Kuidas Nicole Chapoteau pöördus arhitektuurist "Vanity Fair" moeosakonna tippu

Meie pikaajalises sarjas "Kuidas ma seda teen," räägime moe- ja ilutööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.

Nicole Chapoteau armastab head viidet. Mida filmilikum, seda parem. Tema meeleolutahvlid on tavaliselt täis filmikaadreid (varasemad viited hõlmavad John Hughesit ja Wesi Andersoni filmid) ja muid popkultuurilisi viiteid, kujutades võtteid ühe tema lemmiku ümberjutustusena stseene.

Sobivalt on kaubamärgid ja disainerid, mis ajakirja pikaajalise toimetajaga vastu peavad, pigem need kaubelda mingis vormis fantaasiat, olgu see siis riiete endi või maailma kaudu, mille nad loovad näitab. The Miu Mius, Pradas ja Marc Jacobs maailmast - need, mis panevad mõtlema: "Kas poleks lõbus olla see inimene paar päeva?" ütleb ta septembris Zoom -kõnele.

Varem sel suvel, Vanity Fair nimega Chapoteau, viimati tiitli moeturu toimetaja, selle moedirektor. Ta asendas Samira Nasr, kes lahkus Condé Nastist saada peatoimetajaks Harperi basaar ja kellega ta tegi tihedat koostööd, esmalt ajakirja vabakutselisena ja seejärel oma turumeeskonna liikmena. (Chapoteau tuli ametlikult pardale 2019. aastal.) Selle aja jooksul lõi ajakiri mõned viimaste aastate meeldejäävamad kuulsuste pildid. (

Julia Louis-Dreyfus liftis, mida ümbritsevad sobivad agendid, seljas suleline Valentino kleit? Eepiline) 

Vanity Fairlähenemine moele seisneb subjekti isiksuse täiendamises või täiustamises, ilma liiga kaugele eksimata sellest, kes nad on - olgu nad siis näitleja, lavastaja, sportlane või aktivist Chapoteau. "See on midagi, mida ma arvan, et meil läheb tõesti hästi, ja see on midagi, mida ma õppisin Samiralt selle kohta, kuidas talenti isikupära tõeliselt suruda," ütleb ta. "Ütle, et nad on pesapallur - sa tahad ikkagi näha, kes nad on, aga ka [natuke] fantaasiat, näiteks:" Muidugi. Kui ma oleksin see mitme miljoni dollari suurune pesapallur, siis oleksin seljas Vanity Fair. Ja ilmselt nad näevadki sellised välja, istudes oma majas telekat vaadates. ' Kuid hoolitsedes siiski selle eest, et nad tunneksid end oma nahas mugavalt ja tunneksid end hästi. " 

Alates sellest, kui ta hakkas stiili kujundama Vanity Fair (esmalt vabakutselisena, seejärel moeturu direktorina, nüüd moedirektorina) on Chapoteau riietanud Louis-Dreyfuse, Angela Davis, Maya Hawke, Jonathan Majors, Black Lives Matter aktivistid ja veel. Kogu oma karjääri jooksul on ta olnud stiilis Välja, Uus ilu, Eebenipuu, Võluv, Oscar de la Renta ja La Mer. Kuid mood on tehniliselt teine ​​tegu, olles alustanud arhitektuuriga ja otsustanud moe poole pöörduda oma 20ndate keskel.

Chapoteau'l on kogu oma karjääri jooksul olnud palju näpistamishetki (esimest korda Pariisi moenädalal käies jalutades paljude muljetavaldavate Karl Lagerfeldi komplektide jaoks Chanelile, nuttes oma istmel Marc Jacobsi Louis Vuittoni viimasel näitusel), kuid tal on endiselt sama isu ja elevus moe vastu, mis ta alguses karjääri.

