"Kõrvitsa vürtsi" esteetikat ümbritsev põlgus hakkab lõppema ja see on hea.
Sel talvel elasin ma oma Ugg saapad - vähemalt siis, kui ma ei kandnud oma Uggi susse. Seekord, sõites läbi lörtsi jalanõudes, mida mu sõbrad ja mina kandsime üle 10 aasta tagasi, sidusin nad 2010. aastale sobivate kitsaste teksadega, mis on kaubamärgiga Gap kapuutsi ja ülegabariidse jopega, nautides absoluutselt "elementaarset" võlu. Mida iganes see sõna nüüd tähendab, igatahes.
Asi on selles, et "Basic Bitch ™" mood ei ole see, mis ta oli varem - eriti selle poolest, et seda enam tõeliselt ei eksisteeri. Massitarbimises juurdunud suundumused on kujunenud esteetilise stigmana tegutsemisest testamendiks viisideks, kuidas meie lähenemine isiklikule stiilile on kasvanud. Viimastel hooaegadel on rõhk individuaalsusele (ja isegi kaubanduskeskusele keskendunud snobismile) lõpuks alistatud lihtsale mina tähistamisele. Lõppude lõpuks ei koosne keegi meist ainult ühest tunnusest, nii et see ei tohiks eeldada, et me riietume ainult ühte riietumisstiili.
Selle tulemusena oleme hakanud kandma seda, mida kanname meeldib: tükid, mis sobivad meile hästi või teevad meid õnnelikuks või pigem töötavad meie jaoks konkreetsel hetkel. Riided on muutunud vähem sotsiaalsete ettepanekute või trenditruuduse näitajate osas. Lõpuks räägivad nad rohkem autentsuse segadusest. Mõnel päeval oleme vintage; teistel päevadel oleme kaubanduskeskuste kaubamärgid. Olla nüüd "põhiline" tähendab olla mis iganes sa tahad.
Aastal 2018 on "põhiline" endiselt koormatud termin, mis viitab sellele, et kandja pole iseenesest piisavalt huvitav arendada oma stiilitunnetust ja klammerduda kaubamärkide või suundumuste juurde, mis on seletamatult kihavad või kuulsuste poolt sanktsioneeritud tulemus. (Mõelge minu armastatud Uggsi tõusule varajastel aegadel, mida populariseeris hästi dokumenteeritud tänavatüüp Mischa Barton või näitlejanna kaudu "Mäed.") Aga siis läheb asi keeruliseks. Pärast seda, kui esmakordsed stiilitegijad need esimest korda tagasi lükkasid, võtab kõnealused suundumused omaks see sama sekti, mis kannab neid irooniliselt, kuni suundumused naasevad peavoolu. See omakorda mõistab need tükid uuesti surnuks - kuni need aastaid hiljem uuesti üles äratatakse.
Sellised nagu "normcore" ja hiljem, "gorpcore" on suurepärased näited. Esimene, sõnade "normaalne" ja "hardcore" portmanteau, tulistas esimest korda tööstuse leksikonisse 2014. aasta alguses. Lõhkeaine The New York Times artiklis kirjeldati suundumust, mis esindab neid, kes kirglikult moest ei hooli, varustades end pealaest jalatallani mugavuse ja kirgliku saledusega-või New York, "selline isa-brändi mittestiil, mille olete kunagi Jerry Seinfeldiga seostanud, kuid üle võetud Cooperi Liidu õpilasele William Gibsoni prillidega. "" Normcore "teatud elemendid vormiriietus - Stan Smithi tossud, ühele - kinni haaratud ja sel määral, et nad muutusid omaette "põhilisteks". "Gorpcore" esitati eelmisel kevadel "uueks normkooriks" telkimis-šikkade rõivastega North Face fliisid ja kamuflaažprindid, järgnes mitu aastat hiljem.
"Ma arvan, et inimesed on tõepoolest kaldunud oma suhetesse" põhilise emase "moega - see kõik on seotud teie" põhilise emase "omamisega," selgitab Elle.com moefunktsioonide direktor Nikki Ogunnaike. See on lihtsustatud, kui paigutada stiil perspektiivi kõige muuga, mis maailmas toimub. Nagu Ogunnaike meile meenutab: "Meil on suuremaid asju lahendada." Kui stiilipendel kõigub tagasi ja naaseb mõne varasema trendiga, on sellega lihtsam minna.
