5 silmapaistvat näitust Londoni moenädalast: meeste oma

Londoni moenädal: meeste (endise nimega London Collections: Men) on tegelikult pigem pikk nädalavahetus. Aga millal on keegi moetööstuses kunagi täheldanud kalendrit, millel on tegelikult mõte? Sel hooajal hõlmasid peamiselt Briti disainerite nimekirja saated telkide nimesid nagu Vivienne Westwood ja J.W. Anderson, tõusvatele tähtedele meeldib Graces Wales Bonnerja uustulnukate vaatamiseks nagu Samuel Ross filmist A Cold Wall ja disainiduo Rottingdean Bazaari taga. Nagu kõigi meeste nädalate puhul kogu maailmas, oli ka siin head, mõnda halba ja mittevajalikku ja paljusid kuulsusi ei saa me tuvastada enne, kui keegi leiutab Shazami B-nimekirja jaoks näod. Kuid siin keskendusime Londoni parimate kollektsioonide lühikestele esiletõstmisrullidele 2017. aasta sügisel.

Craig Green

Kui te pole kuulsus, kellele seal viibimise eest makstakse, on selle disaineri rõivastesse riietatud moeetendusele minek tavaliselt nipsakas käik; me vaidleksime, et see on kuskil vahepeal Dave Matthewsi bändi T-särgi kandmine Dave Matthewsi bändi etendusele ja üldiselt Dave Matthewsi bändi näitusele minek. Seega on märkimisväärne, et hotellis on märgatav arv külalisi

Craig Green show-moetööstuse tüübid, kes pigem mõrvavad enesetapu ise ja oma Instagrami jälgijad, kui näevad lahedad välja-tulid Craig Greeni seljas. Disainer kuulus pani inimesed nutma tema esimesel etendusel; selline on emotsionaalne reaktsioon, mida ta tekitab isegi kõige väsinud osalejatele.

Hüpe on muidugi osaliselt lihtsalt hype. Kuid see tuleneb ka sellest, kui näeme, et disainer on oma võimete kõrgusel, seades moes enesekindla artistlikkuse. Craig Greeni loomingu ilu teeb palju, et õigustada kogu seda väga kallist ettevõtmist koguda inimesi hiiglaslikku ruumi, et vaadata pükse ja jakke.

Kas saaksite kanda mõnda neist hoolikalt tehtud riietumisnägemistest, mis seekord hõlmasid kokku kinnitatud soomustribasid, mis olid valmistatud kangast, mis meenutas kangeid idamaiseid vaipu? Mõned neist. Väärib märkimist, et Craig Greeni saabunud külalised kandsid enamasti variatsioone tema eelmisel kevadel kättesaadavatest rihmakatetest. Roheline rullub varsti välja a põhitõdede kogumik toetada oma äri ja võimaldada tal jätkata fantaasia loomist ning sellel etendusel olid esmakordselt üsna lihtsad ja kohandatud jakid. Green, nagu Rei Kawakubo ja Martin Margiela enne teda, võib olla üks neist haruldastest näidetest disaineritest, kes suudavad mõlemat. On mõned inimesed, kes saavad kanda Craig Greeni avaldusi, kuid on palju rohkem neid, kes leiavad, et ta on inspireeritud sellest, mida ta teeb, ja siis ostavad nupu.

Bobby Abley

Ära kunagi kahtle Bobby Ableypühendumine mingile teemale. Lugedes tema näituse märkmeid, mis teatasid, et tema 2017. aasta sügiskollektsioon oli inspireeritud The Power Rangersist, said kõik kes on järginud Abley eelmist väljundit, teadis oodata, et rõivaste valik oleks sõna otseses mõttes tõlkimine.

Ta ei pritsinud lihtsalt logo kapuutsi peale, Kith-stiilis. Ei, need olid kudumid, mille ees olid õhku paisatud omanäolised Power Rangersi kostüümid: spordijakk, mille frantsiisi välgunooliga logo oli pooleks lõigatud Abley allkirjastatud kaisukaru siluetiga; naiste bikiinipluus Power Rangersi kollases paaris sobiva uduse vildiseelikuga. Ja kui sellele peeneks panna, kõndisid üksikud mudelid rajal, kandes tugikiivreid. (Seal oli ka mudel valges nahast rakmetes, mis tundus natuke ebakorrektne, kui pole olemas põrandaalust Power Rangersi BDSM -stseeni, mida ma ei tunne. Palun @ mina.)

Abley on alati teeninud nišipublikut; see kollektsioon peaks neid jätkuvalt teenima. Ja sinna on segatud ka palju kantavaid tükke, eriti paar super-hubast monogrammilist higist. Lihtsalt lõbutsemise kohta on ka midagi öelda. Millal oli viimane kord, kui maandumisrajal osalejad irvitasid ja tantsisid rõõmsalt arütmilist versiooni käe jive kesknäitusest, nagu üks proua minust teisel pool? Las Mighty Morphin 'Bobby Abley elab.

