Kus Eileen Fisher teeb oma moekarjääri

Eileen Fisher asutas oma samanimelise rõivaettevõtte 1984. aastal pärast kümneaastast interjööri- ja graafilise disaini karjääri. See oli reis Jaapanisse - ja riigi traditsiooniline, kuid samas lihtne kimono -, mis inspireeris tema ühte esimest tükki. "Mind huvitas, et kimono oli Jaapanis ainus kuju, mida nad aastaid kasutasid," ütles Fisher kolmapäeval NYC kohtumisüritusel, mida modereeris Fashionista's Dhani Mau. "Kuidas saate kujunduse nii kaua vastu pidada? Disain, mis kuulub hetkele, kuid ületab ka hetke. "

See idee oli tema moeäri alus: lihtsad tükid, mis on valmistatud kvaliteetsetest kangastest. Ilma moe tehnilise taustata ehitas Fisher oma ettevõtte algusest peale üles ja esitles messil oma debüütkollektsiooni, kokku nelja rõivastust kolmes erinevas värvitoonis. Ta müüs väikese koguse, umbes 100 tükki; siis oli Fisheri ülesanne leida keegi, kes tootaks tootmist. "Ma elasin TriBeCa pööningul ja lõikasin riided põrandale," meenutas ta. "Siis tassiksin need prügikottides Queensisse töövõtjale." Teisel korral jõudis ta kohale mess, kus oli kokku kaheksa stiili ja uus kangas - puuvillane kudum - ning sealt tuli juurde tellimusi seal.

"Kui mul oleks tehniline väljaõpe, oleksin võib -olla selle idee juba varem käest lasknud," ütles Fisher. "Teisest küljest, kuna ma ei teadnud, mida ma peaksin tegema või kuidas ma peaksin seda tegema, tegin ma seda lihtsalt omamoodi." Ta on ka tänulik ümbritsevatele inimestele, kes pakkusid abi, alates disaineritest, kes konsulteerisid hinnapunktide osas, kuni kanalisatsiooni, mis töötas pärast ööpäeva vahetuses tööd. "Ma tõesti ei teadnud midagi," tunnistas naine. "Õppisin disaini ning tegin karjääri sise- ja graafilise disaini alal, nii et mul oli tunne, kuidas kontseptsiooni luua ja kuidas seda realiseerida."

Kolm aastakümmet edasi ja Fisheri ettevõte on 65 -ga jaemüügipindades tohutult laienenud eraldiseisvad poed, samuti kaks Green Eileeni eelpost ja rohkem kui 300 kaubamaja ja spetsialiseeritud kauplust üleriigiline. Ta väitis, et tema äri õitses "orgaaniline kasv", keskendudes vähesele kangale, mis aitas eelarvet ja juhtimist. "Ma ei olnud keegi, kes mõtles:" 1000 dollarit, 1 000 000 dollarit ". See ei motiveerinud mind kunagi, "ütles ta. Fisher vastas pigem sellele, kuhu tema äri tõmbas - näiteks uuele turule -, selle asemel et rangest plaanist kinni pidada.

Tema pragmaatiline lähenemine on viinud avastusteni, mis on sellest ajast alates kujundanud ettevõtte eetost, nagu täiesti jätkusuutliku tarneahela väljatöötamine. Fisheri ajatu disain ja jätkusuutlikkuse idee sobivad ideaalselt kokku, kuigi ta tunnistas, et selle eesmärgi saavutamine on olnud aeglane ja püsiv protsess. "Kuna ma olin nii väljakujunenud ja tuntud puuvillade ja kangaste poolest, mida ma tegin, ja need ei olnud mahepõllumajanduslikud, kulus mul nende uuendamiseks raha," ütles ta. Näitena võib tuua brändi enimmüüdud püksid, mis maksaksid mahepõllumajanduses 15 protsenti rohkem-riskantne äriotsus. Lõpuks müüdi ese siiski hästi. Kuna bränd läheneb üha enam 100-protsendilise orgaanilise puuvilla kasutamisele, on Fisheri kirg moetööstuse jätkusuutlikkuse kõigi aspektide vastu viimase kolme aasta jooksul kasvanud. "Mõned inimesed ütlevad, et [riided] on suuruselt teine ​​või kolmas saastaja," ütles ta. "Ma olen tõesti uskunud, et meil on disaineritena palju jõudu seda probleemi tegelikult muuta."