"Olete seda rosé ja kõrvitsa vürtsiga näinud," ütleb Ogunnaike. "Iga nutikas kaubamärk toetaks seda siiski ja võtaks selle omaks ning ei võõrandaks oma lojaalset klientuuri."
seotud artiklid
Arusaadavalt on meie kultuurilises ja poliitilises maastikus kiireloomulisus tekkinud prioriteetide nihe ja rõhutasid omakorda solidaarsust vähem pakiliste asjade, näiteks kaubamärgi ees hierarhia. Moes on see eriti ilmne kaubanduskeskuste jaemüüjate (nt. Kuum teema) ja kunagised alustalad, nüüd retro-aktiivsed rõivabrändid (nagu Meister, Fila, Reebok ja Puma), mis kõik on muutunud irooniliselt trendikaks, jäädes samas šokeerivalt taskukohaseks.
Lisaks kollektsioonid, millel on lai valik suurust, ja kaubamärgid, mis on väärtustanud kaasatust tõrjutuse üle, tähistatakse ja võetakse omaks kurviku ilmastiku tõusu tõttu supermodell Ashley Graham juurde väike, kuid märkimisväärne tõus raja suuruse mitmekesisuses. (Kuigi teadmiseks on veel pikk tee minna.) Kõigi riietega seotud viiside (väga, väga, väga järk -järgult) muutudes tarbijate laiema enamuse esindajaks, ei tundu miski halvem kui kasutada kellegi maitset laiendusena suuremale arusaamale "meie" versus "nemad".
WGSNi jaemüügitoimetaja Sidney Morgan-Petro usub, et see hoog sõltub suuresti keelest, mida oleme hakanud kasutama. "Viimasel ajal on keskendutud pigem fraasi [" põhi "] evolutsioonile kui moele," ütleb ta. "Nagu enamik viiruslikke suundumusi ja keelt, on see termin sõitnud massilise aktsepteerimise ja seejärel tagasilöögi lainele, mis seisab praegu silmitsi negatiivse ja mittekaasava otsustusvõimega."
See on midagi, mida oleme kaubanduskeskuste kaubamärkidega üsna palju näinud, eriti kuna jaemüük ise on teelahkmel. Nooruk Abercrombie & Fitch on viimased viis aastat pluss agressiivselt kaubamärgi ümber kujundanud, lisades laiendatud suuruse ja kaasavama valiku, et parandada oma aastakümneid kestnud kahjulikku ja tõrjutavat jõudlust. Kuigi A&F pingutused on lõpuks klientidele järele jõuda, rida teisi kaubanduskeskuste kaubamärke - sealhulgas Wet Seal, Payless ja The Limited - tundsid 2017. aastal pankroti kipitust, olenemata sellest, kui nostalgilised nad meid on tekitanud. Ainus viis seda vältida? Tule ajaga kaasa.
"Kõik, mis on seotud pritsivate logode ja välistava hoiakuga, on pidanud nii nende toote kui ka turunduse ümber kohandama," selgitab Morgan-Petro. „Tarbijad panevad vähem rõhku kaubamärkidele ja rohkem klassikalistele esemetele. Niisiis pole selles kontekstis „põhiline” olemine tegelikult üldse nii hull. ”
See seletab nende kaubamärkide ülestõusmist, mis ühel hetkel kannatasid müügi languse tõttu pärast olemasoleva kliendibaasi võõrandamist: sellised kaubamärgid nagu Gap ja Monaco klubi, mis on hiljuti käivitanud väljamüüdud kapslikollektsioonid; või J.Crew, kelle uuesti välja antud arhiivitükid on kindlasti meie nostalgiahõngulised; või isegi Kappa, Adidas ja Steve Madden, mis kõik kosutavad tuhandeaastase ja Z-põlvkonna ostjaid, kelle lapsepõlves kantud esemeid on uuesti välja antud. Lõpptulemus on aga see, et kõik ülaltoodu mängib meie nostalgiahimu, muutes samas need uued (vanad) tükid uudseks. Võib -olla vihkasin Kappa 1999. aastal - see tuletab mulle alati meelde meest, kes mulle ei meeldi -, kuid nüüd kaalun tõsiselt nende jalanõusid, sest need tuletavad mulle meelde, kui lihtne oli elu, kui mu suurim probleem oli mõne nimega kuti mitte meeldimine Adam.