„Mäletan, et hiilisin assistendina Marc Jacobsi saadetesse - kasutaksime vana kutset eelmisest hooajast, sest need olid sama kujuga. See pole enam nii, »mäletab Chapoteau. "Me lihtsalt kõnniksime sisse ja seisaksime taga, sest sa oled nagu:" Ma lihtsalt tahan siin seista, mind isegi ei huvita - ma lihtsalt tahan seda näha. " Need on alati tõeliselt lõbusad. Mul on kahju, et moenädalat pole. Mulle meeldib seda kõike näha, nii et ma ei jõua ära oodata, kuni see täie jõuga tagasi tuleb. " 

Lisateavet selle kohta, kuidas Vanity Fairmoedirektor sai alguse (ja leidis oma tee), kuidas vabakutseline aitas tal enesekindlamaks muutuda ja mida ta praegu tööstuses põnevaks peab.

Räägi mulle oma moehuvi päritolust juba enne karjääri jätkamist - kuna alustasite arhitektuuriga.

Mind huvitas alati mood. Mul on tegelikult need minu joonistused, mille mu ema raamistas, arvates, et [kui] olin seitsmeaastane. Joonistasin riideid. Ma olin alati huvitatud riietumisest. Ta ütleks mulle, et ma pole kunagi nimesid ega Barbisid nimetanud - ma tegin neile lihtsalt riideid ning maju ja mööblit. Seda ma tegin.

Ma loen alati ajakirju. Ma kasvasin üles metsas, nii et see oli põgenemine. Mul oli suur vend, kes oli tõesti moes, nii et ta paneks mind riidesse ja on keegi, kes äratas selle vastu huvi.

Üks mu vanematest on sisserändaja ja see, kuidas läheb, on järgmine: "Sinust saab arst, sinust saab jurist." Tundus, et ma võin sinna arhitektuuri libistada. Ma arvan, et sellepärast olin ma selline: "Seda ma lähen õppima ja seda ma teengi." 

Töötasin Manhattani kesklinnas asuvas arhitektuuribüroos, saades oma jala uksest sisse. Olin seal umbes aasta ja siis juhtus 9/11. Vaatasin seda koos oma praeguse abikaasaga tööle minnes. Siis olime mõlemad nagu: "Hea küll, hakkame tööle." Läksin hoonesse sisse ja siis mõistsin: "Oota, see on hull." Ma lihtsalt istusin seal nagu: "Ma vihkan seda kohta. Ma vihkan siin töötamist. "Töötasin kella nelja ja viieni hommikul, kogu aeg. Ja [ma mõtlesin:] "Kui sa saaksid tööl surra, siis ma ei taha siin surra. Ma tahan teha midagi, mis mulle meeldib. "Ma mõtlesin välja plaani ja loobusin.

Ma interneerisin samal ajal, kui käisin mõnes klassis FIT, nii et ma olin vanem õpilane. Mul on tegelikult sealt assotsieerunud kraad, aga ma isegi ei mäleta, mida õppisin. Mul oli teine ​​töö, töötades koos sõbraga, kes tegeles moe -suhte ja turundusega. Ma interneerisin kell Marie Claireja siis keegi lõpetas töö ja ma võtsin tööle. Siis see alles algas sealt.

Kas teadsite, et soovite toimetusse minna, kui otsustasite moe poole pöörduda? Kas see oli teile alati selge?

See ei olnud. Mõtlesin, et peaksin olema ostja või töötama toimetuses. Kuid selle aja jooksul - 2000ndate alguses - olla toimetaja... See tundus töö, mis oli võib -olla kolmel inimesel. Näiteks: "See pole võimalus, aga võib -olla." Pidin otsustama võtmise vahel Marie Claire praktikale või ühele ostuprogrammile ja ma olin nagu: "Noh, ma saan lõpuks ikkagi ostja, nii et ma võiksin lihtsalt lõbutseda ajakirja juures, kus olen alati tahtnud töötada."

