Tere tulemast Jätkusuutlikkuse nädal! Kuigi Fashionista hõlmab aastaringselt jätkusuutlikkuse uudiseid ja keskkonnasõbralikke kaubamärke, tahtsime seda aega kasutada Maa päeva ja selle aastapäeva paiku Rana Plaza kokkuvarisemine meeldetuletuseks, et keskenduda moetööstuse mõjule inimestele ja planeedile.
Moekirjaniku ja toimetajana keskendus eetikale ja jätkusuutlikkus, Kulutan palju aega väikeste kaubamärkide vaatamisele, mis püüavad muuta keskkonnasõbralikkuse põhiväärtuseks. Paar kuud tagasi hakkasin jälgitavate siltide seas nägema trendi. Tundus, et igal pool, kuhu vaatasin - kas # -i kerimineeetiline mood märgistama Instagram, postkasti PR-kohtade sirvimine või jätkusuutlike e-butiikide sirvimine-puutusin kokku kaubamärkide uhkete väidetega nende kangaste kasutamise kohta.
"Me hoiame kangast prügilatest eemal, kasutades jäätmeid," ütleksid nad. Deadstock, õppisin pärast väikest guugeldamist, on kangas, mis jääb selle valmistanud veski või kaubamärgi kasutamata. Olgu see seetõttu, et kangas muutus siniseks, kui see oli mõeldud lillaks, kaubamärk tellis rohkem, kui nad saaksid kasutada, või otsustasid nad lihtsalt selle ei sobinud selle tüki jaoks, mille jaoks nad seda kavandasid, surnud kangas on mis tahes tekstiil, mis jääb ülejäägina ilma tulevikuplaanideta kasutada.
Väide, et seda kangast võiksid väiksemad kaubamärgid seda kokkuostes prügilatesse hoida, kõlas suurepäraselt, kuid olin ka pisut skeptiline. Miks ma polnud varem kuulnud inimesi, kes rääkisid tühikarjast? Kas tõesti oli raiskamise vältimine nii lihtne? Ja kui jah, kas kõik kasutaksid seda varsti?
Selgub, et osaliselt põhjusel, et mina, eetiline moenarkar, ei teadnud neile küsimustele vastust oli juba sellepärast, et deadstockil oli vähem positiivseid varjundeid, mis on hoidnud selle tähelepanu keskpunktis minevik. Yshai Yudekovitz, tippklassi kangapoe B&J Fabrics juht ja ostja (of "Projekti raja"kuulsus") ütleb, et see on seotud tõsiasjaga, et surnud kangad on oma olemuselt piiratud.
"Probleem on selles, et see on ühekordne," ütleb Yudekovitz telefoni teel. "Kui meie kliendid teevad midagi, mida nad loodavad hiljem korrata, on see suur ei-ei."
Kuna mõned B & J peamised kliendid on teatrifirmad, mis võivad samasuguseid variante toota kostüüm aastaid - mõelge midagi sellist nagu "Lõvikuningas", mis on Broadwayl olnud üle kümne aasta -, on oluline, et kangad, mida disainerid teavad, et saaksid järjekindlalt tagasi osta, on olulised. Mõne suure moebrändi puhul on sama lugu, sest esmatähtis on võimalus samast rõivastest suurtes kogustes valmistada või järgmisel hooajal uuesti bestsellerit teha.
Huvitav on see, et kogusepiirangud, mis võivad suurematele kaubamärkidele väljakutseid esitada, on osa sellest deadstock sobib ideaalselt väiksematele siltidele, kes soovivad luua toote, mis tundub eksklusiivne ja kordamatu. Olenemata sellest, kas ta saab seda tehastest, laohoonetest Itaalias ja Prantsusmaal või otse disaineritelt, Yudekovitz märgib, et ta ostab aeg -ajalt B&J jaoks varuosi, kui suudab leida tõeliselt ainulaadse väljamõeldised.
"Kui olete selle omanik ja teete selle oma disaineri missiooni osaks, on butiigile palju lihtsam öelda:" Vaata, ma saan ainult anda teile 35 sellist jopet ja ma ei saa teid pärast seda enam hankida, sest see on meie tegevuse olemus, "selgitab Yudekovitz.
Ta lisab, et ka suurte disainerite käest on võimalik hankida varusid, mis võivad brändile väärtust lisada. Muidugi, Gucci ei pruugi kangast vabastada enne, kui selle raja debüüdist on möödas 10 aastat, kuid 2007. aasta Gucci kangas on endiselt Gucci kangas. Juurdepääs sellisele kvaliteedile ja ainulaadsele valmistamisele võib väiksemate etikettide jaoks ahvatlev olla, eriti kuna tühimik on sageli soodushinnaga.
