Hanifa Anifa Mvuemba ei saanud moetööstuse tuge. Selgus, et ta ei vajanud seda

Siin Fashionistas oleme kirglikud, et katta kõik viisid, kuidas tööstus muutub paremaks. Sellepärast tahtsime austada vägesid, kes töötavad väsimatult, et muuta moes ja ilus töötamist. Meie iga -aastase sarjaga Fashionista Five, teeme just seda, tuues esile (arvate ära) viis inimest, kelle tööd oleme viimase aasta jooksul imetlenud.

Disainerid on viimased nädalad ja kuud rabelenud, et välja mõelda, kas ja kuidas nad seda teeksid esitlevad järgmisel nädalal oma 2021. aasta kevadkollektsioone, kuid neil on juba vähemalt üks näide selle kohta, milline võiks kaasahaarav ja kärarikas digisaade välja näha.

22. mail, keset a pandeemia mis oli juba hakanud (kergelt öeldes) kahjustama suurt osa moetööstusest, naisterõivaste kaubamärgist Hanifa esitles Instagram Live'i kaudu murrangulist digitaalset moeetendust. Disainer Anifa Mvuemba kasutas iga välimust kandva mudeli pildistamise asemel 3D-animatsiooni, et see näeks välja justkui tema elegantses, figuuri kallistavas tormis rajal mööda kummitusi-vähimalgi hirmutaval viisil loomingut. Ja mitte mingid kummitused. Nendel kummitustel olid kõverad ja teatud suhtumine nende kõndimisse, mis tundus tõeline ja tuttav, ilma et see häiriks vaatajat riietest.

Pink Label Congo pealkirjaga kollektsioon sisaldab seksikaid, kuid samas keerukaid ja mõnikord lausa otsekoheseid kuninglikud tükid, mis on selgelt loodud selleks, et neid kandvad naised tunneksid end oma parimate ja võimsamatena mina. Mvuemba paigutas kollektsiooni austusavalduseks Kongo Demokraatlikule Vabariigile, kust on pärit tema vanemad (ja kuhu ta oli plaaninud sel aastal külastada enne koroonaviiruse saabumist). Ta soovis edastada Kongo vaimu ilu ja lootust, valgustades samal ajal Aafrika riigi probleeme, sealhulgas lapstööjõu kasutamist kohalikes kaevandustes.

Tõeliselt lummav ja uuenduslik saade ning sellele järgnenud sumin tegi pealkirju kõikjal Teismeline Vogue (mis oli aasta varem valinud Hanifa disainerite mentorlusprogrammi) New York Times, kes nimetas brändi nähtamatut avatari "hetke moemudeliks".

Vaatamata pandeemia ajal moemärgi juhtimisele omastele väljakutsetele, ei ole selle virtuaalse saate hoog Hanifa jaoks kuude jooksul tegelikult järele andnud. Mainimine edasi Beyoncé mustade kaubamärkide kataloog, a Septembril InStyle abonendi kate Zendaya kaudu ja koht Tracee Ellis Rossi kohta aastal EllePakett „The State of Black Beauty” on järgnevate põnevate hetkede hulgas. PR -agentuur The Hinton Group (juhib avav Fashionista Viie teema Nate Hinton) registreerus ka kaubamärgi esindamiseks peagi pärast etendust.

"Hanifa ei muutu pärast digisaadet kunagi samaks ja see on lihtsalt olnud nii palju, nii palju positiivset ja suurepärast, et tulin sellest välja ja isegi mõelda, et ma alguses kartsin seda, on nüüd nii naljakas, "räägib Mvuemba mulle Zoomi kaudu.

Tõepoolest, seda pöördepunkti peaaegu ei juhtunud. Mvuemba polnud arusaadavalt kindel, et moeshow, isegi digitaalse, korraldamine oli tol ajal mõttekas.

"See algas tõesti kiviselt, ma arvan, kõigile," ütleb ta. "See oli lihtsalt hirmutav aeg. Ma olin hirmunud. Ma olin nagu, vau, me kaotame oma äri. Ma isegi ei taha midagi postitada, sest maailm kannatab. Ma lihtsalt mõtlesin halvimale. "Kui Covid kõrvale jätta, polnud ta ka lihtsalt kindel, et inimesed sellest aru saavad. "Ma ei tea, kuidas seda tajutakse," mõtles ta. "Kas inimesed ütlevad, et see on rumal? Kas see on imelik? See oli nii palju erinevaid asju ja ma olin nagu: "Ei, Anifa, sa lihtsalt pead seda tegema." "

Etendus polnud reaktsioon pandeemiale ja sellele järgnenud varjupaiga tellimustele niivõrd, kuivõrd see esitas võimalus Mvuembal edasi liikuda asjaga, millele ta oli mõelnud, ja mängida koos samas. Olles alati tehnoloogia vastu huvi tundnud, hakkas Mvuemba kasutama brändi visuaalides CAD -graafikat ja postitama seda Instagrami ning inimesed reageerisid.

