Kui hea mudelivalimine läheb halvasti

Moetööstuse paljudest rollidest on casting agendid need, millest ma tunnen väga vähe. Sel ajal kui me oleme Fashionista on kulutanud palju aega süüvimisse skautlus ja juhtimine modelleerimisäri aspektidest jääb casting mõnevõrra salapäraseks. Mõnele minule meeldib teeselda, et maandumisrajad lihtsalt täidavad ennast, luues üleeluliste inimeste elutruu kujunduse liiga täiuslikuks, et catwalk'ilt eksisteerida. Paraku võib castinguäri elada kulisside taga, kuid see jätab tööstusele tervikuna märkimisväärse jälje. Kus oleks moenädal, kui poleks väravavahte, kes kureeriksid etenduse näitlejaid vastavalt antud brändi isiksusele?

Kindlasti on moenädalal vähe rahuldavamaid ja sünergistlikumaid aspekte kui tähelennul. Olivier Rousteing on ehitanud väikese jalaväe jalad, seksikad kaunitarid - märkimisväärse kogusega Victoria saladus

crossover - kellele võime loota, et ta ilmub sidemekleitides kõigile Balmain kihlumine. Siis on Marc Jacobs, mille poodiumil on samalaadne massiiv "It" mudelitega, kuid sellel on ka mitmeid veidraid ja värskeid nägusid. Ja vähesed tegelevad castinguga Aleksander Wang, disainer, kes ehitas impeeriumi sigarette röövivale ja ropendavale Bad Girls Clubi kuvandile, mis on köitnud ja kujundanud nii paljusid tema modelle. Võiks küll Lexi Boling, Binx Walton ja Anna Ewers kas nad on oma plahvatusohtliku karjääri arendanud ilma Wangi räige suunata ja vastupidi?

Teoreetiliselt on hea mudelivalik parim bränding, mida disainer saab inseneriks teha. Näitlejad peaksid näitama silti nii selgelt kui rõivad, samuti ilu, muusikat ja lavakujundust. Parimal juhul peaksid näituse modellid välja nägema nii, nagu saaksid nad mugavalt otse sellelt lavalt maha ja reaalsesse maailma kõndida, etiketi elavate näidetena - või noh, modellidena. Halvimal juhul? Sellel on vastupidine mõju ja see on valus.

Me nägime seda otse Diane von Furstenberg's kevadine saade 2016. Kiiluvates, pastelsetes kleitides riietatud modellid pandi säravate lauvärvideni, juuksed sisse sättinud hiiglaslikud lained ja aktsent lillepulkadega - täpselt nagu von Furstenberg ise oma nooremas vanasti tegi päeva. Üllatavalt energiline ja naiselik esitlus ise oli von Furstenbergi kaubamärgi täiuslik iteratsioon ning trendikatest supermodellidest polnud puudust: Karlie Kloss, Kendall Jenner, Lily Aldridge, Jourdan Dunn, Irina Shayk ja mõlemad Bella ja Gigi Hadid kõik olid kohal.

Aga siis olid ka Wangi tüdrukud - Boling, Walton ja Molly Bair, eespool-kes vaatamata tohutult nõudlusele tundus disko meigi ja liblikatrükkide puhul loomulik. Von Furstenberg julgustab oma mudeleid sageli naeratama, kui nad poodiumil prantsatavad, seda hoiakut naised nagu Kloss ja Aldridge eeldavad kergesti. Kuid see tundus ebamugav ja ebasiiras sellistel mudelitel nagu Boling, kelle isiklik kaubamärk on rohkem kinnipidamise kuninganna kui tüdruk kõrval. Ja kuigi von Furstenberg poleks suutnud leida paremat tüdrukut kui Gigi, heauskne California päike jumalanna, etenduse lõpetamiseks tundis Bella - tavaliselt stiilis tumedama ja õrnema õena - valimist sunnitud.

Nagu ma näen, võib suure osa sellest seostada avalikkusega kuni arvustusteni, mis suudavad mudelite pikast nimekirjast välja raputada nagu meiegi. Raskete disainerite nagu von Furstenberg jaoks on kalduvus heita nägusid Gotta Catch 'Em All mentaliteediga-ja ausalt öeldes ei süüdista me neid. Kas on parem valada 15 kõikehõlmavat "It" mudelit kui viis paremini sobivat? Paberil on see endine palju muljetavaldavam, kuid väike valikulisus ei saanud haiget teha.

Tasakaalu saavutamiseks on siiski viis ja kui keegi on selle selgeks saanud, on see Piergiorgio Del Moro, juhtiv casting -režissöör, kes on kureerinud lennurada. Versace, Armani Privé ja Fendi. Del Moro jaoks saadab disainer talle sageli meeleolutahvli, mis on täis erinevat tüüpi inspiratsiooni; Kate Moss, mainis ta, on populaarne allikas. "Mul on väga spetsiifiline ilu esteetika - mis mulle meeldib, mis ei meeldi -, aga ma ei tööta oma kaubamärgi nimel," ütles ta mulle. "Võimalus olla [hea] casting -režissööriks on tõsta brändi DNA -d ja leida neile parim vastavus. Kui ma lähen Versace'i tööle, on see ilmselgelt hoopis teistsugune lähenemine kui teoorias töötamine. Peate mõistma brändi DNA -d ja seejärel sealt pilti tõstma. " 

Ta ütles, et see on tema esmane prioriteet: "Mulle tõesti ei meeldi kõigile saadetele sama mudelit valida. Sellel pole mõtet. "

Chanelennekõike on tähelepanuväärne erand, mis integreerib oma mudelivalikusse sellised mudelid nagu Boling, Walton ja Bair sama sujuvalt kui Jenner ja Hadid. Kuid moemajana, mis esindab palju erinevaid asju paljudele inimestele, Karl Lagerfeld ei pea muretsema pildikontrolli pärast, nagu Del Moro kirjeldas. Võib -olla pole ühtegi teist nii mitmetahulist kaubamärki kui Chanel ja castingu osas see töötab.

Kuid mitte igal disaineril pole luksust puhata nii nagu Lagerfeld. Vähe sellest, et raja laadimine nii paljude tippmudelitega, kui käeulatuses on, tundub ebaharilik, kuid see ei kujuta ka brändile pikemas perspektiivis midagi head. Valimine on läbimõeldud protsess, mille eesmärk on suurendada ettevõtte turundust ja toodet. Selle eiramine on eksponeerimiseks nii ilmne näidend, et see peegeldab imelikult etiketi kunstilist nägemust.

Kuna moekuu on käes, loodan ma näha vähem Instagirlsi kontsentratsioone, kuigi ma pole veel nii kindel, et mu soov täidetakse. Uues valdkonnas nii keskendunud tööstuses ei ole vaja tugineda samadele 20 näole - isegi kui need toovad suuri raha.