Kui ma lõpetasin, oli mul tööpakkumine minna ostmisprogrammi; the Marie Claire üks tuli järele. Ma olin lihtsalt nagu: "Ma ei saa hakkama." Tahtsin saada toimetajaks. Tahtsin teha stiili. Ma polnud siis tegelikult liiga kindel, nii et ma lihtsalt mõtlesin: "Ma vaatan, kuidas läheb." 

Kui interneerisin kell Marie Claire, see oli kaustas tarvikud osakond. Aksessuaaride assistent loobus, nii et läksin just seda teed. See oli tore. Ja mul oli tõesti suurepärane ülemus Leah Karp, kes juhatas mind ridadesse. Ta õpetas mulle kõike, mida ta tarvikute kohta teadis.

Milliseid oskusi õppisite tarvikute redaktorina, mida nüüd oma töösse kaasate?

Otsuse langetamiseks - kuna ma olen ka Kaksikud, siis olen nagu: "Oeh, mulle meeldib see. Aga siis mulle meeldib see ka väga. "Isegi kui on õhtusöök, on mu abikaasa selline:" Ära saada mulle sõnumeid, kui soovid õhtusööki. Peame valima ühe. "Ma olen nagu:" Oh, aga ma lihtsalt pakun võimalusi! "Ma tunnen end nagu aksessuaaridega, alati on ilmselt 10 kinga, mis võivad välimusega minna. Maha redigeerimine on kindlasti oskus, mida vajasin ja mida kasutan siiani.

Kuidas jõudsite stiilide juurde lisaks aksessuaaridele?

Ma tahtsin seda alati teha, kuid olin lisatarvikute toimetaja, nii et see muutus aeglaselt järgmiseks: "Kas ma võin olla rekvisiidistilist? aksessuaaride pildistamiseks? "Või kui meil oleks aksessuaaridele keskendunud võtt, millel oli mudel," Kas ma saan seda stiilida? üks? Kas ma võin võtteplatsile minna? "Inimeste abistamine võtetel võtete tegemisel, enne kui olin kõrgemal positsioonil, kus võisin lihtsalt aeglaselt üksinda pildistada töötades sinna sisse, liikudes üles, küsides rohkem võtted ja tehes väiksemaid, mida režissöör või suurem toimetaja ei tahtnud teha.

Kas teil on stiilile lähenemisel filosoofia?

Ma tahan alati teha ilusa pildi, midagi, mis räägib loo. Nii mõtlesin ma alati moele: see on midagi, mis räägib loo, mis loob kunsti ja paneb sind selle üle mõtlema. Kui mõelda mõne Wes Andersoni filmi peale, siis mõeldakse igale pisiasjale - riietusele, isegi pintsaku nööbile, räägib loo, mis sobib selle suurema pildiga. Nii tahan seda näha.

See pole isegi üks mu lemmikvõtted, kuid meeleolutahvel [ühe projekti jaoks, mille kallal töötasin] oli tõesti lõbus, sest meil oli tüdruk ja kutt, kes pidid linnas ringi käima sel ööl ja ma olin nagu: "Oh, võib -olla, kui ma jutustaksin ümber" Pretty in Pink "ja võib -olla Andie ei läinud Blane'iga, läks ta Duckiega." Lihtsalt selle tahvli tegemine meeldib mulle teha. Ma loon need tegelased sellest, kes oleks talent, ja need põhinevad kindlasti alati filmidel või telesaadetel, mida ma liiga palju vaatan, või raamatul, mida ma loen.

Mis tõmbab pilku, kui tõmbate tükke või vaatate maandumisradu?