"Nendega oli müügile üleminek alati hea," selgitab ta. "Olen alati tahtnud välja mõelda, kuidas neid liikuma panna, neid animeerida, aga ma ei teadnud, kuidas." 

Kui sulgemise ajal oli rohkem aega, hakkas ta õpetama endale erinevaid programme ja palkas lõpuks animaatorid, kes aitasid oma nägemust ellu viia. Modelli kummitus seisnes selles, et ta aitas naistel end tema riietes näha. Hoolimata tema hirmust, kuidas see kõik välja tuleb, oli see nüüd või mitte kunagi. „Kõik on kodus, kõik telefoniga. Kui me seda praegu ei tee, ei tee me seda kunagi. "

Teisisõnu, see "viiruslik" hetk ei olnud juhus: Mvuemba on aastaid mõelnud kastist välja ja teinud asju oma tingimustel, sageli vajaduse tõttu. Tööstuses, kus disainerid "jõuavad" harva ilma mingisuguse abikäeta - olgu see siis jõukas heategija, võimas ühendus või lihtsalt privileeg olla tasulise praktika või New Yorgi eliitmoolikooli kaudu uksest sisse saanud - Mvuemba on siia jõudnud oma.

seotud artiklid
Zendaya kannab InStyle'i 2020. aasta septembri kaanel kõiki musti disainereid
Nate Hinton pole lihtsalt publitsist, ta on teie lemmikute arenevate disainerite meister
100+ mustanahalist moebrändi, mida teada

Keenias Nairobis Kongo vanemate juurde sündinud Mvuemba ja tema pere põgenesid kolmeaastasena Ameerika Ühendriikidesse, et pääseda sõjast ja alustada uut elu. Tema esimene tutvustus moega oli ema kaudu.

"Ma imetlesin teda nii väga," ütleb ta. "Ta töötas nii kõvasti, kui olime lapsed ja aegadel, mil ta ei töötanud, vaid nägi, kuidas ta tõuseb Hommikul pange oma riided selga ja kuidas ta oma rõivastest hoolis ning kuidas neid oma mantlikapis hooldas, ehted... See viis mind visandama ja siis kasvas mu huvi sellest. "

Ehkki ta kasvas üles sooviks saada õpetajaks, käis Mvuemba oma noorema aasta keskkoolis moedisaini kursusel kooli ja hakkas pärast lõpetamist jaekaubandusega tegelema - hindamatu kogemus kõigile, kes soovivad töötada mood. "Tundus, nagu juhiksite oma äri," ütleb ta. „See on peaaegu nii, et kui sa ei müüks, ei teeks sa tegelikult raha. Ma arvan, et see oli tõesti lahe. Mulle meeldis see osa tööst väga. "

Sellest keskkooli disainiklassist alates soovis ta minna New Yorgi moekooli, kuid tema vanemad olid veenvad "arsti või juristi" suhtes. "Mäletan, et jooksin koju ja rääkisin sellest oma vanematega ning mu isa oli täpselt selline:" Ei, sellest ei tule raha. Sa oled aafriklane. ""

Mvuemba hakkas lõpuks õppima moekaubandust Marylandi osariigi koolis, kuid see ei sobinud. Ta lõpetas õpingud ja lõpetas töö Nordstromis varsti pärast seda, kogedes seostatavat jämedat üleminekut täiskasvanueasse. "See oli sel ajal lihtsalt väga -väga raske periood minu elus," ütleb ta.

Ometi ootas ta üht sündmust: tema 21. sünnipäev. Mvuemba kasutas oma piiratud õmblusoskusi endale kleidi valmistamiseks, mille ta postitas Instagrami. Ülejäänud, nagu öeldakse, oli ajalugu. 40-st meeldimisest ja vähestest kommentaaridest piisas, et anda talle enesekindlust jätkata, nii et ta hakkas tegema kohandatud tellimusi, õpetades samal ajal õmblema.

Mvuemba ei kavatsenud kunagi joonduda tööstusharu moesõnadega, nagu keha positiivsus ja kaasatus, vaid valmistas lihtsalt riideid, mida ta ja tema sõbrad tahtsid kanda. "Kui ma poes käisin, ei näeks ma ennast tegelikult või mul oleks nii raske leida asju, mis sobiksid mulle nii, nagu ma soovisin," mäletab ta. Kaubamärgina soovis ta vältida ka seda, et teda mingisse karpi pannaks.

