Alexander Lewis on Londoni vaatamisväärsus

Aleksander LewisNimekaim võib olla alles neli aastat noor, kuid see on juba kogunud kindlaid fänne (endises) Style.com suurkuju Tim Blanksis ja Maya Singer ja ta valiti hiljuti koos Peter Pilotto ja Thomasega 2016. aasta Swarovski disainerite kollektiivi Tait. Noor disainer, sündinud Brasiilias, kasvanud Londonis ja saanud hariduse LA -s, on kiiresti saanud tuntuks laitmatu rätsepatöö poolest, mis on segatud noore, kaasaegse naise voolava tundlikkusega.

Ebatavaline disaineri jaoks, kes koolitas Savile Row'is meesterõivaid (enne oma kaubamärgi turuletoomist novembris 2011), on tema kollektsioonid järjepidevad mida on arvustustes kirjeldatud kui "lohutamatut". Põhimõtteliselt on Alexander Lewise tüdruk lõdvestunud, julge ja valmis riskima, jäädes samas alati alles laitmatult terav. Ta on löönud nööri erinevate demograafiliste näitajatega, valides igaks hooajaks tohutult erineva muusa. Sügiseelne 2014 oli LA Chola tüdruk, samas kui sügisel 2015 oli noor, konservatiivne juudi naine. Ühine joon: kavaler ja hästi rännatud mõtteviis, armastusega lõbusa moe vastu.

Istusime koos noore disaineriga (ja Ryoga, tema Shiba Inuga), et rääkida LA vs. London, tema lühike "The Hills" välimus ja trajektoor Andre Leon Talley assistendist Briti moetõusu täheni.

Õppisite USC -s. Kuidas leidsite, et kolite kusagilt nii pingevabalt nagu LA ja töötate kuskil nii ranges ja traditsioonilises kohas nagu Savile Row?

Tegelikult on Savile Row tööeetika ülipinge; lihtsalt kliendid tulevad välja palju lihvima suhtumisega. Kui LA-s, nii lõdvestunud kui inimesed ka välja näevad, olgu need siis teksad, T-särk, nahktagi ja saapad, maksis see neile ilmselt 5000 dollarit ja peavalu hommikul, et välja mõelda, millist T-särki selga panna.

Töötasite Los Angeleses vintage disainerite rõivapoes Decades, enne kui kolisite Londonisse tagasi, et alustada oma rätsepakarjääriga. Kuidas teie seal oldud aeg teie tööd mõjutas?

See andis mulle võrdlusraami ja perspektiivi, mida mul muidu poleks olnud. Vaatasin enamasti 1970ndate rõivaid, disainereid nagu Arnold Scaasi ja Halston, kuid meil oli tükke juba 1890ndate lõpust. Sain vaadata rõiva sisse ja vaadata, kuidas see valmis sai, või vaadata kleidi sobivust või kuidas korsetti tehti. See on nagu siis, kui õpid keelt, mida tahaksid alustada ladina keelest, kuna see on kõigi kaasaegsete romantika keelte juur.

Räägi meile oma ajast Andre Leon Talleyga.

Töötasin temaga paar kuud, kui ta töötas LA -s Vogue, aga ka kahe Oscarite jagamise ürituse võõrustajana. Üks oli Akadeemia jaoks vintage Oscari moeetendus, mis sai üsna kuulsaks, kuna see oliMäed, "kui Whitney Port kukkus trepile kleidis, mida Hilary Swank kandis Oscari võites. Nii et ma pidin ka Andrega koosviibimiseks "The Hills" saates olema - väga kerge, pilgutama ja sa igatsed mind!

See oli tõesti lõbus, käisin kogu linnas ja tegin hullumeelseid asju, mis minu arvates olid "The Kurat kannab Pradat. "Mitte sellepärast, et ta oleks kuri või vastik, vaid lihtsalt sellepärast, et taotlused olid nii hullud vahel.

Mis oli kõige hullumeelsem asi, mis sinuga juhtus?

Oscarite jagamise päeval, kui olime teel sinna kell 7 hommikul, mõistsin, et unustasin oma juurdepääsupileti, mille pidime kuu aega varem tagama. Ma ei öelnud Andrele midagi; Ma lihtsalt palusin juhil teel kiiresti peatuda. Aga kui me korterisse jõudsime, mõistsin, et jätsin oma maja võtmed autosse, mille olin ta hotelli juurde pannud. Niisiis ronisin oma smokingus oma kortermaja väljast üles teisele korrusele ja murdsin terrassil lükanduksest sisse.

Teie esimene kollektsioon vaadati üle saidil Style.com. Kas see oli raske?

Mind oli Tim Blanksiga tutvustatud palju aastaid varem Cameron aastakümnetelja olime ühendust pidanud. Siis juhuslikult, kui ma neli aastat tagasi jõuludeks Brasiiliasse läksin, istus ta minu lähedal lennukis. Lõpuks veetis ta minuga kolm päeva Sao Paulos, kus käisime ringi kangapoodides ja antikvariaatides ning ta jälgis, kuidas ma kollektsiooni uurisin ja tööd tegin. Kuna ta oli seda protsessi näinud, saatsin ma selle käivitamise ajal talle meili ja küsisin, kas ta saab minu esitlust vaatama tulla. Kuna see oli Pariis ja ma olin Jean Paul Gaultieri näituse lähedal, siis tema, Nicole Phelps ja Amy Verner Globe & Mail Kanada tuli kokku, mis oli fantastiline.

Kui otsustasite minna nelja kollektsiooni aastas, kas leidsite, et see laieneb kiiresti? Kas see avaldas teile palju rohkem survet?

Kogu meeskond olin umbes aasta tagasi ainult mina ja nüüd oleme kolmekesi. Hakkasin tegema nelja kollektsiooni, sest tundsin ostjate ja ajakirjanduse survet. Kuid tegelikult otsustasin eelmisel nädalal minna tagasi kahe kollektsiooni tegemise juurde aastas, kuid veeretades sügise-eelse ja sügistalve üheks. Väikeettevõttena on see mõttekas.

Kas teil on soov lõpuks etendust teha?

Olen leidnud enamiku ostjaid ja ajakirjandus eelistab esitlust; see on veidi paindlikum, nad näevad riideid lähedalt ja isiklikult ning pole hierarhiat, mis oleks kõigile peale surutud. See tekitab näitusel nii palju halba energiat. Miks sa tahad seda halba energiat, kui sul on seitse minutit aega neile midagi näidata, võrreldes kahe tunni pikkusega ajavahemikuga, mil inimesed võivad olla palju õnnelikumad? Nii et ma arvan, et esitlused teenivad brändiideoloogiat paremini kui saade.

Vaata tema täielikku 2016. aasta kevadkollektsiooni allolevast galeriist.