Kaldun otsima asju, millel on värvid, sest mulle tundub, et lugejat köidab see alati. Isegi kui lugeja on keegi, kes kannab pidevalt musta ja pruuni, tõmbab teie silm värviliste asjade poole. Ja lihtsalt midagi, mis tundub originaalne ja mõnikord ebatavaline - näiteks: "Oh, see on imelik." Tükid, mis võivad tunda muuseumikvaliteeti või mitte isegi seda, et säästsite ostmiseks, kuid ostsite sellepärast, et see oli tõesti eriline ja kannate endiselt seitsme aasta pärast nüüd. See ei ole lihtsalt viskamise objekt. Kommertsosad on alati olemas, kuid lennurada ei ole see, kust neid otsite; [see on] nende asjade jaoks, mis tunduvad inspireerivad, mida soovite kanda ja omada. Ma tean, et seal on a Prada mantel, et kui ma näen kedagi seljas, olen ma "Prada mantel, mis pääses minema". See on lihtsalt nii suurepärane mantel ja see on suur avaldus. Asjad, mis panevad sind end hästi tundma ja meeldivad: "Mind ei huvita, kas kõik teavad, mis aastaajast see pärineb kavatsen seda veel 10 aasta pärast kanda, sest ostes ja kandes tekkis hea tunne see. "

Pärast Marie Claire, töötasite InStyle ja Võlu, enne stilistina ja brändikonsultandina vabakutselisena tegutsemist. Milliste projektidega te selle aja jooksul tegelesite?

Ma tegin midagi koos La Mer Instagrami jaoks- kuna see oli seotud toote ja iluga, siis sain kasutada mind töötades Võlu [projekti teostamiseks]. See on midagi, millest õppisime palju Võlu, eriti all Linda Wells: "Olgu, me räägime kreemist. Niisiis, kuidas me seda näitame? "Sellel peab olema toode olemas. Lisaks pidime rannas pildistama, nii et see oli tõesti suurepärane.

Veetsin palju aega vabakutselisena Oscar de la Renta. Tegin a Saks Fifth Avenue aken nendega - see oli midagi, mida ma pole kunagi varem teinud. Sain aru, et see asi on nii raske. Kuid oli tõesti lõbus veenduda visioonis sellest, millised disainerid soovivad, et kaubamärk oleks [edastatud] ja veenduda, et nad on sellega rahul. Ja [tegin] muid võtted nende kaubamärgisisu ja sotsiaalmeedia jaoks. Ma ei tegelenud toimetajana palju sotsiaalmeediaga, nii et sain seda ka õppida ja siis tõepoolest huvi tundma ja neil on ideid selle kohta, kuidas see töötab ja peaks töötama või võib selle nimel töötada kaubamärke.

Tegin palju lihtsalt juhuslikku stiili. Ma tegin midagi koos Välja ajakiri ja Mickalene Thomas - see oli lihtsalt suurepärane grupp inimesi, LGBTQ+ kogukonna aktivistid. Töötasin koos disaineriga tema esimesel lennurajal, rääkides sellest, kui palju välimust ta vajas, ja etenduse kulgemisest. See oli minu jaoks uus asi, kuid mul oli neid siseteadmisi nii paljude aastate istumisest seal saateid vaadates ja olles nagu: "See oli kummaline mudelite jada, millega nende juurde tulla näeb välja. " 

Millised on olnud suurimad muudatused, mis on tööstuses pärast alustamist toimunud ja mis on mõjutanud teie karjääri? Näiteks mainisite, kuidas õppisite sotsiaalmeedia kohta rohkem nõu pidama.

Meil polnud digikaameraid, kui alustasin assistendi ja vabakutselisena. Kopeerisime ehteid, et need sisse registreerida. Meie turupildid tehti ühekordselt kasutatavate kaameratega, mille saatsime arendamiseks minema; töötasime välja kaks eksemplari ja näiteks Chanel sai selle Marie Claire koopia ja siis oli meil fotode nummerdamiseks failisüsteem. Lihtsalt digitaalne kohalolek ja seejärel selle arendamine veebis [on olnud suur muutus] ja kõik saavad pilte kohe näha, mitte järgmise kuu ilmumist. Või näha televiisorist punast vaipa - nüüd on see just seal, nagu see toimub. See on midagi, mis on tõesti mõjunud. Ja ma arvan, et see on andnud rohkematele inimestele võimaluse töötada moetööna, millel seda poleks olnud, ja see on midagi suurepärast. On ostlemisveebisaite, kus on stilistid, kes aitavad inimestel asju välja valida... Te ei pea elama New Yorgis ja LA -s - võite elada Nebraskas ja saada tükikese moeruumist ning luua oma digitaalse platvormi ja see muutub tõeliselt suureks.

