Steven Kolb, Nicki Minaj ja Alexander Wang 2017. aasta CFDA/Vogue Fashion Fundis. Foto: Jamie McCarthy/Getty Images
Juba mitu hooaega on Ameerika suured disainerid New Yorgi moenädalast lahkunud droves, valides näitamise teistes moepealinnades, erineva ajakava järgi või loobudes rajast üldse. See on viinud paljude väideteni, et New Yorgi moenädal on surnud (süüdi), mis juhib selgelt CFDA Tegevjuht ja president Steven Kolb hull.
"Teil on neli kaubamärki, mis on otsustanud Pariisis näidata erinevatel põhjustel ja eri aegadel, ja igaüks neist tegi seda otsus mitte sellepärast, et NYFW -ga oli probleeme või midagi oli valesti, kuid neil oli võimalus Pariis," Kolb rääkis Fashionistale seoses Proenza Schouleri, Altuzarra, Rodarte ja Thom Browne'i lahkumisega eelmisel suvel. "Ma arvan, et see on osa moenädalate muutuvast maastikust selles, kuidas disainerid katsetavad erinevaid asju."
Kuid Kolb oli viimaseks muutuseks rohkem kui valmis: Millal Aleksander Wang, üks New Yorgi viimastest telkide disaineritest teatas, et ka tema loobub traditsioonilisest New Yorgi moenädala kalendrist
juuni/detsembri ajakavas näidata, CFDA jagas, et kaalub ametlikku suve/talve näituste ajakava. See võimalus oli kuum teema neljapäeval CFDA ja Launchmetricsi korraldatud paneelil "Esirida tarbijale: hääled, mis juhivad moenädalat tänasel digitaalajastul"."Tarbija on number üks põhjus, miks me seda tegime," ütles Alexander Wangi strateegiadirektor Stephanie Horton. "Kuid see puudutas ka tootmis- ja tarneahelat: kuidas saaksime rohkem tilka teha? Kuidas saame tooteid mitmekesistada? See on tarbijani jõudmine ja rohkemate toodete väljatoomine. "
See on arutluskäik, mida pakuvad sellised sildid nagu Proenza Schouler ja Rodarte; seisavad silmitsi moetööstusega, soovivad kaubamärgid peamist rada kindlustada eelkollektsioonid, kondenseerides töömahu nelja hooaja asemel kahele hooajale ja andes riietele pikema aja säilitusaeg. Horton ütleb, et see muudatus annab Alexander Wangile võimaluse integreerida rohkem hooajalisi võimalusi tavalistesse tilkadesse - mõelge mantlid, mis tarnitakse jaanuaris, kui on tegelikult külm, või ujumisriided suvel - samuti kapslite või võtme lisamine partnerlussuhted. Samuti aitab see Wangi kaubamärgil muutuda globaalsemaks, kuna see suudab pakkuda hooajaliselt olulisi valikuid turgudele väljaspool traditsioonilist põhjapoolkera ajakava.
Kuid erinevalt teistest kaubamärkidest ütleb Horton, et Wang on "tõesti, tõesti valmis New Yorki jääma, mistõttu meil oli palju vestlusi" CFDAga. "Ja brändil pole kavatsust saateformaati vähendada - seega ärge muretsege, et olete oma viimase #WangFest.
"Alexi jaoks on saade brändi DNA edastamine tarbijale; alati on suur tarbijaelement ja selle taga on suur sotsiaalmeedia, sisupõhine strateegia, "ütles Horton. „Juunis teeme ikka midagi suurt ja detsembris sama. Me ei muuda oma strateegiat, vaid muudame ajastust. "
Kolbi sõnul on CFDA sama huvitatud suvise/talvise kalendri võimalusest. Näitamishuvilisi on juba teisigi kaubamärke - Kolb ei nimetanud nimesid, kuid ütles, et need on „the noorema põlvkonna kaubamärke "-ja Kolb usub, et see võib meelitada need New Yorgi endised patsid koju tagasi muru. Kui huvi ilmutaks piisavalt telkide kaubamärke, võib see kaasa tuua moekuu täieliku murrangu, nagu me seda teame.
"Kui see ärimudel peab paika, rändab rohkem kaubamärke - ma ei imestaks, kui näeksite, et nad tulevad New Yorki tagasi ja astuvad Alexiga ritta - ja need, kes seda ei tee, lõpetavad näitamise; nad lähevad üle turu kohtumistele, "ütles Kolb. "See on esimene kord, kui see võimalus tundub mulle reaalne."
Järeldus tundub olevat selline, et suur muutus New Yorgi moenädala kalendris võib potentsiaalselt viia moekuu täieliku muutumiseni; kui teised kaubamärgid näevad, et New Yorgi disainerid saavad edukamaid ettevõtteid üles ehitada teise kalendri järgi, võiksid eeskuju järgida sellised linnad nagu Milano ja Pariis. Muidugi jätab see kõrvale asjaolu, et need pärandlinnad on ajalooliselt olnud muutustele vastupidavad; Pariis ja Milano lükkasid mõlemad suurel määral tagasi nähtus "vaata kohe, osta kohe" mis haaras New Yorki ja Londonit paar hooaega ning mõlemad on varem esitanud oma ajakavade paindlikkuse küsimusi.
Kolb väidab, et see poleks suur probleem, märkides, et ta on oma kolleegidega regulaarselt kontaktis välismaal ja et kõik on ühel meelel selles, et muutustega jõudmiseks tuleb midagi muuta turul. "Ma ei usu, et Milan ja Pariis on nii kangekaelsed, kui vahel ette tuleb," ütles ta. "Võib -olla juhivad teed New York ja London, kuid kindlasti on seal avatud meel." Nagu New Yorgis, seal on suured kaubamärgid, mis domineerivad kohalikes kalendrites ja mis peavad olema suvised/talvised lüliti. Samuti on ajastus; CFDA ei ole ametlikult maandunud kindlatel kuupäevadel ja loomulikult vastab detsembri ajakava täpselt pühadeajale, esitades konflikte nii toimetajatele kui ka ostjatele, kes peavad reisima, ja disainimeeskondadele, kes töötavad sageli ilma etendusteta päev.
Kõik, mida öelda: Vestlus on alles algusjärgus ja selle toimimiseks tuleb välja mõelda nipid, kuid võimalike muudatuste ümber on palju optimismi.
"See saab olema võib -olla kaose periood," tunnistas Kolb ja lisas, et need kaootilised ajad on muutuste loomiseks vajalikud. Ta viitas "Helmut Langi tegurile", nüüdseks kuulsale moekalendri nihkele, mille algatas Langi, viies oma show avatud moekuule, tuues lõpuks kaasa ka ülejäänud New Yorgi moenädala. Pakist välja murdmiseks oleks vaja piisavalt julget disainerit - antud juhul sellist disainerit nagu Alexander Wang.
"See on muidugi risk, kuid see on risk, mida tasub võtta, sest ärimudel peab muutuma," ütles Horton. "Tarbija on muutunud."
New Yorgi moenädal on surnud; elagu New Yorgi moenädal?
Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.