Miks naisterõivaste kaubamärgid lähevad meeste rõivaste hulka - ja kas see on hea

Justkui meestel pole sellest piisavalt, on moe üks suurimaid suundumusi hiljutise seisuga jõudsalt kasvav naisterõivaste disainerite turg sisenemas meeste rõivaste hulka.

On selliseid raskeid lööjaid nagu Celine, mis jaanuaris avaldas oma esimene meeste kollektsioon kaubamärgi 74-aastase ajaloo jooksul loovjuhi Hedi Slimane'i ja selle debüteerinud Prabal Gurungi juhtimisel esimene meeste kollektsioon septembril pärast ligi kümnendit ettevõtluses. Kuu aega hiljem debüteerisid Mary-Kate ja Ashley Olseni rida oma esimene meestekollektsioon. Simon Porte Jacquemus avalikustas neli kuud tagasi Marseille'i äärelinnas mereäärses lahesopis oma esimese meesterõivaste kollektsiooni ja sellest on kiiresti saanud tööstuse lemmik; "Pariisis kutsutakse mehi Couture Dream'i," GQ 's Rachel Tashjian kirjutas juulis. Ja neid disainereid on kasvavas nimekirjas vaid mõned: Stella McCartney, Gabriela Hearst ja Sies Marjan on ka viimastel hooaegadel meesrõivaid lisanud. Väidetavalt on suur osa sellest pärit Alessandro Michele debüüdist Gucci loomingulise juhina: alates sellest sügisest 2015, tema omapärane, retrospektiivne nägemus äratas avalikkuse soovi väljendusrikkamate ja loomingulisemate meeste rõivaste järele, suurendades samal ajal ka itaallaste müüki maja.

"Üks peamisi põhjusi, miks need disainerid ja kaubamärgid laienevad meeste rõivasteks, on see, et turg on olemas, turg kasvab ja nõudlus on olemas," ütles Pierre A. M’pelé, peatoimetaja SCRNSHT (aka @pamboy Twitteris) räägib Fashionistale sellest hiljutisest trendist.

Juhuse tahtel või mitte, on ka kasvav turg meessoost kuulsustele, kes tegelevad stilistidega riskantsete punaste vaipade väljanägemise nimel. Võtke Ilaria Urbinatinäiteks kellel on klientide nimekiri, sealhulgas Dwayne "The Rock" Johnson, Donald Glover, Chris Evans ja Bradley Cooper või Samantha McMillen, kelle klientide hulka kuuluvad Ryan Gosling, Chris Rock ja Chris Hemsworth - vaid kaks näidet stilistidest, kes aitavad tõsta juhtivaid mehi oma naissoost eakaaslastega kohutavate stiilikaaslaste hulka. Need stilistid on koos oma klientidega andnud meeste rõivastele popkultuurilise legitiimsuse ja kokkupuute demograafilise olukorraga väljaspool moenädala lennurada.

Vaadake kaugemale kui hiljutised punased vaibad, mis on endiselt üks suurimaid moebrändide reklaamivorme Lil Nas X kohandatud beebisinises Pyer Mossis BET -i auhindade jagamisel Jay-Zasjatundlikult liialdatud reväärid Londoni esilinastusel Lõvikuningas või meisterlik õmblemine Tom Holland aastal Zegnas LA esietendusel Ämblikmees: kaugel kodust esietendus. Ja see pole ainult ülikond: seal on Maluma kõndides tänaval mitmevärvilises JW Andersoni pulloveris, Postita Malone Dolly Partoni trükitud pidžaamas või Justin Theroux rattasõit New Yorgi tänavatel koos Britney Spearsi kolmanda albumi kujutisega, mis on trükitud tema tank topile.

seotud artiklid
Vaadake iga pilku Hedi Slimane'i 2020. aasta kevadkollektsioonist Celine'i meeste jaoks
Vaadake Givenchy jaoks Clare Waight Kelleri debüütmeeste lennurada
Võitlused pluss suurusega meeste rõivaste turul

Teine potentsiaalne tõukejõud selleks hetkeks: sotsiaalmeedia. Ainult naisterõivaste kaubamärkide ja disainerite arvates võivad piirangud, mis puudutavad ainult ühe soo toitlustamist rakenduse jaoks, mõjukas Instagram. Näiteks sellised asjad nagu "sobivad pildid" on aidanud kaasa mitte ainult meeste rõivaste populaarsusele, vaid ka uhkustundele (ja mõjuvõimule), mida paljud sellega seostavad.