Mida õppisite vabakutselisena töötamisest?

Õppisin olema enesekindlam, lihtsalt sellepärast, et selles vabakutselises maailmas võitlete pidevalt ise ja peate veenduma, et teie hääl ja esteetika on see, mida te esitate seal. Samuti sellised asjad nagu inimeste arve tasumisele surumine - mul on seda tüüpi ebamugav asju, nii et see oli muutumas rohkem äriinimeseks ja näiteks: "Hei, teil on selle tasumiseks 30 päeva arve. On 31. päev, nüüd võlgnete te mulle veel 15%, "või mis iganes see oli. See on midagi, mida mul varem polnud. Nüüd saan olla palju tõukavam, näiteks: "Hei, mis sellest saab? Mulle see ei meeldi. See peaks välja nägema selline. " 

Samuti, kui olete vabakutseline, on teil selline asi, kus see on võib-olla ühekordne töö või võib-olla mõni kuu- pole nii, et sa oled seal aastaid ja aastaid ja aastaid ning pead mõtlema sellele, mida kõik kavatsevad teha ütle. Võite öelda, kuidas te end tunnete, näiteks: "Noh, ma lähen siit igatahes ära." Nii et vähemalt nad teadsid, kust ma tulen, nad teadsid minu seisukohta.

Millist rolli on mentorid mänginud kogu teie karjääri jooksul moes?

Paul Cavaco oli üks mu suurimaid juhendajaid - kutsun teda oma moeisaks. Räägin temaga siiani, helistan talle ikka, küsin temalt kõige eest nõu. Ta oli keegi, kes aitas mul tõesti toimetajana areneda. Ta on mulle palju nõuandeid ja vähe ütlusi andnud sellest ajast, kui ma tema heaks töötasin. Ja see, kuidas ta ka oma töötajaid kohtles, on midagi, millest ma õppisin.

Õppisin koos töötades palju Samira [Nasr]. Töötasin temaga kell InStyle mõnda aega ja siis uuesti, kell Vanity Fair. Lisaks olen oma sõpradelt palju õppinud, näiteks Shiona Turini - Ma arvan, et ta on nii suurepärane karjäärinaine ja nii kaunilt ambitsioonikas, küsin temalt alati nõu. Tiffany Reid on teine ​​inimene, kellele tunnen, et olen tema mentor ja ta on ka minu mentor, sest ta alustas minu praktikandina. Tore, et saate teha seda vahetust, kus saate minna kellegi juurde, kellele nõu annate, ja neilt nõu küsida. Saate lihtsalt teise vaatenurga. See on asi, mida ma tõesti hindan, need suhted.

Mis on kõige väärtuslikum õppetund, mille olete mentorilt õppinud, ja mis on kõige väärtuslikum õppetund, mille olete saanud kaaslaselt?

Esitage mentorilt küsimus - see oli Paul Cavacolt. Te ei tea, kui te ei küsi. Ära istu seal ja imesta ja arva ja püüa hüpoteese panna. Lihtsalt mine ja küsi otse. See küsib ka seda, mida soovite, või küsib: "Kuidas ma ei saa vaadata? Kus see on? "Küsite tõesti, mida vajate, et saaksite kõik vastused.

Siis ütleksin eakaaslaselt, et... ilmselt usaldada oma sisetunnet ja usaldada oma silma. Mõnikord küsin neilt: "Mis te arvate? Kas see tundub teile hea? "Ja nad ütlevad:" Miks te minult üldse küsite? Sa tead, mis näeb hea välja. Tee seda. Mis siis, kui ma ei vastaks telefonile ega vaataks seda teksti? Sa saad sellega hakkama."

