Inimesena, kes on saateid alates 2006. aastast kajastanud, üritan ma oma sisemist liiga innukat moefänni maha suruda. Lõppude lõpuks on see minu elukutse ja ma teen oma tööd ainult publikus istudes. Kuid ma ei suutnud teisiti tunda, kui täna hommikul kell veidi rohkem põnevust tunda Nicolas Ghesquière'i esimene saade Louis Vuittonile. Lõppude lõpuks on ta see, keda teised disainerid nii tähelepanelikult jälgivad. Oli eriline olla tunnistajaks temale ja majale, alustades otsast peale.
Etendus toimus samas kohas, kus Marc Jacobs lavastas oma Louis Vuittoni saateid - Louvre'i sisehoov- kuid erinevalt Jacobsi möödunud hooaegade suurtest väljapanekutest oli komplekt minimaalne. Külalised-keda oli umbes 1000, väidetavalt 800 vähem kui eelmisel aastal-istusid beežil moolinahaga kaetud trepil, kus oli ainult kaks või kolm rida sektsiooni kohta. Vahetult enne mudeli avamist Freja Beha Erichsen astus rajale, metallist luugid avanesid, lastes sisse loomuliku valguse voogu.
Erichsen kandis valget turtelkaelusega kleiti, koos musta lakknahast mantliga, millel oli terav pruun krae. Siluett-kerge A-joon-oli kollektsiooni visiitkaart. Selles oli tütarlapselikkust - tviidist impeeriumi vöökleit, mille valge krae oli musta nahaga; nahast libisemiskleit, mille allääres on tviidi diagonaalne sisestus - kuid rikkalikud kangad (harjatud shetlandivill, krokodill, trükitud moleskin) andsid just piisavalt keerukat õhku. Ghesquière on 42 -aastane, seega on mõistlik, et ta viitab sageli 1970ndate lõpule ja 80ndate algusele. Täna võisime näha tema noorust uutes alpikampsunites, vabaajakostüümiga kaelarihmades ja selliste värvide kasutamises nagu konjak, beež ja teal. "See tuttav riidekapp meeldib kollektsioonile teadvusetult, segades meie afektiivset mälu," seisab saate märkustes. "Me ei väsi nendest mitmeaastastest tükkidest." Loomulikult ei tundunud ükski neist tükkidest tavaline ega sentimentaalne. Üks pilk-krokodill-zip-vest koos tikitud spiraalseelikuga-oli korraga nii futuristlik ja ihaldatav, et mõjutab kindlasti tuhandet disainerit.
Kuid peale riiete jaheduse oli Ghesquière'i esimene väljasõit nii tähelepanuväärne, sest see oli nii tõsi. Ta ei saanud lihtsalt laenata maja moearhiivist - Louis Vuittoni esimene Marc Jacobs rõivaste disainer, on tema kaasaegne-nii et ta lasi hoopis maja nahktoodete pärandit tööd teavitada. Kindlasti oli see ilmne riietuses, aga rohkem aksessuaarides, mis tõmbasid suurepäraselt piiri toimetuse ja kommertsi vahele. Tema mini "pagasiruumi" õlakottides oli just piisavalt uudsust ja lakknahast saapad, mille ümber olid ümbritsetud nahkrihmad, olid kohene klassika.
Oluline on meeles pidada, et Louis Vuittoni lõppeesmärk on jätkata palju -palju käekottide müüki. Kuid Ghesquière esitles täna ka riideid, mis meelitavad ostlevat publikut. Tegelikult võivad paljud neist saada kollektsionäärideks. "Kas mitte iga disainer ei püüa lõpuks luua midagi ajatut?" Ghesquière ütles, nagu tunduks igale istmele jäetud väga isiklik märkus. Kuna valmisriided muutuvad üha olulisemaks luksusbrändide jaoks, kes otsivad uusi kasvuvõimalusi, on tema missioon olulisem kui kunagi varem.
Slaidiseansi fotod: Imaxtree