Meti kevadnäituse sees "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: kunst vahepealsest"

Kas moekunst on?

Kui leidub mõni moedisainer, kelle töö annab jaatava kinnituse, oleks see nii Rei Kawakubo ja piiri nihutav silt Comme des Garçons mille ta asutas 1969. Asjaolu, et Metropolitani kunstimuuseumkevad 2017 Kostüümide instituut näitus "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: kunst vahepealsest" keskendub eranditult tema loomingule-tähistades esimest kostüümiinstituudi monogrammi elavale disainerile pärast selle loomist Yves Saint Laurent näitus 1983. aastal - tähendab sama palju. Kuid näitus on vähem huvitatud tema loomingu määratlemisest moe või kunstina kui sellest, kuidas nad on algusest peale kategooriaid ületanud.

Ja ületada tema loomingut rohkem kui ühel viisil. Oma järeleandmatul "uue" otsimisel on Kawakubo trotsinud tavapärast suhtumist rõivaste ehitamisse ja isegi jaekaubandus sellise jõuga, et tema tegevus on loonud teistele disaineritele uusi kokkuleppeid järgige.

"Paljud moeaspektid, mida me nüüd iseenesestmõistetavaks peame, olid Rei teerajajad," väitis ta

Andrew Bolton, kostüümiinstituudi kuraator, esmaspäeval näituse pressi eelvaates. "[See hõlmab] asümmeetriat, paljastatud õmblusi, tooreid/viimistlemata servi, liiga suuri/ülepuhutud siluette ja kompromissitut monokromaatilist värvipaleti." Pigem sellele muljetavaldav nimekiri, võiks lisada ka selle, et Kawakubot omistatakse sageli moes "musta värvi leiutamisele" ja et tema "geriljapoed" sillutasid teed nüüd levinud hüpikaken.

Just selle pideva uuenduse kaudu on Kawakubo töö muutnud Boltoni sõnul kunsti ja moe vahelise debati "ülearuseks". "Oma moe kaudu juhib ta tähelepanu kunsti ja moe igivana õdede-vendade rivaalitsemise absurdile, edendades kunsti ilma vananenud hierarhiate ja pejoratiivsete klassifikatsioonideta."

Konkureerivate kontseptsioonide lammutamine läheb näitusel "Vahepealse kunsti" moest ja kunstist kaugemale; kogu etendus on üles ehitatud paaris opositsiooniliste kontseptsioonide raamistikule. "Puudumine/kohalolek", "Ilus/groteskne", "Teema/objekt" ja "Kord/kaos" on vaid mõned paljudest näitusel uuritud oksümoroonilisi duaalsusi, millest igaüks on illustreeritud Kawakubo aastakümnete rõivastega tööst.

Näituseruumi sisenedes tervitab külastajaid väike punaste ansamblite klaster mõnest Kawakubo meeldejäävamast kollektsioonist, näiteks paberist nukk-tasane jakk ja seelik 2012. aasta sügiskollektsioonist "2 Dimensions" ning kurikuulsast "Body Meets Dress — Dress Meets Body" kollektsioonist kevadest pärit kleit ja kasvajataolise torso kasvuga topp. 1997. Tükid peegeldavad Boltoni sõnul Kawakubo "muret keha ja kleidi vaheliste piiride hägustamisega"; ja see samaaegne piiride kehtestamine ja hägustamine on teema, mis jätkub kogu ülejäänud näituse vältel.

Kawakubo omapärane ja ühtehoidev lähenemine loovusele on kuvatud mitte ainult riietuses, vaid ka näituse hõivatud füüsilises ruumis. Täidetud rida püstiseid silindreid ja kuubikuid, näeb see välja peaaegu nagu kolossaalsete valgete ehitusplokkide kogum, mille jättis magama hiiglaslik minimalismi armastav laps. Igas plokis on üks või mitu ava, mis võimaldavad vaatajatel piiluda sisse paigutatud rõivaste poole ja mõnel on isegi kleidid peal, kaugel vaatlejate peade kohal. Ruum värviti täiesti valgeks, et riietelt endalt võimalikult vähe tähelepanu kõrvale juhtida.

Valgustus, mille kujundas Thierry Dreyfus, valiti ka selleks, et hõlbustada riiete ja nende vaatajate vahelist suhtlemist. "Tavaliselt kasutame oma näitustel prožektoreid, mille tulemuseks on külastajate kaugenemine ja eraldamine kunstiteostest," selgitas Bolton. "Luues üle 300 luminofoorlambi taevapildi, väheneb see efekt ning külastajad ja kunstiteosed on ühtlaselt valgustatud."

Valge ruumi ja luminofoorvalguse tulemuseks on keskkond, mis võib end peaaegu laborilaadsena tunda steriilsus, kui see poleks riietuses esitatud tekstuuride, tekstiilide ja kontseptsioonide tohutu rikkus ise. Ükskõik, kas vaatate kantavat ja punase vaibaga valmis tülli-musta elastset kleiti 2008. aasta sügiskollektsioonist "Bad Taste" või on ühtlane riietus lameda ringiga "kleit" 2015. aasta sügise "Eraldamise tseremooniast", on selge, et Kawakubo eesmärk vaadata keha täiesti uutmoodi on see, mida ta on ikka ja jälle tõhusalt realiseerinud.

Sama silmatorkav on see, et Kawakubo on seda teinud täielikult riiete vahendusel, mitte tuginedes oma mõistete sõnalistele selgitustele. Pärast märkimisväärselt poliitilist moekuud, mille disainerid saatsid igasuguseid in-your-face avaldused rajalEriti unikaalne on Kawakubo keeldumine ennast seletada või isegi tegeleda millegi liiga spetsiifilisega, mis on seotud praeguste sündmustega. Tema kurikuulus tagasihoidlikkus oma töö suhtes kajastub asjaolus, et näitusel puuduvad tavalised selgitused diskursus seintel, jättes sissepääsu juurde ainult pealkirjad ja pabervoldiku minimaalse tekstiga, et vaatajad nälgaksid rohkem kontekst.

Näitusel säilitatakse seega suures osas tema raputamiskõlbmatus rajal koos oma raputavate tükkide ja veidrate siluetidega. Ja nii masendav kui see võib olla vaatajatele, kes eelistavad Kawakubot, millest nad saavad kergesti aru, Kawakubo, kes on teinud koostööd Speedo ja Doktor Martens, tundub kuidagi sobilik teda sellisel viisil muuseumiruumis tutvustada. Ükskõik, kas ta on valmis nimetama end kunstnikuks või mitte, loogika, mis kehtib parimate maalikunstnike kohta ja skulptorid kehtivad ka Kawakubo kohta: kui ta oleks võinud kirja panna, mida ta öelda tahtis, siis ta oleks olnud. Aga ta ei saanud, nii et ta edastas riiete kaudu vajaliku. "Art of the In-Between" jätab vaatajatele moe tunde loomingulise meediumina ja on õnn kutsuda Kawakubot omaks.

Kostüümiinstituudi näitus "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between" avaneb avalikkusele 4. mail ja on avatud 4. septembrini.

Kas soovite rohkem Fashionista? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate meid otse oma postkasti.