Uue reaga The Marc Jacobs soovib disainer end uuesti tutvustada

Marc Jacobs on olnud moetööstuses silmapaistev tegelane juba üle kolme aastakümne, kuid vaatamata oma kogemustest kogutud tarkusele, ei karda ta tunnistada, et on palju, mida ta veel ei tea. Alustuseks on tänapäevane kõnepruuk, mida ettevõtte tüübid sageli kasutavad uue sildi loomisel. "On-brand" on üks neist fraasidest, mida ma ei tunne-ma arvan, et kui ma millessegi usun, siis on see mul on täiesti hea, "ütleb ta mulle oma Spring Streeti müügisalongis oma uue eelvaate ajal rida, Marc Jacobs, vahel lohiseb peopesasuurusest vape.

Siis on kogu online -maailmas navigeerimise asi: "Ma olen väga teadlik sellest, kui oluline on suhtlus Interneti, sotsiaalmeedia jne kaudu, kuid see pole kunagi olnud minu asi. Ootan põnevusega, et leiaksin oma tee sellisel viisil, mis tundub mulle hea ja on loominguline, kuid mitte kummalisel kombel olematu me oleme umbes. "Lõpuks pole ta eriti kursis sellega, millega lapsed tegelevad - või kas tema sürrealistliku huumori kaubamärk kajastub neid. "Me võiksime teile anda oma versiooni kapuutsiga, kuid tõenäoliselt on sellel Snoopy. See ei ütle midagi "lahedat", mis on mõeldud ainult inimestele, kes on... kuidas sa neid nimetad? Gen Z? mul on

ei idee, milline graafika meeldib Z -le. "

Hoolimata tema viimaste aastate avalikest ärivõitlustest, ei huvita Jacobsi jaoks huvi pakkumine noorte jaoks, et olla asjakohane. 2015. aastal Marc by Marc Jacobs, ettevõtte armastatud madalama hinnaga liin (kujundas tol ajal Luella Bartley ja Katie Hillier), suleti - see samm on endiselt mõnevõrra varjatud müsteerium. "Kui [Robert Duffy ja mina] alustasime Marc by Marciga aastaid tagasi, tekkis meil idee, milline see peaks olema, ja see sai väga edukaks," meenutab Jacobs. "See algas väga nišist ja see oli väga lahe ja kõik tahtsid seda... see kasvas ja kasvas millekski, mida me enam ära ei tundnud, mida me tahtsime või kavatsesime. "Pärast katsed seda ümber kujundada millekski teiseks (ja milleks lahedamaks) ebaõnnestusid, nõustus ta, et on aeg liigu edasi. "Me pidime sellest lahti laskma ja võib -olla pidime selle lahti laskma, et seda mingil moel taaskäivitada."

Alates 2016. aasta kevadise lennuraja kollektsioonist hakkas kaubamärk Marc Jacobs lisama peamise valmisrida kõrvale ka mõned madalama hinnaga esemed-segane strateegia, mida Jacobs on kiiresti tunnistada "tegelikult ei töötanud". Jaanuaris 2017 ütles LVMH tegevjuht Bernard Arnault tulukõnes investoritele kurikuulsalt, et on "rohkem mures Marc Jacobsi kui USA pärast" president"; aastaks sulges New Yorgi Bleeckeri tänava kuuest Marc Jacobsi moebutiigist viimane ja 2018. aastal järgnes hulgaliselt Euroopa poodide sulgemisi. Viimati ettevõte palkas Baja East kaasasutaja John Targoni "kaasaegse loominguliseks juhiks" ainult näha, et ta lahkub pärast vaid kaks ja pool kuud rollis.

Läbi kogu segaduse jätkas Jacobs lavastamist hingekosutavad saated igal hooajal New Yorgi moenädalal, jäi punase vaiba lemmikuks ja isikliku verstapostina abiellus oma kauaaegse armastuse Char Defrancescoga. Samuti kasutas ta ära üldlevinud nostalgiatrendi avaldas uuesti oma ikoonilise 1993. aasta kevadise "grunge" kollektsiooni - see, kes ta Perry Elliselt vallandas - eelmise aasta lõpus, tekitades huvi fännide vastu, kes koges seda reaalajas ja ka uus põlvkond avastas selle esmakordselt vastavalt eeskujule Gigi Hadid. Nüüd koos The Marc Jacobsiga, mis avatakse ametlikult neljapäeval, disainer vaatab läbi ettevõtte mineviku (või "märtsikuu") kontseptsioonid, kategooriad, koostöö ja kogud, uuendades ja arendades neid tulevikku.

