Kuidas sai halb soeng ja vallandamine Eugenia Kimi 20-aastase samanimelise sildi

Meie pikaajalises sarjas "Kuidas ma seda teen," räägime moe- ja ilutööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.

Sagedamini kuulete aasia-ameeriklaste lugusid sellest, kuidas nende sisserändajatest vanemad ei julgusta nende isiklikku karjääri loominguliselt. Arstid, juristid, insenerid - need on parimad valikud eduka (loe: stabiilse, jõuka jne) elukutse osas. Sest Eugenia Kim, tema olukord oli sarnane. Kui ta kasvas üles Pittsburghi äärelinnas, meenutab ta oma lapsepõlvehuvi kunsti ja käsitöö vastu, riietumist ja kätega töötamist. Kuid perest, kes töötab meditsiinis, arvas Kim alati, et arst - võib -olla kirurg - on tee, mille ta lõpuks valib.

Lõika Kimile, kes õpib Dartmouthi kolledžis ja kuu aega kestnud haiglas kelgutamisõnnetuse tagajärjel. "Haiglas viibimine tundus tõesti masendav," mäletab Kim. "Ma mõtlesin endamisi:" Ma ei taha oma elu haiglates veeta. "" Ta vahetas eriala loomingulisele kirjutamisele ja lõpuks sai ta oma esimese töökoha assistendina

Võlu. Tollal pakkus Condé Nast, et maksab töötajate rikastamise kursuste eest, ja nii hakkas Kim kõrvalt mütsikujunduse tunde võtma.

"Ma olin lummatud ideest [valmistada] midagi nii kiiresti ja saate seda kõike käsitsi teha, sest mul oli õmblusmasinas tõesti halb olla," ütleb Kim. "Mind on alati köitnud mütsid, mis olid tõesti teie pea lähedal, eriti pärast seda, kui tegin endale halva soengu ja pidin siis pead raseerima, sest see kõik oli väga kõver. Hakkasin kandma 1920ndate cloche-tüüpi mütse, mis sobivad teie näole väga lähedale ja näevad välja nagu juuksed. "

SEOTUD ARTIKLID

Hiljem vallandati Kim tema käest Võlu tööd. "Ma ei olnud nii suur assistent," selgitab ta. Kim hoidis oma vanematelt uudiseid, kuid lõpuks said nad teada: "Mu ema helistas [Võlu], "ütleb ta - ja astus hiljem talle sellega pühade ajal kodus olles silmitsi.

"Nad tundsid mind täielikult. Mäletan, et tõin mütside tegemiseks mütsiplokke ja isa ütles: „Mis te oma eluga teete? Mida sa kavatsed teha? Mütse teha? "" Meenutab Kim. "Pange siis mulle nutma nagu Korea seebiooper."

Järgmisel aastal Kim tegi teha mütse - ja tema kujundused tõmbasid lõpuks kaupluste omanike ja ostjate tähelepanu, kellest üks oli pärit Barneys New York. Suurest kaubamajast sai Kimi üks esimesi ja pikaajalisi kontosid.

Muidugi on Kimi kahekümne aasta pikkune karjäär selgelt tunnistuseks raske töö väärtusest ja moetööstuse tõusude ja mõõnade navigeerimisest. Tänavu augustis debüteeris Barneys Kimi nimekaimubrändi jaoks spetsiaalse retrospektiivi, käivitades eksklusiivse veebipõhise ja poes kollektsiooni tema parimatest disainidest, sealhulgas mütsist, Milliner kuulsuste stiilis kaardil - see oleks Jennifer Lopezi flopimüts 2001. aasta MTV videomuusikaauhindade jagamisel - ja tema kuulsate klientide meeldejäävamad tükid, nagu Beyoncé must nahk barett.

Enne Kimi retrospektiivi ja New Yorgi moenädalat peatusime disaineri rõivaste piirkonna stuudios lisateavet selle kohta, kuidas ta oma karjääri alustas, nõuandeid noortele disaineritele ja niši alustamist kategooriad.

Kas teil oli esimest korda alustades juhendajaid?

Minu esimene ostja Sarah Blair Barneys - ta on nüüd naiste aksessuaaride DMM - andis mulle palju nõu, samuti mu sõber Alvin Valley. Ta õpetas mulle, kuidas teha seda, mida ma teen, äri; nooremana olin pigem kunstnik, kellel polnud kaubanduslikku väärtust ja arusaamist.

