"Manus x Machina" paljastab moe kõige keerukamate hommikumantlite keeruka ehituse

Pidage meeles showstopingut Guo Pei kleit mis muutuvad kohe kostüümiinstituudi rekordite sümboliks "Hiina: läbi vaateklaasi"Näitus eelmisel suvel? Sisse astudes Metropolitan Museum'i osakonna 2016. aasta suurnäitusele "Manus x Machina: Fashion in the Technology Age", Chaneli kleit pakub sama Instagramisõbralikku fookuspunkti-ja illustreerib näituse teemat ühes kaua kullatud rong. Peakuraatorina Andrew Bolton selgitas oma avasõnades, et Karl Lagerfeldi 2014. aasta sügisel haute couture kollektsiooni jaoks kavandatud rong visandati esialgu käsitsi, seejärel manipuleeriti arvutis luua "pikseldatud barokkmustri" välimus, mis on seejärel käsitsi maalitud kuldse metallilise pigmendiga, seejärel trükitud masinatega rhinestones ja lõpuks tikitud käsitsi pärlitega ja vääriskivid. Nagu arvata võis, kulus selle loomiseks 450 tundi tööd.

Bolton selgitas, et kihiline tootmine ei ole ainult tehnoloogiliselt radikaalne edenemine, aga ka seetõttu, et see trotsib traditsioonilist ideed, et haute couture on käsitsi valmistatud ja reprodutseerimata. "Traditsiooniliselt on käsi samastatud eksklusiivsuse, spontaansuse ja individuaalsusega, kuid lõpuks esindas elitaarsust, isikukultust ja kahjulikku nostalgiat varasema käsitöö järele, "ütles ta. Bolton. "Samamoodi on masina all mõistetud mitte ainult edusamme, demokraatiat ja masstootmist, vaid ka alaväärsust, dehumaniseerumist ja homogeniseerimist." Jaotises "Manus x Machina, "Boltoni eesmärk on" vabastada käsitöö ja masinatööstus nende tavapärastest kõrgmoe ja prêt-à-porter piiridest ning vabastada need moeloojate kätte ". ta ütles.

Selleks on Kostüümiinstituut korraldanud näituse muuseumi Robert Lehmani tiiva kahel ümmargusel korrusel. Ülalmainitud Chaneli pulmakleidile pühendatud ruumi ümbritseb ümmargune esik, kus on üle tosina niši täis disaineritükke, mis on näiteks tikandid ja kunstlilled, samuti sulgede tegemise küljegalerii tükki. Allkorrusel on rohkem galeriisid, mis illustreerivad plisseerimist, pits- ja nahatööd. Kategooriad jäljendavad 18. sajandi prantsuse filosoofi Denis Diderot ’revolutsioonilist“ Entsüklopeediat ”, mis selgitas riietumist nende erinevate meetodite või ametite kaudu.

Iga näituse kostüüm, alates 1870. aasta Iiri käsitsi heegeldatud kolmemõõtmeliste motiividega pulmakleidipitsist kuni 2013. aastani Iris van Herpen silikoonist laserlõigatud sulgedest kleit käsitsi pealekantavate silikoonkattega linnukoljudega, mida täiendab seina tekst, mis selgitab täpselt, kuidas see tehti. Mõnel väga keerulisel juhul on teksti kõrvale projitseeritud väike videoseletus. "Iga tükk on metafoorselt öeldes tükeldatud, et teha kindlaks selle geneetiline koostis ja selgitada selle positsiooni käsitsi-masina järjepidevuse osas," ütles Bolton. "Selle" DNA -testi "tulemused on märgitud iga rõiva all, peaaegu nagu meditsiiniline dokument." 

Kuid geneetiline meik näitab, et peaaegu kõik näituse kleidid on tehtud mõne kaudu Käe ja masina kombinatsioon, mis näib õõnestavat, kui radikaalne see tava tegelikult on on. "Nagu näitus demonstreerib, diskrimineerivad haute couture'i või prêt-à-porteri disainerid oma disainiprotsessis harva kätt ja masinat," ütles Bolton. „Moe loomisel puuduvad käsi ja masin harva; selle asemel kasutatakse neid koos disainiprobleemide lahendamiseks ja kunstiliste lahenduste leidmiseks. "Selline korralik vastus Boltoni teesile muudab mõned näituse pinge, eriti arvestades eelmise aasta julget "Hiinat", mis käsitles omastamist ja tõlgendamist intelligentses ja ligipääsetaval viisil.

Pealegi ei saa tavaline muuseumikülastaja ilmselt aru, et prêt-à-porter erineb haute couture'ist. Masinatöötlusprotsessid võivad olla oma olemuselt demokraatlikumad, kuid näiteks 3D-printimine ja masinaga rõivaste plisseerimine on endiselt väga kallid ettepanekud nii disaineritele kui ka tarbijatele. Ja näituse piirdudes kõrgmoe ja prêt-à-porteri maailmadega, ei too Bolton sisse näited tehnoloogiliselt arenenud tavadest või kantavast tehnoloogiast väljastpoolt projekteerimisrada maailma. Siin pole 3D -trükitud kontsasid, Apple'i kellasid ega murrangulisi sportlikke kangaid, jättes tunde, et "Manus x Machina" on vaid üks osa loost.

Nagu öeldud, on näitusel leiduvatest uimastatavatest ja kaunistustest palju. Lihtsalt võimalus vaadata tähelepanelikult van Herpeni esimest 3D -trükitud tükki, millel on 10 rida ühes millimeetris, nagu sõrmejälg, on veenev põhjus, miks seda näitust ei tohiks kasutamata jätta. Iga kleit annab üllatusi, mida lähemal vaadata, eriti koos seletavate seintekstidega. Teiste esiletõstmiste hulka kuulub Issey Miyake'i laienevate geomeetriliste rõivaste kollektsioon “132 5”; Diori 1949. aasta "Junon" ja "Venus" käsitsi õmmeldud opalestseeruvad litrid; nii palju Sarah Burtoni loomingut Alexander McQueenile; 1983. aasta Yves Saint Laurenti “sardiin” kleit, mille pinnakaunistuste valmistamiseks kulus 1500 tundi; ja paar 2015. aasta Gareth Pugh kleiti, mis on täielikult kaetud selgete ja mustade joogikõrtega. Ja kuigi näitus on väiksem kui "Hiina", paljastavad korduvkülastused kindlasti veelgi rohkem aukartustäratavaid detaile, mis on sadade tundide tulemus nii inimeselt kui ka masinalt.

"Manus x Machina: mood tehnoloogiaajastul" on New Yorgis Metropolitani kunstimuuseumis avatud 5. maist kuni 14. augustini.