Andke andeks meie hilinemine siin, kui lõpuks teeme teile oma arvustused viimase meesteetenduse kohta. Mõned parimad viimaseks. Nautige.
THOM BROWNE
Olen jälginud härra Browne'i tööd algusest peale, 2004. aastal, ja olin täiesti aukartuses huumorimeele ja metsiku laagri üle, mille ta oma moodi tõi. Mäletan tema varajasi etendusi, kus modellid uisutasid kunstigaleriis uisuplatsil New Yorgi 10. avenüül selga pidulikud ülikonnad või mängis kujuteldavat tennisemängu suure palliga hommikumantlid. See oli siis.
Pärast Pariisi kolimist Jaapani uue omandi alla on härra Browne’i saated muutunud ekstravagantsemaks-seda nii lavastuse suursugususe kui ka rõivaste edevuse poolest. See viimane, mida näidati pühapäeva õhtul Galerie de Minéralogie's, polnud erand. Sellesse laienemisse on kadunud see salajane võlu, see huumorimeel, kui ta dekonstrueeris meeste rõivaste jäigad koodid nii kaugele, et pidime naerma-ja siis tema ettepanekut väga tõsiselt võtma.
Kuid punkarite, S&M maskide ja liiga suurte jalgpallivormide all olid väga klassikalised Thom Browne'i rõivad: hall ühe rinnaga jope ja pikk seelik, roheline ruuduline jope polsterdatud pükstega ja kärbitud kardigan triipudega ühel varrukas. Aga mida teha hallist
merkins välja ulatuvad modellide pükstest? Kui see oleks olnud intiimsem esitlus, oleksid liialdatud proportsioonid-meeste rõivaste proportsioonis tõesti ainus võti element, millega disainerid saavad igal hooajal sörkida-ilmselt oleks see tõelise siluetina veenvam olnud riided. Kuid millegipärast kukkus etenduse suurus ise pooleldi näidatud väljanägemise liialdatud proportsioonidest.RAF SIMONS MEESTE SÜGIS 2012. "Poom!" ja tuled kustusid kohe, kui need olid sisse lülitatud Raf Simons'i sügisnäituse alguses Maison des Métalos. Kuna fotokatte ees olevat üksikut tulede lõhet ei õnnestunud parandada, algas etendus suuresti nii, nagu minu kutse pealdis oli ennustanud: Run Fall Run. Saates oli vihjeid hr Simons'i esimestele etendustele, mida esitati keldrites ja garaažides Bastille lähedal 90ndate lõpus. Mulle meenusid need esimesed väljasõidud 90ndate lõpus, logo-maania ajastul, kui härra Simonsi saated purustasid ettevõtte kaubamärgi kuvandi ja viisid moe juurde uue mõtteviisi. Hr Simons on alati olnud vaimustuses noortekultuurist ja mood oli vaid vahend, mille abil oma rätsepatööd suunata just sellele põlvkonnale. Ta tegi kitsad ülikonnad väikestele lastele. Ta esitas oma saate Antwerpenis ja tõi oma saatesse reaalseid mudeleid. Tema sügisnäituse poistel oli selline nooruslik välimus, mida ei esinenud ühelgi teisel Pariisi näitusel. Noorte laste osatäitmine andis härra Simonsi rätsepatöödele erilise ja tuttava tunde ning muutis kollektsiooni tema jaoks kuidagi vähem läbimurdeks. Mustad villast õhukesed lühikesed püksid, mis on tihedalt ümber jala lõigatud ja lihtsalt pahkluu kohal tiirutavad, olid aluseks a seeria mahukad mantlid jäigast villast ja venivast nailonist, enamasti suurte õlgadega ja kukkunud või põletatud kraed. Lühikesed püksid rikkusid ülikonna välimuse formaalsust. Higisärkide tagaküljel olid krae küljes rippuvad hirve naha laigud ja kaherealisel mantlil on värvitud hirve nahk. Nad meenutasid mulle rebase sabavöö tarvikuid, mida hiljuti tänaval näen. Olen näinud lapsi Brooklyni Empire Skating Rinki parkides hängimas, kandes neid oma suure siluetiga mantlid ja kihilised särgid ja dressipluusid, mõned koos pikkade korvpallipükste ja kas tossude või nahaga tiimid. Pole kahtlust, et härra Simons jäi täielikult seotuks muutustega tänavamoe elus too oma rätsepatööoskused, et kujundada selliseid peeneid riideid, mida need lapsed tahaksid kanda, kui mitte praegu, siis varsti.
KENZO MEESTE SÜGIS 2012
Kui Takada Kenzo alustas oma moeliini 1970. aastal pärast Tokyo Bunka moekolledži lõpetamist ja Pariisi kolimist, Kaubamärk oli värvikas mood, mis oli valmistatud julgete ja odavate kangastega, mida saate osta tema poest Jungle Jap Galerie Vivienne'is Pariisis. Pärast pensionile jäämist 1999. aastal on kaubamärk läbi teinud dramaatilise ümberkujundamise erinevate disainerite käe all, viimane üks neist on Antonio Marras, kes suunas brändi kõrgele disaineritasemele, mida see ei näinud ette asutaja.
Algselt oli üllatav, kui LVMH teatas, et jaemüügiettevõtte Open Ceremony omanikud Humberto Leon ja Carol Lim võtavad Kenzos valitsema; kuid otsus on nüüd täiesti loogiline. Olles avanud poe vähem kui aasta pärast oma esimese saate esitamist, oli hr Kenzo sama jaemüüja kui moelooja. Ta teadis oma tooteid ja kliente, keda ta soovis osta. Sama võib öelda Leoni ja Limi kohta.
Nende esimene täispikk meeste rõivaste näitus toimus RATP metroojaamas, kus modellid kõndisid ringi ja alla rongiradadel, mida valgustasid mitmevärvilised tuled. Härra Leon ja pr Lim tutvustasid liikuvatele kaasaegsetele linnameestele laia valikut riideid. Nad leidsid keerulise tasakaalu-pakkusid olulisi meeste garderoobivajadusi, nagu jakid, ülikonnad, ülerõivad ja kudumid, austades samal ajal Kenzo pärandit. Paisley kasutamine prindib selliseid värve nagu oranž, laimiroheline, metsaroheline, Burgundia ja lilla, austades Kenzo kuulsat erksate värvide kasutamist.
Kollektsiooni hind jaemüügis on Kenzo edu jaoks kriitilise tähtsusega. Kvaliteetsete ja hästi kujundatud riiete pakkumine heast kangast on alati olnud väljakutse: liiga palju kvaliteeti ja see on liiga kallis; kuid liiga odav kangas ja see on prügikas ja odav.
"Kollektsiooni hind on mõõdukas," ütles mulle Pariisi Colette'i omanik Sara Lerfel, kui me istusime ja ootasime pühapäeva õhtul Thom Browne'i show algust. Ta oli ostnud esemeid naiste esitluselt eelmise aasta septembris ja tellinud ka selle kollektsiooni. "See on suurepärane hind nooremale kliendile, kes siseneb disaineriturule," ütles proua Lerfel vahetult enne valguse sumbumist.