Muud sammud, mida Fisheri ettevõte on jätkusuutlikkuse suunas astunud, on hõlmanud tarneahelate ja materiaalsete allikate uurimist; protsesside ja varude sujuvamaks muutmine; kampaaniate käivitamine, näiteks Visioon 2020, harida kliente; läbipaistvuspraktikad, nagu rõivaste märgistamine, riputavad sildid materjalidega samamoodi nagu me toidu koostisosi; ja USAs tootmise suurendamise poole (suurem osa Fisheri rõivastest on valmistatud Hiinas, kuid tema kaubamärk pakub pikaajalisi tervise- ja heaoluprogramme, mänedžeri koolitust ja õiglane palk.) Just eile nimetas kolleeg Fisherit "aktivistiks" ja olles ise ennast häbelikuks kuulutav inimene, on see uus mõiste, et ta õpib endiselt istuma koos.

Muidugi on Fisheri karjäär tasuv, mis näitab brändi pikaealisust. Ja aja jooksul on tema roll paratamatult muutunud, alates tihedast kaasamisest disaini ja äri, et palgata "põhikontseptsiooni meeskond", kes säilitab oma disaini- ja müügikohustused a igapäevaselt. Viis-kuus aastat tagasi oli Fisheril mõtteid ja plaane pensionile jääda, kuid nüüd, 65-aastaselt, on ta tegelikult tagasi ettevõtte keskpunkti jõudnud, et viia see eesmärgipõhisemaks organisatsiooniks. "Kuidas saab igaüks tegeleda sihipärase tööga?" ta küsis. „Olgu selleks jätkusuutlikkuse suursaadik, tüdrukuteprogrammis osalemine, vabatahtlik töö, teiste aitamine ettevõttesiseselt või säästlike riiete kujundamine. See on üks asi, mille vastu ma kirglik olen: muuta see ettevõte tõeliselt suurepäraseks mitmel viisil. "

Kohtumispublikusse kuuluva liikme sõnul tundub see toimivat. Osaleja mainis küsimuste ja vastuste osa ajal, et Fisheri ettevõte on soovitav koht tööstusharu siseringite seas töötamiseks. Fisher andis selle oma juurtele ettekandes, mis hõlmas ka Burger Kingi tööd, mis on aidanud tal pürgida mugava ja kaasava töökeskkonna poole, kus inimesi koheldakse hästi.

Fisher usub ka, et oma karjääri praegusel etapil on ta loonud tõelise platvormi mitte ainult oma ettevõttes, vaid ka moetööstuses. "Sain aru, et mul on teatud kohtades laua taga koht, kus saan inimesi mõjutada ja midagi muuta," ütles ta. "Loodan olla osa moetööstuse juhtimisest puhtamas suunas." See uus liikumine on kindlasti mõjutanud ka brändi töötajaid. "Kõige uskumatumad ja lojaalsemad inimesed tunnevad, et nad on seotud eesmärgiga, mis on palju suurem kui nemad," ütleb Fisher. "Nad teevad midagi, mis on tõesti oluline, ja seetõttu tahavad nad sellest osa saada. See, mida me teeme, muudab moetööstust ja muudab maailma. See on võimas põhjus kellegi heaks töötada. "

Fashionista tahaksin tänada meie NYC kohtumiste sponsoreid:

Kas soovite rohkem Fashionista? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate meid otse oma postkasti.