"See ei seisne mitte niivõrd uute tootekategooriate proovimises, vaid nende edastamises, pakendamises ja kogemuste muutmises selle päeva jaoks pisut teistsuguseks," ütleb Jacobs. "Kui see [tähendab], peab see olema võrgus ahvatlevam või kui see peab olema tegelikkuses ahvatlevam jaemüügi teistsuguse vormi kaudu kui kunagi varem... Panime kraami alati poest välja, siis kui inimesed tahtsid osta, siis nad ostsid selle. Ma ei tea, kas see enam seda lõikab. "

Uus vertikaal tekitab Jacobsi lennuraja kollektsioonide vaimu, kuid selle eesmärk on pakkuda klientidele laia valikut garderoobiklambreid, mis ehitatakse igal hooajal. Selle eklektilist segu kirjeldab kõige paremini vana klišee, et igaühele leidub midagi: romantiline viktoriaanlik pluus on kujundatud juhuslike, üleskeeratud teksadega; hästi kulunud auklik kampsun riietub alla midi pikkusega pliiatsseeliku; retro, 40-ndate stiilis kleit, millel on üleüldine graafiline muster, on kombineeritud kokkupõrkega leopardimustrilise stölliga; sundress on kihiline meeste rõivastest inspireeritud, nööpidega pidžaamatopsi peale; ja kontorisse sobivate pükste alt piiluvad vikerkaarevärvilised sörkjooksjad.

Kohal on palju elemente, mida võiksite oodata Marc Jacobsi lennuraja kollektsioonilt - suurepärased ülerõivad julgete toonide ja rikkaliku väljamõeldisega, litritega disko seelikud ja peokleidid, mahukad kleidid (aga ka über-trendikad preeriakleidid), kohandatud ülikond, ülegabariidilised vööd, mida saab kanda vöövööna või kaelasall-lisaks tänaseks ümberkujundatud arhiiviesemetele (nagu meeldejääv hiirekingas 1998. aasta sügisest) ja ainulaadse aastakäigu reproduktsioonid leiab. Marc Jacobs tähistab ennekõike madalat segu ja iga ostja isiklikku stiili ning sellise ulatusliku tootevalikuga kaasaegses hinnas (alates 95 dollarist tee eest kuni 895 dollarini sametise mantli eest ja 1600 dollarini kašmiirist kapuutsi eest) on unikaalsete rõivakombinatsioonide võimalused järgmised: lõputu.

Kui jätta kõrvale mõned olulised esemed-tossud, dressipluus, kapuuts, graafiline T-särk-, ei ole Marc Jacobs eriti trendipõhine, kuid Jacobs väidab, et see oli hästi kaalutud valik. "On surve luua asju, mida inimesed tahavad, kuid ma arvan, et mõnikord, kui istute selle motiiviga maha, ei tee te seda üldse," ütleb Jacobs. "Ma arvan, et parim mõte on siinja asjad, mis inimestele kõige rohkem meeldisid, olid alati asjad, mis tulid sisetundest. Ja kui meie instinktid pole asjakohased, pole meie instinktid asjakohased. Aga teate, siis on see nii. " 

Liini esimene kampaania, mille Hugo Scott pildistas koos Midlandi agentuuri castinguga, kujundas Lotta Volkova, parim tuntud selle poolest, et aitas luua ja inspireerida välimust, mille tegi populaarseks Demna Gvasalia Vetementsis ja seejärel Balenciagas - viimane neist on prognooside kohaselt toob see sel aastal tulu üle miljardi dollari, ja on Keringi kõige kiiremini kasvav kaubamärk. Esteetilised sarnasused kõrvale jätta, märgib Jacobs, et ta ei kavatse järgmise kohustusliku loomisel pangandada Üksus „see”-kuigi tal on varem olnud paar, eriti varase aughtsi ajastu „Stam” kott-, et aidata tal jääda vee peal. Teisisõnu, ta ei ole missioonil ühekordsete Gvasalia sokisaabaste või Triple S tossude poole.

"Mul oli just direktorite nõukogu koosolek, kus räägiti käekottidest, ja see tuleb alati sama asja juurde: peate tehke midagi, mis on nii tuvastatav, et kõik teavad, et see on teie oma üle tee ja bla -bla -bla, "ütles ta ütleb. "Seda ütleb teile alati hunnik korporatiivseid inimesi, kuidas iga korporatiivne inimene mõtleb. Näiteks kui saaksite välja mõelda midagi, mida igaüks saaks teie omaks tuvastada ja selle välja tuua enne, kui keegi teine ​​seda teeb ja kellegi meie poolt ära kantud kannab, siis teate, see on võti edu. Esiteks on seda lihtsam öelda kui teha. Kui keegi saaks seda teha, siis miks mitte kõik seda teha? "Päevad enne Instagrami ja mõjutajate külvamist usub Jacobs, et disainerid ei olnud nende loomisel nii arvutatud kommertshitt ja tema suurim professionaalne triumf tuli sellest, et ta avaldas maailma tükke, millesse tema meeskond uskus, ja tuginedes sellele, mis klientidele orgaaniliselt kõlas.

