Filmis "Carol" mängib kostüüm võtmerolli Cate Blanchetti Rooney Mara võrgutamises

Cate Blanchett on absoluutselt lummav Todd Haynesi viimases filmis "Carol", mis põhineb Patricia Highsmithi romaanil "The Price of Salt". Lõppude lõpuks on ta ilus, ülim, Oscari võitnud Cate Blanchett, kuid kolmekordse Akadeemia auhinnatud kostüümikunstniku Sandy Powelli vapustavad ajastukostüümid võivad selle eest kindlasti au võtta "lummav" tegur.

Filmis mängib Blanchett jõukat New Jersey naist ja ema Carol Airdi, kellele ühiskondlik väljakutse esitab 1950ndate piirangud ja tema nööpidega, maaklubisid armastav abikaasa Harge (mängib alati mitmekülgne Kyle) Chandler). Oma noorele tütrele jõulude ajal sisseoste tehes kohtub Carol ja alustab aeglaselt põlevat armusuhet 20-aastase poepiiga Therese'iga (Rooney Mara), kes on teel iseenda avastamiseni. Powell - kes viimati riietatud Blanchett kasuisa rolli eest filmis "Tuhkatriinu"-aitab oskuslikult rääkida iga naise loo läbi silmatorkavate, ajastule omaste kostüümide sarja.

Kostüümikunstnik tegi oma viimase perioodi tüki filmimisel pausi (sellest lähemalt allpool), et vestelda 

Fashionista aastakäigust inspiratsiooni otsimise kohta Vogue muretsesid Caroli suurejoonelisi ehtekomplekte ja riietasid Blanchetti 50-ndate keha kallistavasse siluetti, mitte Diori uuele välimusele. saanud märkimisväärset kohtlemist hiljuti ilmunud filmis "Brooklyn".

Kust otsisite inspiratsiooni nii Caroli [Cate Blanchetti] kui ka Therese [Rooney Mara] kostüümide jaoks?

Caroli jaoks vaatasin palju moeajakirju, sealhulgas Vogue ja Harperi turg, täpselt sellest kuust, mida me tulistasime - 1952. aasta talvekuud 1953 - ja see päris palju, mis andis mulle kõik kujundid, kõik värvitoonid, kõik, mis mina vaja. Therese jaoks vaatasin natuke moodi, kuid ta pole eriti moes. [Üritasin] leida tänavalt pilte päris inimestest, tõelistest noortest naistest, üliõpilastest ja kunstnikest.

Ja siis vaatasin palju tegelikke vintage riideid. Me läheksime tegelikku kostüümilaenutusettevõttesse ja hakkaksime tõelist riietust tõmbama ja vaatama periood ja see on tõesti parim asi päris asju näha ja siis proovisin neid näitlejad.

Eriti naiste jaoks olid 50ndad piirangute periood. Filmi vaadates on tunda, kuidas Carol on nii lämmatatud ja kui väga ta tahab vabaneda. Kuidas sa seda oma seljas väljendasid?

Riietuses on iseenesest piiravat õhku. See oli tegelikult tol ajal moes, kuid ma oleksin võinud talle selle anda muud väga moekas selle perioodi välimus. Dior New Look, mis oli palju täidlasemad seelikud, oli just sisse tulnud. [Stiil] annab natuke rohkem ekstravagantsust ja vabadust, kuigi sellel on pisike kinnitatud vöökoht ja ebamugav aluspesu. Nii et ma otsustasin sellele vastu ja kinkisin talle selle voolujoonelise silueti.

Cate Blanchett'i siluetid on nii ilusad ja sobivad talle nii hästi. Millised olid teie stiili võrdluspunktid?

Vaatasin konkreetseid moefotograafe, nagu Gordon Parks, Clifford Coffin ja Cecil Beaton, ja kui võtate mõne ajakirja aastast 1952, näete seda siluetti. Selle silueti loomiseks pidin alustama aluspesust. See pole Cate'i loomulik siluett - tal pole teravaid rinnaosi [naerab]. Uskuge või mitte, kuid paljud jope on polsterdatud üle puusade, et anda sellele puusa kuju ning väike vöökoht ja rinnahoidjad tagavad selle rinna kuju. Nii loote vundamendirõivastest silueti ja ehitate riided ülevalt.

Kui näete Caroli ja Therese esimest korda kohtumas kaubamaja mänguasjade osas, kus Therese töötab, on see peaaegu armastus esimesest silmapilgust. Mis läks selleks oluliseks hetkeks garderoobitükkide valimiseks?

Caroli jaoks tahtsin väga, et tal oleks [midagi seljas], mis eristuks [kaubamajas] kõigist teistest, ilma et näeks välja, nagu oleks ta eksinud valesse poodi. Kasukas oli sellel perioodil täiesti tavaline ja see on üks asi, mis tuli otse raamatust. Stsenaariumis on teda nähtud karusnahka kandmas. Kuid värvi minu jaoks oli karusnahk tõesti otsustava tähtsusega, kuna tahtsin veidi ebatavalist värvi karusnahka. See on kahvatu, see ei ole tavaline tumedam pruun, ja ma arvan, et kahvatu värvi karusnaha ja [see sobib ka [Blanchetti] blondi värviga on midagi üsna luksuslikku ja kogenud. Siis kasutasin korallivärvi, et sall ja müts oleks näha selle karvkatte vastu ruumi teisest servast.

Nahkkindad, mille Carol jätab Theresele naasmiseks kaubamaja letti, viib nende areneva suhteni. Kindad on võtmeplaan ...

Jah, kindad on võtmetähtsusega. Ja kindad on tooniliselt sama värvi kui taupe kleit, mida Carol [karusnaha] all kannab. Tal on küll paar korallikinnast, mida ta kannab hiljem ja ma mängisin ideega neid kasutada, aga siis arvasin, et see oleks liiga ilmne. Ma ei tea miks. Võib-olla oleksin pidanud kasutama koralli, kuid kasutasime taupe, mis olid lihtsalt kalli välimusega kindad.

Carol näeb välja nii kokku pandud ning tema ehted ja aksessuaarid on nii laitmatult sobitatud. Kust sa need tükid leidsid?

Mina tegin sallid ja mütsid. Sallid, mida ma värvisin, kuna tahtsin seda konkreetset korallivärvi ja siis sobisid need [Caroli] küünte ja huulepulgaga kokku. Tema ehteid laenati erinevatelt kinnisvaraehtedelt [kollektsioonid, pluss] Fred Leighton ja Van Cleef & Arpels laenasid meile tükke. Kõik tema kingad on Ferragamo valmistatud nende originaalsete 1950. ja 1940. aastate kujundite ja originaalsete mustrite põhjal. Ostsin ka selle perioodi vintage kotte.

Ja mille kallal te praegu töötate?

Töötan Londonis filmiga "How to Talk to Girls at Party", mille režissöör on John Cameron Mitchell ja selle tegevus toimub 1977. aastal punkmuusika taustal. Kuid koos välismaalaste külastamise lisandiga.

"Carol" esilinastus USA kinodes reedel, nov. 20.

Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.