Kui peaksite läbima oma karjääri tipphetke, siis millised oleksid need suured hetked, mis teile silma paistavad?

Ma ütlen, et kuigi see on väga uus, septembrikuu numbril Vanity Fair on ilmselt midagi sellist, millest ma poleks unistanudki, et see juhtuks moes, kuid see on minu jaoks nii tähtis asi. Õppisin ajalugu ja spetsialiseerusin Aafrika -Ameerika ajaloole, et saaksin rääkida mõnede aktivistidega, keda tulistasime - eriti Dr Angela Davis. Eelmisel õhtul oli mul sula, näiteks: "Ma ei saa magada. Ma ei tea, mida teha. "Mu isa rääkis mind äärepealt. Ma olin lihtsalt nagu: "Ma ei saa temaga telefoniga rääkida. Ma ei saa temaga Zoomile minna ja olla selline: „Kandke seda kleiti.” "Keegi, kes on sügav teadlane ja juht, keegi, kes ma olen alati olnud õpetati olema: "Need on kangelased, need on teie mõjutajad." Siis olla nagu: "Ma arvan, et see särk näeb sul hea välja" - see tundus lihtsalt hull mulle. Tundsin, et peaksin temaga rääkima, näiteks: "Millised on minu järgmised sammud aktivistina?" Kuid see polnud see kõne ja ta oli suurepärane ja armas. Minu jaoks oli see ilmselt üks minu suurimaid hetki.

Lisaks sain mõnda aega tagasi pildistada koos "Pose" näitlejatega kui olin vabakutseline, sest Eebenipuu. Oli suurepärane, et sain töötada ajakirja Black juures, samuti oli see näitlejate arv erakordne ja ma armastan seda saadet. See oli tõesti lõbus päev. Kõik olid korraga kohal ja ma olin nagu: "Vau, ma pole kunagi sellist võtet teinud." Ja nad olid lihtsalt moes ja rääkisid, sain kohtuda mõne nende emaga.

Oh, Julia Louis-Dreyfus, kui ma veel vabakutseline olin Vanity Fair - seda teha oli tõesti lõbus, sest ma armastan teda ilmselgelt "Veep"Ja nagu Elaine, olin ma nagu:" Milline ta saab olema isiklikult? "Ja ta oli täpselt see, kellega sa kohtuda tahtsid. Ta on lihtsalt unistus. Ja nagu kõik, olin ma nagu: "Aga see alasti kleit?" ja ta on nagu: "Jah, lähme." See oli lihtsalt tõeliselt lõbus.

Meie kl Vanity Fair, koos Mickalene Thomasiga, tulistas Barbara Hammerit, sest me teadsime, et tal on lõplik vähk ja ta varsti sureb. See oli lihtsalt tõesti ilus hetk. Ma nutsin. Energia oli tõesti ilus. Sees oli lihtsalt väga hea tunne, et sain selliste andekate inimestega koostööd teha.

Kas teil on olnud isiklikke, näpistavaid hetki-olgu see siis esimene kord, kui teid kutsuti mõnele etendusele või üritusele?

Ütlen, et esimest korda käisin Pariisi moenädal oli lihtsalt eepiline. Ma olin nii elevil. Mäletan, et mul oli tunne, nagu poleks kunagi maganud. See oli nagu: "Ma pean tegema iga sündmuse, iga peo." Ma olen ka väga nipsakas - mul oli etenduste ruudustik koos kuupäevadega ja sellega, mida ma selga panen. Ma pidin olema täiuslik ja mitte segamini minema. See oli midagi, mis oli lihtsalt nii suurepärane. See oli see, mida ma ei saanud oodata toimetajana ja see oli kõik, mida ma tahtsin.