Martine Rose

Viimase disainerina Londoni moenädala kolmandal päeval: Meeste, Martine Rose seisaks paratamatult silmitsi mõningase lennuraja väsimusega osalejatest, kes olid viimase 72 tunni jooksul esitluste vahel sõitnud. See, et ta kahekordistus, paludes külalistel võtta 30-minutiline taksosõit Tottenhami, et näha oma 2017. aasta sügiskollektsiooni torutööl, oli kas enesekindel või hullumeelne (või mõlemad). Õnneks osutus see rännakut väärt.

Rose'i etendus, mida peeti siseturul, mini -juuksurisalongide ja Lõuna -Ameerika toitu hävitavate kioskite vahel, tuletas meelde, et lahe olemine ja lõbutsemine ei välista teineteist. Riided olid seksitud 80ndate kontorirõivad, mis nägid välja androgüünsed ja kallid. See oli garderoob, mis oli tehtud hilisõhtustele Prince'i moosiseanssidele, mis rulluvad hilisõhtusteks Sade'i jahvatusteks. Võite ette kujutada, et keegi nagu fka Twigs võtab Rose'i seljata khaki kraavikaare keerutamiseks, kulunud, nagu see oli rajal, siidise särgi ja lipsuga, mis oli kinnitatud rihmaga. Näituse külaline Twigs osutas ja naeratas modellile, kellel oli seljas mustad nahkpüksid, mis vihjavad selja taha. Kui Rose'i täht tõuseb jätkuvalt, loodan, et tema huumorimeel ja silmakirjalik disain jäävad kindlaks.

J.W. Anderson

J.W. Anderson üle läinud moe suured liigad mõni aeg tagasi ja seda võis tajuda tema lennuraja näitusel; vibe oli sel nädalavahetusel rohkem "mood suure algustähega" kui peaaegu miski muu. Kui mõni külaline soovis olla kitsas ajutise sinise ja lilla seina vahel mõlemal pool rada nii kitsas, et mudelid harjasid vastu jalgu, siis seda ei näidanud. Paljud inimesed jälgivad, mida Anderson järgmiseks teeb.

Ja seekord oli see, mida ta järgmiseks tegi, jama heegeldamise kohta. Moodustatud mitut värvi, kitšilistest ruutudest, mis meenutavad tekki Roseanne diivanil (motiiv, mida kasutab ka vähem põnev Briti disainer Henry Holland 2011), kudumid jõudsid kottidele ja kardiganitaskudele ning isegi nahast tossude keeltele, kusjuures ülegabariidid libisesid põrandal ringi nagu maailma kõige vähem praktiline Swiffer. Kõik maha jäänud tolmujänkud võeti üles ülipikkade sallidega, mis lohistasid rada mööda imeliselt IDGAF-i viisil.

Viidete hulgast ilmnesid ka keskaegsed trükised ja mõned naljakad litritega püksid. Kollektsiooni tõeline jahmatav oli aga kaherealine hall villane mantel ümarate revääride ja laineliste, kontrastselt valgete, kootud varrukatega. See kehastas kõike J.W. Anderson on end teostades kuulsaks teinud: hiilgav käsitöö, helded proportsioonid, ootamatud detailid ja eeldatavasti neljakohaline hind.

Casely-Hayford

Kui te järgite moodi, olete ilmselt kuulnud sõna "vaevata šikk", mis on levinud peaaegu sama sageli kui muud fraasid, mis tähendavad 2017. aastal mitte midagi, näiteks "igapäevane välimus", "kergejõustik" ja "loovjuht". Aga isa-poja disainiduo Joe ja Charlie Casely-Hayford tegi tugeva põhjenduse, et uuesti läbi mõelda, mida tähendab tõeliselt pagana hea välja näha, ilma liiga palju pingutamata. Nende arvates on võti hoida värvid lihtsad ja rikkalikud ning lasta sobivusel ja kangal rasket tõstmist teha. Laia säärega püksid laiusid eriti pika mereväe kardigan alt välja. Tekstureeritud mantel oli ühendatud sama materjali kärbitud pükstega ja nööpidega särkidel oli ülisuur, soonikuga jopega krae. Mõned tükid - nagu lihtne kampsun, millel näis olevat kaks kaelaaugu ja lahtiste niitide merre eksinud kummaline bleiser - ähvardasid kollektsiooni rööbastelt rööbastelt välja viia. Aga kui Casely-Hayford lööb, ei puuduta keegi disainerite erilist cool'i kaubamärki.

Ärge kunagi jätke tähelepanuta viimaseid moetööstuse uudiseid. Liituge Fashionista päevalehega.