Sellegipoolest on deadstockiga töötamisel ka muid keerulisi aspekte, mis on hoidnud seda minevikus paljude disainerite esmavalikuna. Erinevalt äsjavalminud tekstiilidest ei ole alati nii lihtne teada, mida täpselt varude ostmisel saate.
"Tavaliselt pole teil kogu kanga kohta teavet, mis teil uute aktsiate kohta on," ütles Kathleen Talbott, jätkusuutlikkuse asepresident Reformatsioon, ütleb meili teel. "Me ei tea isegi täpset sisu, rääkimata sellest, kuidas see võib kahaneda või käituda. Varude hankimine, materjalide erinevuste otsimine või kvaliteedi testimine... võtab aega ja teatud asjatundlikkust. "
Hoolimata nendest takistustest on paljud kaubamärgid - kaasa arvatud reformatsioon - olnud viimastel aastatel põnevil surnud varu kasutamisest ühel lihtsal põhjusel: "Pole midagi jätkusuutlikumat," ütleb Talbott. "Anname prügimäele määratud kangale teise elu." Nagu klientide nõudlus Keskkonnasõbralikud riided kasvavad, on varud muutumas üha atraktiivsemaks palju.
Tanya Ramlaoui, disainer ja kolmeaastase rõivasarja asutaja Aoui, kinnitab seda. "Ainuüksi Ameerika Ühendriikides tekib igal aastal rohkem kui 15 miljonit tonni tekstiilijäätmeid, kuid ainult 15 protsenti sellest taaskasutatakse," kinnitab Ramlaoui. "Märkasin palju raisatud kangast, mis koguneb iga hooaja lõpus teiste rõivaettevõtete jaoks projekteerimise aastate jooksul. Tahtsin taaskasutada seda, mis meil laos oli, ja mõtlesin, miks meil oli vaja hankida uus siidist šifoon, kui meil olid tolmukad rullid. "
Sõltumatult kontrollida, mis selle kasutamata kangaga tegelikult juhtuks, kui seda ei ostaks sellised kaubamärgid nagu Aoui ja Reformation, on keeruline. Sageli esitatakse väiteid nende tekstiilide põletamise või prügikasti panemise kohta, kuid disainerid ja veskid, kellel on kangast vabaneda, tõenäoliselt ei tunnista selliseid tavasid, olles teadlikud PR -õudusunenäost, et selline jultunud raiskamine esitaks.
"Ma arvan, et see on üsna haruldane, et see jääb ostmata," ütleb Yudekovitz. "Tean kasutatud riiete puhul, ülejäänud inimesed lähevad sageli välisriikidesse kui neid siin müüa ei saa. Ma kujutan ette, et kangaga on see sama asi. "Ta lisab, et mõned kaubamärgid saadavad isegi oma jäägid meelega kuhugi Austraalia, kus nad saavad endiselt kõrgeid hindu tuua, kuid on vähem tõenäoline, et nad jõuavad kaubamärgi otsese rea ridadesse võistlejad.
Sellegipoolest lisab ta, et eriti odavamate kangaste puhul poleks üllatav teada saada, et mõned surnud materjalid kõrvaldatakse, mitte ei kasutata uuesti. "Kui teil on kangas, mille jaemüügi väärtus on 3 dollarit, lisab see Californiasse saatmine nii palju kulusid, et see ei pruugi olla väärt," ütleb ta.
Kuna maailma reformatsioonid ja Aouis kasutavad kallimaid kangaid, on võib -olla pisut veniv väita, et nad hoiavad tekstiili otse prügilatest eemal; surnud lilleline trükk, mida ei ostnud Ameerika kaubamärk nagu Reformatsioon, saadetakse tõenäoliselt lihtsalt teise riiki ja kasutatakse seal. Kuid laiemas plaanis muudab nende kaubamärkide osalemine kasutatud kangaste turul tekstiilireostust samamoodi, nagu säästlike rõivaste ostmine. Muidugi, kui te poleks neid ostnud Hea tahe teksad, kellelgi teisel võib olla - aga kui mitte keegi oli valmis Goodwill teksaseid uuesti kasutama, visati need lõpuks välja. Normaliseerimine ja isegi tähistamine varude kasutamises nii, nagu seda teeb reformatsioon, võib olla eeskujuks, mis julgustab teisi kaubamärke eeskuju järgima.
Niisiis, kas surnud varud on jätkusuutliku moe tulevik? Kogusepiirangud ja hankimisprobleemid takistavad seda muutumast tohutul hulgal töötavate jaemüüjate valikuks. Kuid väiksemate ja keskmise suurusega kaubamärkide puhul, mis soovivad nende mõju minimeerida, võib deadstock olla üks parimaid panuseid.
"See kõik läheb tagasi ideele vähendada ja taaskasutada jäätmetega tegelemise esimeste kohtadena," ütleb Talbott. "See on midagi, mis meie arvates on vaeva väärt."
Kas soovite rohkem Fashionista? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate meid otse oma postkasti.