Teine istus kell Marc Jacobs' Louis Vuittoni viimane saade ja nuttes. Nuttes ja oma vennale sõnumeid kirjutades: "Ma nutan. Ma nutan ka. See on nii ilus. See on kurb. "Mood on minu jaoks väga emotsionaalne, nii et ma lihtsalt istusin seal nagu:" Vau, see on ajastu lõpp. Ja vaata seda - kõik on must ja see on nii ilus. " 

Ma ütleksin seda ja lähen oma esimesele Chanel etendus oli midagi... Ma arvan, et tegin 1000 fotot. Sealsed komplektid on naeruväärsed. See on nagu filmi jaoks. Minu esimene saade, seal oli hiiglaslik maakera, mille [Karl Lagerfeld] lõi. Ja ma olin nagu: "Lahe. Mis saab sellest paremaks minna? "Ja siis järgmine oli selline:" Oh, ta saab paremini hakkama. "

ma mõtlen raketilaev Chanel vähemalt kord kuus.

See on lihtsalt hull. ma igatsesin rand - Ma ei olnud selle jaoks olemas, aga ma lihtsalt ei saa aru, seal oli siserand lainete ja tõusulainega. See on hull.

Sel suvel edutati teid moedirektoriks aadressil Vanity Fair. Mida soovite selles ametis saavutada?

Arvan, et teeme suurepärast tööd mitmekesisuse näitamisel, kuid näitame veelgi rohkem lugusid ja paneme lugeja tõepoolest andekate isikupära nägema. Näiteks Julia Louis-Dreyfus-ta ei ole Elaine, ta on tegelik inimene, seega veenduge, et nende talent paistaks läbi. Välja tuua igasuguseid erinevaid lugusid. See on midagi, milles me teeme suurepärast tööd, ja ma tahan tõesti oma panuse anda. Ma olen nii ekstaasis, et Radhika [Jones] andis mulle laua taga ruumi, et lihtsalt oma arvamus välja öelda.

Mis on teie jaoks moetööstuses põnev?

See muutub alati. Seal on alati uus kollektsioon. See on nagu igavesti arenev kunst. Te ei saa kunagi uut Picassot vaatama, kuid võite minna a Gucci näidata ja näha midagi tõeliselt hämmastavat. Mulle meeldib näha kõiki muutusi, kuidas on hooaeg, kus see on väga minimaalne, ja siis järgmine on nagu: "Oh, me kanname jälle mütse ja sokke ja kindaid." Mulle meeldib seda arengut näha.

Mul on ka väga hea meel näha mõnda nooremat disainerit. Nüüd, eriti selles liikumises, näeme palju rohkem värvide disainereid ja rohkem naisdisainereid, keda toetatakse ja tõstetakse esiplaanile.

Millised on mõned disainerid, mis teile praegu väga põnevad on?

Olen kinnisideeks Kenneth Ize. Olen alati elevil Kim Jones, nii tema ametisse nimetamine Fendis, teha naisi... saab olema suurepärane. Ma olen tõesti Marc Jacobsi uues reas, taevas - see on nagu me saame Marc Marcilt tagasi, natuke. Ma arvan, et ta on tõesti leidlik. Alati vaatan, mis Proua. Prada oma nii et nüüd, kui ta töötab Raf, Ma olen nagu: "Vau, see on hull!"

Veel üks, mis mulle meeldib - mitte et ta oleks uus või midagi - [on] Stella McCartney, sest mulle tundub, et ta sunnib teisi disainereid jätkusuutlikumaks muutma. Isegi näitusel ja kohtumisele minnes annavad nad teile kokkuvõtte, näiteks: "See tehti seda ja see on põhjus, miks see on jätkusuutlik. "Selle asemel, et keegi oleks nagu:" Jah, see käevõru on jätkusuutlik. "Ja sa oled nagu:" Aga miks? Mis teeb selle jätkusuutlikuks? "Ma arvan, et ta on tõepoolest liikumapanev jõud ja see on minu jaoks tõesti oluline.

Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.

Kas soovite rohkem Fashionista? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate meid otse oma postkasti.