"Brändid tulistasid end jalgadele ühel kahest põhjusest: kas see tõrjuv, elitaarne suhtumine 2000ndate alguses, kui see oli "lahe", või üleeksponeerimisega, "lisab Morgan-Petro. Selle vastu võitlemiseks soovitab ta ülalnimetatud "põhilistes" kaubanduskeskuste kaubamärkides omaks võtta seda "armumist"newstalgia.'"
"Tõeline rohujuuretasandi kaubamärk võib päästa mõned neist" põhilistest "kaubamärkidest," lisab ta. "Nad peavad uuendama tootesarju klassikalisema lähenemisviisiga või joonduma kapslite kollektsiooni õige kaasautoriga. Kindlasti ei kahjusta kaasav kaubamärgiga hüpikaken koos Instagramiga muudetavate fotovõimalustega ka teie emotsionaalset investeeringutasuvust ning lisab sellele kaasava või põhjustatud kampaania. "
Morgan-Petro soovitab ka midagi palju lihtsamat (ja kulutõhusat): tükkide erinev kujundamine võib avaldada tohutut mõju. Et me ei unustaks, et 2003. Paris Hilton hakkas kõrvuti kandma North Face jopesid Mahlane Couture spordidressid ja vabaajarõivad. Täna aga näeme, et Juicy on ühendatud "keerukamate" või ametlikumate tükkidega, eriti kaubamärgi järel tegi koostööd Vetementsiga, palgatud lahe tüdruk Hollywoodi stilist Jamie Mizrahija pidas oma esimene NYFW saade - eesmärk on muuta see veelgi asjakohasemaks, kui see oli 2003. aastal. (Rääkides taasleiutamisest: debüteeris tipptasemel Pariisi silt Y/Project reie kõrgused Uggs jaanuarist maandumisrajal. Tehke sellest, mida soovite.)
Kas meie poolelt on tulnud tagasilööke kaubamärkide vastu, mis on ennast positsioneerinud konkreetse (loe: "parema") elustiili peegeldusena? Nüüd on brändide asi meie ellu sobituda, mitte see, et me ideaalseks kliendiks muutuksime; nüüd kaldume rohkem naerma, mitte naerma selle üle, kuidas suvel roosaga; nüüd kanname seda, mida tahame ja milles tunneme end hästi, mitte seda, mida meile öeldakse. See peakski mood olema: enese aktsepteerimine, identiteet ja väljendus. Riietus pole kunagi olnud vaenlane. Riietusega seotud hoiakud on.
Olenemata sellest, kas räägime konkreetsetest kaubamärkidest või riietumisstiilidest, ei tohiks kumbagi kasutada otsustusvõimalusena või kandjate jagamisel tasanditeks. Lõppkokkuvõttes on meie kes otsustavad, kes on trendid: kas meile või mitte. Ja millegi valimine (või mitte valimine) ei peegelda seda, kes me oleme grupi hulgas. See peegeldab meie isikupära.
Tegelikult ei olnud "põhilist emast" kunagi olemas. Ta oli müüt, mille oleme välja mõelnud, et selgitada meie pahameelt ja vaenu massilise populaarsuse suhtes. Ta oli meie ebakindlus, trummeldas füüsilisse vormi, mida kasutasime teatud suundumuste risti löömiseks, mis meile ei meeldinud. Kuid nüüd teame, et ta polnud kunagi tõeline. Seetõttu ei tunne ma end tema Ugg -saapaid kandes halvasti.
Kodulehe foto: Christian Vierig/Getty Images
Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate iga päev oma postkasti uusimaid tööstusuudiseid.