Mis saab meesteriietest edasi?

Reedesel konverentsil "How to Make It In Fashion" küsisime grupilt mõjukatelt meesterõivaste entusiastid ja eksperdid, kus nad tunnevad, et nende tööstusharu suundub. Huvi #meesterõivad on mullitanud peaaegu viimase kümne aasta jooksul, mida kannustab tänava stiilis fotograafia, näiteks The Sartorialistlikud, käsitööle keskendunud saidid, nagu A Continuous Lean, samuti tänavariiete ja tossude uudised Hypebeast. "Varem oli mood meeste jaoks neljatäheline sõna," ütles disainer Todd Snyder. "Ma arvan, et need stereotüübid ja tõkked hakatakse aeglaselt maha lööma."

Lawrence Schlossman, Grailedi brändidirektor ja hääl taga Neli tihvti, nõustusid: "Varased ajaveebid aastatel 2009, 2010 lähenesid meestele moekajastamisele viisil, nagu te arvate, kuidas mehed räägivad autodest ja käekelladest. See kapoti alla lähenemine, kus see on nagu: "Kust see pärineb? Kuidas seda tehakse? ' Väga kombatav, väga käepärane. See aitas pehmendada lööki paljudel meestel, kes võisid riietuda, võib -olla salaja või mitte.

Kuna meeste rõivaste turg kasvab jätkuvalt, on see muutunud ka mõjudes ja inspiratsioonis, sealhulgas traditsioonilise ülikonna näiline langus. Kuid Barneys New Yorgi meeste asepresident ja meeste kaubajuht Tom Kalenderian arvab, et ülikond pole surnud, vaid on alles arenenud. "Ülikonnad ei ole surnud, lihtsalt poisid kannavad neid erinevalt," lisas Snyder ja märkis, et nad on praegu kantud koos T-särkide ja tossudega, jalatsite stiil, mille populaarsus on aastatega hüppeliselt kasvanud aastat. "See on tõepoolest ajanud palju moodi, alates John Elliottist kuni riigikoolini ja lõpetades isegi minuga," ütles ta. "Ma kannan tossusid sagedamini kui Alden Indy saapaga - see oli 10 aasta eest hetkejalats, nii et see on tõesti lahe, et see on nihkes."

Jacob Gallagher, meeste moetoimetaja filmis "Off Duty" The Wall Street Journal, näeb tööstust kaldumas "maksimalismi ülekoormuse" poole.

"Mis puutub moodi, siis näeme mõningast minimalismi renessanssi," ütles Gallagher, viidates Yohji Yamamoto ja Comme des Garçonsi 80ndate kujundusele. (The 2017. aasta kevadine kostüümiinstituudi näitus ja gala, mis austab legendaarset disainerit Rei Kawakubot, võiks selles kindlasti aidata.) "Kellelegi, kes on olnud mõnda aega seda vaadates näen küll palju viiteid Jaapani varajastele disaineritele mitmel moel, "ütles ta Kalender. Ta kasvatas ka Jil Sanderit tema hiilgeaegadel. "Ma ei suuda mõelda ühelegi teisele disainerile, kes käskis minimalistlikku lähenemist, mis juhtis Céline'i ja The Row'i teed jne."

Ja kuigi Kalenderian märkab ka lihtsuse poole pöördumist, toob ta ka noortekultuuri esile kui tugevat ja mõjukat jõudu tööstuses, koos Instagramiga kui peamisest avastamisallikast ja inspiratsiooni esilekerkivate suundumuste ja disainerid. Lisaks minimalismile loodab Gallagher rohkem uuendusi, eriti kangaste osas. "Kuigi teie tossud võivad olla tehnoloogiliselt kõige arenenum asi maailmas, on ülejäänud riided endiselt valmistatud kiududest, mida oleme aastakümneid kasutanud," ütles ta. "Ma tahaksin näha, et keskendute sellele, mida Nike ja Adidas Portlandis ülejäänud riidekapi kaudu teevad, sest ma soovin, et meie riided toimiksid parem. "WGSNi meesrõivaste toimetaja Jian DeLeon näeb Gore-Texi ja nanosfääri kaudu rohkem mõju välitööstusest kui kergejõustikust tehnoloogiaid. "Asjad, mis hoiavad sooja, kui õues on miinus viis tuult, meeldivad rohkem meestele ja naistele," ütles ta.

Suurim mure on aga seotud meeste rõivaste praeguse (ja tulevase) olukorraga New Yorgi moenädal: meeste oma, mis on pärast selle käivitamist 2015. aastal mõnevõrra vaidlustatud. Õnneks hiljutised teadaanne seda Raf Simons osaleb järgmisel aastal pakub uut põnevust ja lootust. "Raf tuleb järgmisel hooajal ginormous"ütles Schlossman. "Ja me võiksime sellele tagasi vaadata kui pöördepunkti, et muuta see ülimõjukaks. Kuid praegu varjutavad seda kahjuks täielikult Euroopa moenädalad meestele ja seejärel isegi New Yorgi moenädal naistele. "

Tagatipuks juhib DeLeon tähelepanu sellele, et "paljud Ameerika parimad meeste rõivaste disainerid ei näe NYFW: Men'sis näitamise eeliseid", sealhulgas väljakujunenud disainer nagu Daiki Suzuki of Engineered Garments, kes näeb edu juba turgude kaudu, või noor, paljutõotav disainer nagu Abasi Rosborough, kellel ei pruugi olla raha kõrgete kulude korraldamiseks näitama. "Turg on ülipaks," ütleb Gallagher. "Ja parem on tegelikult raha teenimisest ja kontode hankimisest läbi murda, kui et läbi murda, et etendust tehes natukene buzzida."

Snyder, kes on oma kollektsiooni näidanud NYFW: Men's ajal, arvab endiselt, et "päeva lõpuks on parem olla osa naiste [New Yorgi moenädalast]".

"Ma teen enda üle nalja," lisas ta. "Ma olen John Varvatosega peaesineja, mis on natuke nagu tõesti? Isegi mina usun oma kaubamärki, kuid olen siiski beebi.… John on Milanost tagasi tulles suurepärane. Kui seda ei juhtuks, ei usu, et meeste moenädalat oleks. Aga ma arvan, et Raf on siin täielik mängumuutja. Ma isegi mõtlesin: „Kas me näitame? Kas teeme tsüklivälist asja? ' Aga nüüd, kui Raf on siin. Riigikool teeb seda. Me hakkame seda tegema. Kõik on keskendunud sellele nädalale, mis on oluline. "

Kas soovite rohkem Fashionista? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate meid otse oma postkasti.