Jacobs on ka ettevaatlik, kui ta paneb nostalgiasse liiga palju varusid, hoolimata asjaolust, et The Marc Jacobs koosneb mitmest uuesti välja antud stiilist ja ideest tema varasematest kollektsioonidest. "Ma arvan, et mõnikord tunduvad asjad õiged, kuid see on kahe teraga mõõk," ütleb ta. "Meil oli just kohtumine koti kohta, mida me varem tegime ja ma mõtlen pidevalt:" See kott näeb praegu tõesti hea välja ", aga siis ma mõtlen, et võib -olla see pole see, mida nooremad inimesed tahavad. See tundub mulle hea selle põhjal, kuidas ma maailma näen ja mida ma asjadest arvan. Aga võib -olla pole see õige; võib -olla on see tehtud kindla käega ja teatud vaimus, mis ei tundu nii asjakohane. "Kuigi teised luksusbrändid, nimelt Dior ja Fendi, on oma sadula- ja baguette -kottide väljalaskmisega näinud tohutut edu, on Jacobs teadlik, et välk lööb harva kaks korda. "Sa ei tea, mis inimesi kõnetab," jätkab ta. "Mõnikord mõtlen, kas keegi muidu [nostalgilise stiili] tagasi toonud, oleks sellel rohkem kehtivust - näiteks kui mõni uuem nimi tooks tagasi selle asja, mille olite omal ajal teinud. "

Nagu juhtus Louis Vuittoni naiste loovjuhina töötamise ajal, on Marc Jacobs koostööle raske. Käivitamisel on partneriteks Milton Glaser, legendaarne graafiline disainer New Yorgi ajakiri logo; Prantsuse luksusliku voodipesu tarnija D. Porthault; Charles Schultzi klassikalised Ameerika maapähklite joonisfilmid; veski Stephen Jones; Jacobsi kauaaegne sõber ja muusa Sofia Coppola; Stutterheimi vihmamantlid; ja Schott'i perfecto nahktagid. Arvestades, et moekoostöömasin töötab tänapäeval ületunde - ja et planeedi populaarseimad kaubamärgid on oskab neid - see tundub tark ettevõtmine, kuid Jacobs ei taha lihtsalt järgida tänapäeva kavandeid kuumimad talendid. Tegelikult vihjab ta, et pöörab vähe tähelepanu hype'ile ja neile, kes seda trummeldavad.

"Mul on võimalus kuulata inimesi, kes annavad mulle teavet ja andmeid, ning mul on alati olnud võimalus välja pakkuda oma loominguline lahendus oma kasutades neid andmeid, "ütleb ta. "Aga nad lihtsalt vaatavad midagi, mis pole minu ettevõttega täiesti seotud. Mõnda aega kuulete: "Vaata Supreme". See on nagu: "Jah! Vaata seda! ' Või "Vaata Off-White'i". Okei. Ma vaatan seda, see on suurepärane. See on graafika dressipluusidel, T-särkidel, tänavariietel. Aga millal me olime kunagi seda? Ja kus te arvate, et me asume sellesse paati ja oleme usaldusväärsed? "

Kuigi Jacobs väidab meie koosolemise ajal korduvalt, et ta ei ole kursis noorte ja Interneti -kultuuriga - mis tundub kahtlustate, kui jälgite tema lõbusat meemiväärilist isiklikku Instagrami kontot-ta on kindel, et tema kujundustel on põlvkondadevaheline apellatsioonkaebus. Kuigi need ei pruugi olla kõige populaarsemad tükid turul, usub ta, et ilusate ja hästi ehitatud rõivaste jaoks on alati ruumi (ja klientide soovi). Kui ma küsin, kas tal on kenasti pakitud brändiavaldus, võib -olla 280 tähemärki või vähem, et ta on valmis aitama The Marc Jacobsi maailmale tutvustada, on disainer väidab veel kord, et ta ei ole selle kontseptsiooniga eriti tuttav, sünnitanud idee, et 2019. aastal on igaüks bränd, kes kureerib isikut, et avalikustada nii IRL kui ka võrgus. "Ma ei usu, et meil on kunagi olnud bränditeavet, me teeme lihtsalt vaistlikult seda, mis meile meeldib, kui tahame seda teha," ütleb ta. "Nii et võib -olla on see meie kaubamärgi avaldus: Meile meeldib see."

Sirvige allolevas galeriis The Marc Jacobsi debüütkollektsiooni esemete valikut, mis on nüüd saadaval.

Pange tähele: aeg -ajalt kasutame oma saidil sidusettevõtte linke. See ei mõjuta kuidagi meie toimetuse otsuste tegemist.

Olge kursis viimaste trendide, uudiste ja moetööstust kujundavate inimestega. Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.