja lõpetades käsitöölistega - on kingad terve maailm.

"Ma annan kõik. Päeva lõpus tahan mõelda: „See oli hämmastav. Milline fantastiline elu on, kui mul on võimalus töötada nende inimestega, "ütleb Dacade. "Iga töö paneb sind kasvama ja see on alati raske, ükskõik mis see on. Mida rohkem teete, seda tugevam olete. Ja sellega pole piire. Tunnen lõputut loovust. "

Kas soovite rohkem Fashionista? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate meid otse oma postkasti.