"Tahtsin kindlasti, et see oleks mainega kaubamärk, mida moetööstus tunnustas. Ja ma ei tahtnud ka omada Aafrika disaineri silti. Ma tahtsin olla tuntud kui a disainer disainer, "selgitab Mvuemba. Tema äri kasvades, peamiselt sotsiaalmeedia ja suusõnaliselt, hakkas ta märkama ka mustanahaliste naiste puudulikku esindatust selles valdkonnas. "Ma tahtsin anda oma panuse sellesse muutusesse." See ei olnud lihtne.

"Mulle tundus, et ressursse pole. Kogu see protsess, kogu see teekond on olnud mina sõna otseses mõttes kõike tihendamas, "ütleb Mvuemba. Ta pöördus tööstusharu "tsiteerimata ressursside" poole ja ei kuule kunagi tagasi.

"Mul oli lihtsalt tunne, et millal ma puhkan? See oli alati pidev millegi tagaajamine, meie ees seatud standardi tagaajamine, "lisab ta. "" See sa peaksid olema, see on see, kuidas sa peaksid asju tegema. Nii peaksid teie mudelid välja nägema. Selline peaks olema teie kaubamärk ja see on kõik, mida ma nägin. ' Nii et ma ausalt üritasin ka seda olla. Aga ma pidin aru saama, et sa pead oma asja ajama. Ja digisaade oli selle tulemus. "

Kui Mvuemba lakkas püüdmast sobituda homogeense tööstusharuga, mis kahjuks ei olnud valmis teda omaks võtma, jõudis ta kiiresti nende edu verstapostideni.

"See oli hetk, mis mul oli selle aasta alguses ja kus ma olin just selline, teate, mul on see suurepärane naiste kogukond, kes seda kaubamärki toetab. Olen suutnud nii palju ise ära teha. Ma jätkan lihtsalt oma asja tegemist, "ütleb ta. "Ma arvan, et see on lahe viis lihtsalt öelda teistele disaineritele nagu mina, tärkavad disainerid, et on mugav oma mugavustsoonist välja astuda ja teha seda, mida tunnete oma brändi jaoks parimaks."

Kui tal oli ka kunagi traditsioonilisi püüdlusi New Yorki kolida, on ta nüüd õnnelik, et jääb Marylandi lähedale Washingtonis, vältides linna ülikalleid elamiskulusid, mis oleks muutnud tema kaubamärgi ehitamise veelgi raske. Näitusesaali avamise ja hulgimüügi asemel keskendub Mvuemba enda kasvavale kliendibaasile.

"Pööran tõesti tähelepanu nende vajadustele ja nende naiste kogukonnale, kes mind toetavad ja on mind algusest peale toetanud," ütleb ta. Loomulikult on tal endiselt eesmärke: näitusesaal DC -s, laienemine tehnoloogia, ilu ja pruudi juurde. Ta töötab ka vormirõivaste liinil. Rihanna, Michelle Obama ja Beyoncé on tema kuulsuste nimekirjas, kellele ta tahaks riietuda. Ta soovib aidata ka teisi disainereid juhendada, pakkudes neile juhiseid, mida tal kunagi polnud.

Ta ütleb, et Hanifa on suvel müüki tõstnud, kuna Black Lives Matter liikumine auru võttis, ja Mvuemba loodab, et see tähendab tarbijate kulutuste pidev nihe mustanahaliste ettevõtete poole ja disainerite jaoks lihtsam tee eduni kui see, mida ta on alates 21. eluaastast teinud sünnipäev. Ta saab sel aastal 30 -aastaseks ja alles hiljuti sai Hanifa väärilise tunnustuse. Parim on veel ees - Mvuemba ja loodetavasti ka tema jälgedes tegutsevate disainerite jaoks.

"Ma ei ole pärit kõige õnnelikumast taustast ja nagu ma teiega varem jagasin, ei olnud mul vahendeid," ütleb ta. "Olen suutnud läbi elada palju seda, mida olen suutnud läbi oma usu läbi saada, ja tahan, et mind mäletataks disainerina, kes tuli tõesti eimillestki ja ta on suutnud nii palju saavutada, kui usaldada ennast, uskuda endasse, oma nägemust ja lihtsalt läbi elada see. "

Ärge kunagi jätke tähelepanuta viimaseid moetööstuse uudiseid. Liituge Fashionista päevalehega.