Ja siis õpetasin ennast teel. Ma arvan, et olin oma suurim õpetaja. Mitte olla egomaniakk, aga kui sa moekooli ei lähe, ei õpi sa kõiki neid asju ega tea jaemüügist midagi. Õpid teel ja mõistad seda terve mõistusega. Kummalisel kombel on raske õppida.

Millised väljakutsed pidid ületama?

On igapäevaseid väljakutseid, igakuiseid väljakutseid ja iga -aastaseid väljakutseid. Pöördumine otse tarbijale orienteeritud on olnud väljakutse, kuid ka tõeliselt edukas. Eelmisel aastal kahekordistasime oma veebimüüki, kuna uuendasime oma saiti. Meie veebisait ületab iga kuu eesmärke, mis on suurepärane. Veeretan alati löökidega.

2008. aastal, kui aktsiaturg kukkus, kahekordistasin oma kollektsiooni mahtu ja sel aastal sain kõikides kaubamajades suurema protsendi, sest kõik teised olid taandumas. Igal aastal on teatud hetki, mis on väljakutsed, kuid alati mõtlen välja, kuidas muuta see väljakutse probleemist lahenduseks.

Tegime hiljuti tüki disaineritest kes käivitasid majanduslanguse ajal ja kuidas nad selle läbi navigeerisid. Kas saate natuke rääkida oma strateegiast?

Tundsin, et igal aastal olen see kilpkonn. Ma ei saa järsku ühe aastaga avalikuks IPO -ettevõtteks, nagu ettevõtted, mis tõeliselt tõusevad. Ma lihtsalt kasvasin pidevalt. Kuidas ma siis kasvama hakkasin seda aastal, sest see juhtub? Kui ma oma toote taga enesekindlamalt seisan, siis ütlen: „Minu kollektsioonil on 25 SKU asemel 45 SKU -d.” See ütleb tõesti, et mul on selle kollektsiooni taga usaldus. Ja kui teete seda ajal, mil kõik kärpivad, siis keda nad ostavad? Minu kollektsioonis on rohkem valida.

Siis pakuksin hinna mõttes rohkem valikut, sest märkan-nagu 2001. aastal, kohe pärast seda 11. septembril ja seejärel 2008. aastal - et inimesed tõmbaksid aksessuaaride poole, kui on selline olukord et. Ma tean, et need on kaks täiesti erinevat olukorda, kuid need on mõlemad aastad, mil ma olen kasvanud. Aksessuaaride korral, kui teil on õiged hinnapunktid ja suurem valik, saate kellelegi pakkuda midagi, mis on lihtsalt üks viil õnne. Ka 2001. aastal oli mul esimene aasta messide tegemisel, mis läks tõesti hästi. Varem müüsin just kuuele kauplusele, lihtsalt inimestele, kes minust kuulsid ja mulle meili saatsid. Messide tegemine pani mind tõesti [jaemüügi] suuremasse valdkonda.

Kuidas olete teistesse kategooriatesse laienemisele lähenenud?

Oleme juba mõnda aega juukseaksessuaare teinud ja praegu on see tõesti suur trend. Meie kotid on tõesti ära võetud. Alustasime seda kaks aastat tagasi nelja või viie SKU-ga ja nüüd on meil 30-midagi.

Lähenen igale kategooriale nii, nagu lähenen oma algsele joonele, mis on põhimõtteliselt Malcolm Gladwelli lähenemine. Peate välja mõtlema oma niši ja selle, mida turul pole, sest mis mõte on teha midagi, mida kõik teised teevad? Te lihtsalt küllastate turgu rohkemate toodetega.

Teie tikitud õlgkübarad on brändi selline allkiri ja neist on saanud sotsiaalmeedia edu.

See on nii hull. Inimesed armastavad sõnu T-särkidel ja ma olin nagu: "Teeme seda mütsiga." Kujundasin ühe valikuga „Ärge segage” ja seejärel meie müügidirektor oli selline: "Ma ei tea, kas me müüme nii palju." Mõtlesime seda redigeerida, aga tahtsin proovida see välja. See on midagi uut. Kui müüsime seda Resort 2015 jaoks, müüsime alles umbes 100 tükki. Siis äkki, kes seda ostis, Instagrammis seda tegi, nii et see muutus sotsiaalselt viiruslikuks. Jaanuariks tellisid inimesed ja veebruaris vedasin neid tuhandete kaupa. Iga nädal pidime turu peatama, et näha, kui palju ühikuid meil alles on, ja järjest rohkem tellima.

Kuidas olete aastate jooksul sotsiaalmeediaga kohanenud?