Meeste sartoriaalsete avalduste tähtsuse tõstmisega kaasneb terve pakkumise sissevool. Tegevuses osalevad veel kaks disainerit Marco de Vincenzo ja Gherardo Felloni, kes mõlemad tundsid muutust tööstuses ja sellest välja ning otsustasid selle tulemusena reageerida. "Nüüd on see hetk käes," arvas de Vincenzo end veebruaris, kui ta lõpuks sisenes meeste rõivastega, sooviga, millega ta oli juba mitu hooaega marineerinud.

"Ma arvan, et paljud disainerid, sealhulgas mina, peavad naistemoe loominguliselt vabamaks võimaluseks," ütleb ta Fashionistale. "Tegelikkuses on see muutuv vaatenurk, sest üha enam mehi valib moe, et vabaneda teatud stereotüüpidest, [täites] oma garderoobi spetsiaalsete detailidega."

Felloni, Maisoni loominguline juht Roger Vivier, mis avaldas 2018. aastal maja üle 70-aastase ajaloo esimese meestejalatsi, ütleb, et teda inspireeris see, mida ta nimetab seda ajaloolist hetke moes. "Nüüd on meeste ja naiste moe vahel üha vähem erinevusi," ütleb ta Fashionistale. "Paljud naised kannavad mehelikke kingi ja see viis mind naiste stiilide kujundamiseni. Siis, kui ma kollektsiooni nägin, arvasin, et see sobib ideaalselt ka meestele, ja nii kujundasin meessoost vaste. "

Muutub mitte ainult traditsiooniliste meeste- ja naisterõivaste eristamine, vaid ka meeste rõivaste äri, mis on suuresti kasvanud. Alates tänavariiete populaarsusest, mis pole veel tõusnud, kuni luksusbrändideni, mis võtavad kasutusele "tilga" turustusmudeli piiratud koguses tooteid lastakse välja regulaarselt, laienevates suurusvahemikes ei ole meeste rõivastel ainult a hetk; see on täieõiguslik liikumine ja see ei näita mingeid märke aeglustumisest. 2018. aastal turuanalüütik Euromonitor International prognoositud et Moeäri et meeste rõivad ületavad naiste rõivaste kasvu hiljemalt 2022. aastaks.

Selle tarbijalaienemisega kaasneb võimalus laiendada objektiivi (või vabastada piiranguid sõltuvalt teie vaatenurgast) sellele, kuidas meeste rõivad tavaliselt välja näevad. Küsimused, mida on naisterõivaste disainerite käest juba ammu küsitud - näiteks „Kes on naine, kes seda kannab? Kuhu ta läheb? " - saab nüüd poiste jaoks välja mõelda.

"Ma arvan, et meessoost tarbija otsib nüüd traditsiooniliste meestega võrreldes hooajalisemaid ja põnevamaid tooteid kleitjalatsite või koolitajate pakkumine, "räägib Malone Souliersi asutaja ja loovjuht Mary Alice Malone Fashionista. "Meie kollektsioon pakub midagi vahepealset, mis võimaldab meie mehel uurida funktsionaalsusest kaugemaid ruume ja kasutada seda identiteedi väljendusena."

Seal on ka praktilisust. Võtame näiteks püsiva probleemi, et meestel pole midagi igapäevase funktsionaalsusega rahakotiga samaväärset. "Ma arvan, et Kim Jones tutvustab meestele sadulakotti, nii et ma näen üsna palju neid kõrgema kategooria tooteid, aga näen ka üldiselt rohkem meestevahelisi kotte; omamoodi arenenud fanny -pakid, mida kantakse crossbody stiilis, "ütleb disainer Chris Gelinas. See pole täiesti esteetiline, selgitab ta. "Suvel tihedamad ja lühemad lühikesed püksid muudavad esmatarbekaupade kandmise keeruliseks ja need tunduvad olevat hetkel lahendus."

Nii et nõudlus on tõusnud ja pakkumine tundub järgivat - see on kõik hea uudis, eks? See sõltub sellest, kuidas te seda vaatate.

"Praegune tööstus on üles ehitatud nii, et kasumi teenimiseks ja arenemiseks on alati vaja kasvu, nii et aeglustumise asemel kõik kiirendavad ja avavad uusi uksi, et saavutada ettevõttena need finantseesmärgid või majanduslikud eesmärgid, "selgitab M’pelé ja lisab, et see tõstatab tema jaoks suurema küsimuse ümber vaja kasvama.

"Kas me peame tegelema ilu, kosmeetika ja meeste rõivastega, kui see pole inimese identiteedi tuum? Ma arvan, et see on ilmselt kõige olulisem küsimus, mida peame endale kui tööstusele esitama. "

Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.