Courrèges naaseb Pariisi moenädalale

Kell oli kolmapäeva hommikul kell 9.30, kui moetööstuse liikmed asusid oma kohale ringikujulises auditooriumis Opéra Bastille, oodates, mis tähistab ametlikult Pariisi ühe kuulsaima moemaja, 54-aastase Courrègesi taaselustamist. (Ettevõtte omandasid endised juhtivtöötajad Jacques Bungert ja Frédéric Torloting 2011. aastal ning selle aasta alguses palkasid Sébastien Meyeri ja Arnaud Vaillant, 20-aastased disainerid põneva sildi Coperni taga, kavandamaks oma esimest lennuraja kollektsiooni pärast ülevõtmist.) 

Enne esimese mudeli väljaminekut astusid Meyer ja Vaillant lavale ennast tutvustama. Häbelikud ja võluvad, kirjeldasid nad lühidalt oma lähenemisviisi Courrèges'i esimesele kollektsioonile: et see peaks olema "mänguline" ja et valmisriietena peaks see "väljendada eluks valmisoleku vaimu" ja et see koosnes ainult 15 kujundusest, 15 materjalist ja värvist, et luua uusi aluseid bränd. "Aja jooksul loodame, et nendest ehitusplokkidest saab täislugu, mida alles kirjutatakse," ütlesid nad enne lavalt väljumist.

Meyer ja Vaillant riietasid kõik mudelid selle asemel, et stiilne väljanägemine kokku panna, valge soonikuga kootud bodysse, nii et keskenduti ühele riideesemele ja jalatsitele (peamiselt lühikestele saabastele). Esimene mudelikomplekt kõndis välja nahast jalgratturite jakide seerias ning pehmete õlgadega pommitaja stiilis jopede komplekt, mille ees ja taga olid taskud. Need olid tehtud erksates ja rõõmsates värvides, nagu punane, kollane, hõbedane ja taevasinine, mõned lihtsate geomeetriliste väljatrükkide ja kaunistustega. Järgmisena tulid miniseelikud - mille leiutamise eest omistatakse Courrèges'ile koos Mary Quant'iga - lõigatud lihtsalt nendest samadest materjalidest või ümarate kontrastsete paneelidega, mis külgedel nööpidega kinni keeratud. Püksid olid varustatud diagonaalsete vöökõrvadega ja teised diagonaalsete küljeõmblustega, mis nööpisid külgedele. Ülaosa varieerus ümardatud, servades nööbitud soomukitaolistest kestadest kuni ühe rinna alla lõigatud kampsunini. Samuti olid varrukateta või lühikeste varrukatega A-joonega minikleidid, mida lõikasid taskud, tõmblukud ja nööbiridad. Etenduse lõpetas rida rinnale ja puusadele diagonaalselt nööpitud puuvillast libisemiskleidid, mõned stiilis üle T-särkide, millel oli kiri "metsik ülemeelik igavesti".

See kõik oli väga lihtne ja kuigi kollektsioon viitas 60ndate siluettidele, ei tundunud see vananenud ega isegi retro-osaliselt seetõttu, et A-joon kleidid ja miniseelikud näevad endiselt kaasaegsed välja ja osaliselt seetõttu, et Vaillant ja Meyer valisid värvid ja materjalid, mis nägid välja löövad ja kaasaegne. Kogumik polnud mingil juhul murranguline ja nii väheste väljanägemistega sobis see esitluseks paremini kui a raja vormingus, kuid need riided nägid avamistseremoonia ja Doveri tänava turu jaoks täpselt sobivad - ja see on hea koht alustada.

Alates Lemaire'ist kuni Off-White'ini olid siin Pariisi moenädala teisel päeval mõned muud tipphetked.

Lemaire'i vaevatu šikk

Pariisis pole ühtegi disainerit, kes prantsuse "pingutuseta šiki" asja paremini teeks Lemaire praegu. Värskendus koostööst Uniqloga - mis debüteerib neljapäeval mitmel suurel pealinnal peol - ja a vähemusosaluse investeeringud BPIFrance'ilt, endine Hermèsi loovjuht Christophe Lemaire ja tema partner Sarah-Linh Tran, kolmapäeval näitas kollektsiooni, mis lisas nende puhtale ja lõdvestunud olekule tavapärasest pisut rohkem mahtu riided. Meid võeti eriti arvesse ülisuure kleidi karge, paberikvaliteediga (avatav välimus) ja küünarnukkidest laiaks lõigatud õlast väljas pluus; samuti lahtine must pükskostüüm, selle jope vöö rippus viltu; ja lainevärvilised kõrgete vöökohtadega püksid, millel on pühkivad küljeõmblused. Modellid liikusid sellise kadestamisväärse ebavõrdsusega - selline, mis paneb sind mõtlema ümber kogu oma lähenemisele hommikusele riietumisele.

Maison Margiela hull, räsitud ilu

Kuigi riideid näitas John Galliano Maison Margiela Kolmapäev oli märgitud valmis kandmiseks, nad oleksid võinud minna moodi-ja kindlasti pakkusid nad kommentaari selle käsitöö kohta, kui mitte lausa paroodiat. Meie täielikku ülevaadet saate lugeda siit.

Dries van Noteni brokaat sireenid

Dries van Noten seda kirjeldatakse sageli kui trükimeistrit - ja seda mõjuval põhjusel. Tema 2016. aasta kevadsaade oli rikkalik värvide, trükiste ja tüllide mäss, kus oli rohkem kui paar mööduvat viidet 40ndate hõbedase ekraaniga sireenidele. Meie täielikku ülevaadet saate lugeda siit.

Off-White'i kõrgendatud tänavariided

Virgil Abloh on kõige paremini tuntud kui Kanye Westi loominguline juht - kuid moemaailm hakkas teda pisut tõsisemalt võtma, kui tema plaadifirma Valge värvitu c/o Virgil Abloh, oli kuulus selle aasta LVMH auhinna finalistide hulka. (Lõpliku auhinna pälvis Londonis elav Thomas Tait, žürii eripreemia pälvis Pariisi Simon Porte Jacquemus.) Kolmapäeval toimunud väikeste esitluste seerias näitasid modellid - kõndides väga -väga aeglaselt - erinevaid tabamusi ja puudusi. Täis maxiseelik kulunud teksariide astmetes oli kindel hitt, samuti valge varrukateta mantel, millel oli avatud seljaosa ja külgvoldid. Kuid teksad-Levi, mis olid lõigatud ja uuesti õmmeldud, mõnikord tõmblukuga või tumedama denimilaiguga-olid leidmatud ja sobisid sageli halvasti; samamoodi ühelt õlalt rippuv ja keskelt üles lõigatud võrgutrükiga kleit ning samas trükises kombineeritud paeltega paelad. See, et oli paar halba tükki, on vaevalt oluline; kus Abloh on silmapaistev, on brändindus ja tema enimmüüdud tooted on need, millel on tema logo. Sel hooajal kanti see logo ja Off-White'i signatuursed diagonaaljooned nahkkottidele; iga kord, kui nägin samu jooni Pariisi tänavat ületamas, mõtlesin Off-White'ile. Kui tark.

Lisateavet Pariisi moenädala kohta leiate: kliki siia.