Nende sõnamütside tõttu ja sellepärast, et meil on selline abinõu, on meil praegu sotsiaalmeedias väga hea hääl. Inimesed võrdsustavad brändi sõnaga „ma olen puhkusel”. See on Instagrami asi, mis on toimunud alates 2015. aastast kuni praeguseni. Provence'i lavendliväljas on alati [keegi] bikiinides ja siin on see müts, mis sobib lavendliga. See on jõudnud punkti, kus me ei pea tegelikult mõjutajatega koostööd tegema. Nad postitavad loomulikult oma sisu ja me programmeerime selle ümber. See on unistus, sest inimesed maksavad neile inimestele selle eest.

Kui vaatate oma karjäärile tagasi, kas arvate, et sama tee on praeguse moeseisundiga veel võimalik?

Ma arvan, et see oli võimalik, kui ma seda tegin. See oli õigel ajal õiges kohas ja see oli 90ndate lõpus, 00ndate alguses. Praegu on isegi uue kategooria käivitamine tõesti raske. Ma võrdsustan selle uue disaineriks olemisega, kuigi mul on bränd. Sa ei saa lihtsalt olla idioot, nagu ma toona olin, ja lihtsalt olla: „Olgu, ma arvan, et avan selle poe, kuna saan selle tagaosas elada.” Nüüd sina peab olema selline: "See on meie äriplaan järgmiseks viieks, kümneks aastaks ja nii saame investoreid." Peate olema täielik pakett. Peate toimetajate ja ostjatega peetud intervjuudes tõesti hea olema, peate suutma vastu võtta palju kriitikat ja siis mitte nutma.

Ma arvan, et te ei saa olla nii planeerimata kui mina. Olin nooremana ikka väga intensiivne. Igal hommikul helistasin ostjatele, kuid ma ei usu, et opereerisin päris plaaniga. Nüüd on teil tõesti vaja kõike seljataha jätta ja seejärel alustada. 90ndate lõpus ja 00ndate alguses oli noorte kultuur alles algamas kõigi nende avalike IPOde ja tehnoloogiaettevõtete tõttu ning kõik olid 22 -aastased, nii et see oli kogu see meeletu hetk. 90ndad olid seotud Calvin Kleini ja suurte disaineritega ning kõik tahtsid selle eest põgeneda või reageerisid sellele. Alati oli lugusid uue disaineri avastamisest. Minu lugu pole ebatavaline, kuid seda ei juhtu praegu. Kas sa loed neid lugusid enam?

Kõigil, kellel see tõesti õnnestub, on hea toetus. See on nüüd hoopis teine ​​maailm. Ma ei kujuta isegi ette. Ma ei tea, kas mul õnnestuks, kui ma praegu alustaksin, aga ma võin olla hoopis teine ​​inimene, sest ma oleksin 42 asemel 22.

Kas teil on karjäärinõuandeid noortele disaineritele, eriti turuletoomist konkreetses, mõnikord nišikategoorias?

See on mind aidanud nii palju, et saan oma kliendi kujundamisel tõeliselt heaks, sest teen palju trükinäitusi ja isiklikke esinemisi. Kui mul oli see jaemüügipood, rääkisin alati inimestega. Ma tahan alati, et mu disainimeeskond tegeleks meie näidismüügiga mõnda aega, sest arvan, et mida rohkem me klientide ümber aega veedame, seda rohkem me tõesti mõistame: „Oh see müts on selle tüdruku jaoks on see müts selle tüdruku jaoks. ' Ma tean igat tüüpi kliente, sest olen kohtunud nii paljude inimestega, ja see on tõesti oluline, et olla teiega üks-ühele klient. See on üks asi, kus te ütlete: „see on see, mida ma tahan, et mu kaubamärk oleks”, kuid ma olen praegu kohas, kus minu kaubamärk on selline, nagu ma tahan. Mul on ka kliente reageerimas ja ma näen, kuidas nad on osa Eugenia Kimi eetosest.

Kas teil on oma brändi lõppeesmärk?

Minu eesmärk on laiendada meie tarvikuid. Inimestele meeldib meie esteetika ja kaubamärgi taga olev eetos, nii et selle rakendamine teistele kategooriatele on mõttekas. Ma olen lihtsalt aksessuaar. See uus kategooria, mille käivitame ja mida ma veel mainida ei saa, on täiuslik nišš, mida keegi ei tee. Miks keegi ei tee seda nii nagu mina? Igas kategoorias on turul palju, kuid miks pole keegi seda varem teinud? See on koht, kus soovite oma kaubamärki alustada.

Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.

Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja hankige iga päev oma postkasti uusimaid tööstusuudiseid.